醉在拉薩

游拉薩是我從小的一個夢想，沒有人與我作伴，就我一人獨來獨往。

那天，一下火車，我就急于找旅館。在八廓街附近，我意外地找到了一家有通鋪藏式旅館，每晚才收50元，還有熱水淋浴。同居一室的是兩個日本姑娘，因在西藏的旅館里，男女混住是常有的事，也是光明正大的事。我想，這純屬是一次小小的艷遇吧。但因高原反應，我沒有心思去理睬她們。我躺在床上輾轉反側難以入眠，腦袋像被擠壓一樣的痛。這時， 一位日本姑娘很友好地為我打開一瓶飲料，說：“這位先生，喝點飲料吧！初到西藏的人，都有這種感覺，休息一天，明天就會好起來的。”我驚奇她的漢語說得這么流利，但還是擺擺手，拒絕了。

不一會兒，兩個日本姑娘出去了。熬到下午4點，我迷迷糊糊睡了，一覺醒來，已是晚上9點，那兩個日本姑娘想來也剛進屋不久，正各自坐在床頭看無聲（為了不干擾我休息，她們很自覺地關了聲音開關）電視。這時，我才感覺到那種高原反應，已經輕緩了許多，肚子也感到有點餓了，便爬起來找吃的。拿來背包一翻，可食的東西沒有一點兒。正準備下樓去，那兩個日本姑娘跟來了，說：“這位先生，我們剛回，也還沒有用餐，不如我們一起去吧？”我見她們誠懇的樣子，便點了點頭。

我們來到了八廓街附近的一家小餐館，但里邊已經沒有閑置的桌子了。我們只好在一旁站了一會兒，直到一對用餐的客人離去。一坐下，店內馬上就有人過來很利索地把桌上的衛生搞了，然后，給我們每人送來了一杯酥油茶。我環顧四周，發現店內裝飾布局非常古樸，墻壁上掛著很有特色的藏族繪畫。桌上的菜單設有漢、藏、英三種文字，分類詳細，設漢式、藏式和西式以及酒類和特色的糕點食品等，而且明碼標價，一目了然。

到了西藏，當然要嘗藏式風味菜。我征求兩個日本姑娘的意見后，便點了四道菜：牛羊肉、血腸、油炸土豆條和一個蔬菜湯。在西藏，牛羊肉被稱為飲食中的“四寶”。它是西藏一種非常有特色的食品，又稱風干肉。當地的牧民們利用西藏特殊的自然條件，每當年底氣溫在零度以下時，便將一只只喂養得膘肥體壯的牛羊進行宰殺，將牛羊肉割成小條，掛在陰涼處，讓其自然風干而成。有趣的是，藏族人民有食生肉的習慣，若是你到一些牧民或農區人家中做客，定會看到掛在室內和帳篷內一串串風干的牛羊肉。熱情好客的主人就會馬上向你遞上散發著熱氣的酥油茶，拿出風干的牛羊肉叫你品嘗，這種風味只有你到了西藏后才能嘗到。

在餐桌上我才獲知，兩個日本姑娘一個名叫山田由美，另一個叫露露千惠，兩人都是來自日本廣島。不一會兒，我點的牛羊肉端上了桌。切成了一片片薄薄的條形肉，上面撒了些花椒之類的調味品。我們吃起來不僅肉質松脆，口味也很獨特。我們以酥油茶當酒，這是一種營養豐富、熱量高的好飲料。在西藏，酥油茶通常是用酥油、磚茶、鹽和水熬出來的。不一會兒，服務員把血腸、油炸土豆條也端上來了。原來我以為，這西藏的血腸和香腸并沒有多少區別，當看到盤中一根根彎曲的醬紅色血腸和幾把小刀叉時，我才知道，吃這東西可是要動刀的。兩個日本姑娘似乎比我內行，她們面帶微笑，先割了一段血腸放入了我的碗里。我用筷子夾著品嘗了一口，還真是又香又嫩。我把服務員叫過來，要她說說這血腸的做法。

原來這血腸也是西藏地區與牛羊肉一樣齊名的獨特的風味美食。在藏族地區，無論是農民還是牧民，每宰一只羊，羊血不單獨煮食，而是將羊血灌入小腸內煮沸而食。制作血腸時，先把最好的羊肉剁碎待用，在羊血中放入適量的鹽、花椒、糌粑粉，與剁好的羊肉混拌，灌入沒有煮過的血腸內，用線系成小段，然后將灌好的血腸放入湯中煮沸，煮至血腸浮起，腸成灰白色，約八成熟，便立即起鍋，盛入盤內，割而食之。這樣血腸吃起來無渣，也不脫皮，清香軟嫩，既有血香，又不膩口。這家餐館的油炸土豆條也特別好吃，我覺得除了土豆條炸得外焦里嫩以外，還得益于這家餐館能夠別出心裁地在土豆條上放自制調料，吃起來清香濃郁、回味悠長。它不禁使我想起多年前在馬來西亞旅游時，吃過的馬來辣沙拉。

在西藏的餐館里，照樣是有米飯供應的，但我們實在是吃不下了，每人只吃了兩塊酥酪糕，這是在西藏被稱作“醍”的點心。用提取過奶油后的乳白色淀粉（藏名“曲熱”）晾干后，磨成粉末，拌入黃油（奶油）、白糖、角麻（人參果）、葡萄干、桃仁等，做成各種形象圖案，放入籠屜內蒸熟而成。我們吃的是切成片狀，類似廣東月餅之類的點心。山田由美說，其風味也有一點像日本的一種壽司。

