花季的ＬＡ ＣＲＵＺ

航船一路沿著委內瑞拉山青水秀的海岸東行，我們下一個目的地是該國的GUAN-TA，這是英版海圖上的名稱，在LA CRUZ東邊不遠處。它是按當地語音，還是西班牙語譯成英文，不得而知。在我國的世界地圖上還找不到讀音與其對得上號的地名，我把它稱作“匡塔”——一個頗有南美情調的名字。

時已深秋，但在這片地理緯度最高不超過北緯10度半的海域內，既無熱帶氣旋干擾，冷空氣也絕無實力入侵，適宜的氣溫和徐徐的東南風，讓航船宛似沐浴在春風楊柳的季節中。早晨一睜眼，映入眼簾的就是明媚陽光和碧波輕柔的大海。在船近岸的時候，還更添一幅山巒疊翠的幻境。

清晨時分，右前方一列綠枝覆蓋的山島逶迤而來，待轉過最前方那座壁立百丈的翠崖后，一個深廣悄寂的海灣就展現在眼前。乍一見，以為我們是從一個浩淼的汪洋，駛進了一個水光瀲滟的大湖。然而這確確實實是一個沿陸岸向東延伸的海灣。航船人灣后，再折向東行，一叢叢綠寶石般的小島，漸次躍出，宛似越南下龍灣之一隅，那滿枝欲滴的翠色，都把我們連日來寂寞、枯燥的心給滋潤了。

船隨水轉，又入一灣，眼前景象，令人感覺在江南的一處名園游覽——跨過一道門，又是一種園景。在比船長寬不了多少的灣口處，點綴在水中的怪石嶙峋的小島如同名園里引人入勝的玲瓏假山。這些形狀各異的孤島，不僅有鬼斧神工之妙，它的蔥蘢綠色更增添了誘惑力，只可惜撐船人的心思須集中在謹慎穿行中，對如此難得一遇的景觀，只能一瞥而過。我忽然覺得，當年航海家Alonso de Qjeda把它登岸的這片土地叫做“VENEZUELA”(委內瑞拉，意為“小威尼斯”)所含有的另一層意思。

這是個如池溏似的小灣，灣底一溜碼頭，充其量能容納三艘不超過萬噸級的船。環岸一派漁村景象。四周安安靜靜的，哪像車來人往的碼頭。靠岸的船在等待代理安排工人卸貨，亦像一匹歸廄的馬，融入到寂靜中。

這里果然也是漁船的港灣，夕陽時分，只見一條條簡陋小船，漁歌唱晚般地歸來。我們這些見多識廣的水手，知道歸帆的漁船必有鮮活的蝦蟹，而漁人多肯順手提尾魚什么的來交換點錢物。一水小周篤悠悠走近一條剛把纜繩套上地環的小船，一聲“Hello!”后，就連單詞帶手勢地與漁人交流起來。漁人顯然明白了面前這位陌生人的意思，面帶微笑地轉身從小艙口邊抓出一只龍蝦，左手指握成酒盅狀，手臂一揚，脖一仰。明白啦，他要換酒。船上食物中最不缺的就是酒了，啤酒、白酒、白蘭地、威斯忌，只要不換錢，那是正中下懷的“買賣”。小周連忙：“OK”。漁人仰著刻下風霜的介于非洲黑色與亞洲黃色的面孔，伸出兩個手指說：“威斯忌”。我們知道，亞非拉美一些偏遠地區，把什么洋酒都管叫白蘭地、威斯忌的。小周指指蝦，也晃晃兩個手指說：“Two”。漁人憨厚地點點頭，成交了。眼前的漁人究竟是印、歐混種，還是地道的印地安人，初來乍到的我，還難分辨。不過說來，這里還是“印地安人”這個名稱的起源地哩。據書載，懷著探尋印度大陸雄心的航海家哥倫布，于1492年漂流至此時，誤以為到了心目中的東方印度，就把岸上的人稱作“印第安”。由此想來，這漁人的體貌性情還是淳樸的印地安人原型哩!

漁人接過比一瓶二鍋頭貴不了多少、標簽別出心裁的白蘭地，有些喜不勝收的樣子，隨即拎出兩只大龍蝦。被舊漁繩套住的大蝦，一身赤紫，其中一只身軀碩大，它似乎不愿受到束縛，頑強地踢動著竹筷般粗的蝦腿，瞪著嚇人的眼珠，一副張牙舞爪的姿態，確不負“龍”之稱謂。． 我們照例按江浙的風味吃法，把那只肥碩的龍蝦人籠清蒸。這只躺在全船最大一只西餐腰盆，頭尾還伸出盆外的龍蝦，出籠后，就像映在水面上的一束落霞——赤紫嫣紅。更想不到的是，刀叉落在蝦身任何一段，都冒出厚厚的蝦黃。船員也算見過一些世面了，在澳洲、新西蘭，都有過釣蝦的經歷，卻從沒見過豐腴的蝦膏從蝦頭順著脊背直鋪到蝦尾的，那色澤勝似蟹黃。

窗外的夕陽，從遠處環抱的山巒依依不舍地墜入山背后的加勒比海，暮色徐徐浸漫在村莊的上空，幾縷炊煙與岸旁落寞的漁舟給水灣村景憑添了寧靜的氣息，這景象不由讓人聯想起古詩中“白沙翠竹江村暮，數點漁燈依古岸”的境界。靠泊后的第一個黃昏，我們就在這漁村晚景中，品嘗著鮮活的龍蝦度過了。