吃過飯，兩個日本姑娘搶先結了賬。這不禁使我為難，我不想欠人家的這份人情，抬腕看看表，覺得還早，便邀她們一塊去泡酒吧，感受一下雪域高原酒吧的風味。她們高興地答應了。早就聽人說，在拉薩，酒吧以兩種不同的形式存在著，并各自有著自己的聚集區。在拉薩的北京西路一帶，也就是拉薩人說的西郊，有著眾多傳統意義上的酒吧，高高的吧臺，四下散落的椅子，或歡快或憂傷的音樂回蕩在吧廳。酒吧提供各種酒類飲料，以啤酒和紅酒為主，而光顧的顧客，以居住在拉薩的本地人為主，這類酒吧的營業高峰期不分季節，主要是在周末的晚上。另一類酒吧，則集中于以八廓街周圍1公里范圍之內，其間的每一家酒吧，無一例外都充滿濃濃的藏韻，其裝飾風格也帶有濃濃的雪域高原風格，墻上大都裝飾有唐卡，以及那大大的牦牛頭標本。飄揚其中的，主要是藏語歌曲；提供的飲品，除了啤酒與紅酒等一般酒類，還有西藏所獨有的香甜的青稞酒等。其顧客主要是來西藏的旅游者，因此在區外的知名度比其在區內的知名度高。比如崗拉梅朵，大凡來過拉薩的游客無不知曉。但這種藏式特色酒吧，其人氣旺盛程度也是與西藏的旅游旺盛程度一致的。

這里還有一家著名的特色酒吧，位于八廓街里面一個角落，叫瑪吉阿米吧。據說那個黃色的老房子已經有幾百年的歷史了。

在八廓街，還有許多特色頗濃的小酒吧，比如“香巴啦”、“季吉頗納”等聽起來洋味十足的酒吧。其實在這里泡吧的多數也是外國游客。每天下午7時左右至深夜，八廓街上的小酒吧基本上都是座無虛席。

我們在八廓街附近隨意選擇了一家酒吧。步入其內，風格裝飾雖沒有常見酒吧的豪華氣派，但裝飾的雪域風格還是讓你感受到這雪域高原酒吧的另一番風情。幽暗的燈光、低回的音樂，給人的感覺很溫馨。這家小酒吧生意不錯，聚集了不少人。操著熟練英語的藏族女服務員，也構成了這些小酒吧的一道風景。

我們三人選擇了一個深色濃重的角落坐下，我給每人要了杯拉薩啤酒。這時，美妙的美國鄉村音樂和薩克斯在舒緩迷漫中再度響起。

我們在這家小酒吧泡到午夜，才結伴回到住宿的賓館。

第二天，我與由美和千惠用過早餐后，便分道揚鑣。她們要去西郊的羅布林卡，我想到附近的大昭寺和布達拉宮去看看。

看過大昭寺，游過布達拉宮后，回到旅館，已近傍晚。這時，由美和千惠也回來了。我們已經沒有了最初的那份拘束，游興未盡的我，便叫上她們，結伴一起逛八廓街夜市。

八廓街是拉薩市的舊城區，游人大多云集在這里。這里都是些別致的藏式旅館，當然也有我提到過的各種特色餐館和酒吧。八廓街的街道其實不是很寬大，但卻異常繁華。街道兩旁的攤位都是別具一格的鐵架支撐著一塊遮陽布。鐵架雖高低參差不齊，但排列卻很有規律。我們三人邊走邊看，來到八廓街沖賽康菜市附近，這里有幾個四川人在賣牛雜碎，肝、舌、心、筋、牛肚和碎牛肉，一應俱全。幾張露天方桌上坐滿了食客，特大的電爐上架著一口大鐵鍋，買牛雜碎的老板正在忙活著。我找了一張空桌，叫上由美和千惠，學著電影里那些鬼子們的腔調，向她們比劃著：“花姑娘的，這里咪西、咪西的干活。”由美和千惠臉露笑意，沒說什么就和我一起坐下了。

牛雜碎分三小碟裝，一人一碟，里面放了大蒜，調了麻辣醬，香氣撲鼻。我要了青稞酒，老板非常慷慨，一拿就是一可樂瓶裝，只要5元。由美和千惠不喝酒，便一人要了一瓶飲料。青稞酒藏語稱“蹌”，分頭道、二道、三道，頭道酒性最烈，我喝的想必是已經摻和了的，酒性不是很烈，非常解渴。由美和千惠用過晚餐了，吃得不是很多，一直坐在凳子上默默地等著我。

10月拉薩的夜晚，已有了涼意，牛雜碎吃了一會兒就涼了。我把由美和千惠吃剩的合起來，叫老板再給我熱了熱。我邊喝著青稞酒，邊吃著牛雜碎，我感到這是我到拉薩三天以來，吃得最好的一頓。青稞酒被我喝了大半瓶，喝足了，吃飽了，一結賬，花費卻不多，三人一共不足30元，由美又要搶著付，我趕忙制止，笑著說：“給錢的，中國男人的干活！”老板也善解人意，連忙接過了我手中的錢。于是，我們又一同回到住宿的旅館，此刻我已感到有點醉醺醺的，倒頭便睡。