這里也無所謂港區，順著一條與鄉村相匹配的道路來到鎮頭，面對眼前的“Y”型路口。我們正在判別方向，忽見一位村人友善地向我們招手。只見他中等個兒，圓臉，棕色皮膚，卻一頭黑發。他興奮地自我介紹，爸爸是CHINA；媽媽，他一指村莊，意思是當地人。他說自己還能講一些廣東話，但顯然是不好意思在地道的CHINA面前“班門弄斧”，想必他只是想表明對自己的“根”始終未忘。

他顯然已注意到我們的舉止，于是招來一輛出租車，對司機嘰嘰咕咕說了一通。從司機幾次回望我們的神情中，我推測這位“半個同胞手足”必定向他作了要善待我們的關照。然后他對我們說：“Two doUar。”雖然我們不知道會送我們到城里哪處，但我們相信，2美元絕對是友情價。

這輛沒有“TAXI”標志的老齡TOYATA，出了村，沿著一條與海岸忽近忽遠的路奔馳了半個多小時之久。車窗前，一邊出現了樓寓、商店、人行街；另一邊是林蔭水岸。司機應我們要求把車停在路邊，指著前方說：“LA CRUZ”。后來一查我們的地圖，方知它就是委國面向加勒比海的海港——拉克魯斯。

陽光還鋪撒在地上，天藍藍的，這里一年分雨、旱兩季，此時正是初人旱季，天地間恰似我們江南的秋高氣爽。

我們沿海邊的人行道漫步，岸邊雖沒什么豪華的設施，卻顯得幽靜樸實，人們可以隨意走到一叢綠蔭旁的長凳，把自己溶人岸邊低吟的水波中。走著走著，就產生一種冷清感。前面少有對遇者，身后亦少同行人，多是熱情的路邊闊葉樹木，一路上對我們迎來送往。不過，想到這個具有相當于我們國土1／10的國家，卻剛剛達到二千五百萬人口，就不奇怪連這個美麗的海港城市，也顯得人稀市靜了。

這條海濱大道的另一側則是城區。沿街的房舍雖不是高樓林立，倒也有自己的個性。那些樓層低矮，中有尖塔式、方棱式的建筑，和整個市貌讓人留下抹不掉的記憶；它的風貌岸景會讓你心底飛出那首蘊含拉美情調的歌曲《鴿子》—親愛的，我愿隨你一同去遠航，像一只鴿子在海上自由飛翔……

街上車輛稀疏，不遠處一大廈上方凸顯“美麗華”三個中文字，磁石似地吸引了我的眼球。嗬，這里也有中國飯館!走近“美麗華”，它那鶴立雞群的氣派讓我們猶豫了一下。可不多遠又是一家“富城”，也別具一格，我們禁不住推門而入。只見餐廳內中式裝飾，光線卻被布置得幽幽的，收銀臺前正立著三位著侍者服的年輕同胞，他們瞪眼打量我們。憑著一句鄉音，話匣子馬上就打開了。原來他們是鄉親帶鄉親從廣東來到這兒安身立命的。他們說，這里華人不多，但中國飯菜還頗受青睞，所以還有“北京樓”等共好幾家飯店在此撐市面。他們的言談神情，讓我聯想起浪跡天涯的航程中，諸如在巴布亞新幾內亞清冷的愛納華小灣、亞瑪遜河上游的邊城伊基巴斯、斐濟東南端的蘇瓦、大西洋邊蘇里南的帕拉馬里博……都有不期而遇的炎黃子孫。我不禁慨嘆我們這個民族尤如一顆生命力頑強的種子，無論在天涯海角哪一處貧瘠的、冷僻的、甚至稀有人跡的土壤，凡太陽照到的角落都可扎根生存，并能欣欣向榮，這就是五千年文化鑄就的精神吧!

一路走來，時見街邊路口立一彩色小亭，像上海的大街小巷都可見到的東方書報亭那樣，不過它更顯小巧、亮麗，出售的是冷飲的。雖然爽適的氣溫讓我們一點也不口干舌燥，仍被那五顏六色的鮮潤冰淇凌所誘惑。駕助小姚一馬當先，冰淇凌女郎笑顏接待。

我們指著那菊黃色的一種要了四卷筒。冰淇凌女郎見出示給她的是美元，而不是博利瓦——當地貨幣，嫣然一笑收下。這里如此通用美元，讓我們甚覺方便。

嘗罷檸檬味的冰淇凌，我們回歸海濱。夕霞不知什么時候已悄悄地消逝，薄暮中的海濱更彌散出一種熱帶風情。此時的水岸已是一幅“人約黃昏”的景象，只見三三二二的游人挽著輕輕的晚風悠閑而來，海濱人氣漸熱。沿海邊分布著各式露天茶座，有的凸人海灣，頗顯氣派；有的掩在緣蔭，顯得悄然。它們看上去雅簡不一，卻皆為敞開式，這樣既便于觀景，也方便人們‘量體裁衣’，含有一種善解人意的商業用心；

海，我們看夠了。便隨意在近街的涼亭落座。這里既貼近人來車去的異國風情，也可一覽海景。夜幕下的海灣變得深邃而奧秘，遠處的山島似片垂落的濃云，星月皎潔下的灣水浮光如幻，注目凝望中，這一刻好像身心游離出這塵囂的世界，沉浸在舒緩寧靜中。水面上偶有燈光掠過，也許是漁火，或是游船，給灣景著墨了點點情趣，也把你蕩進眼前的生活。鄰桌一對年輕夫婦側身傾聽孩子的需求，四周的游客輕聲慢語，整個海濱的氛圍洋溢著平和、安詳的氣息。我們無語地留戀著，卻又不得不起身，讓那杯未飲盡的果汁留在月光的桌面上……

坐在返程的出租車中，回望漸漸遠去的拉克魯斯，一種花季的感覺油然而生。