吐魯番的葡萄熟了

對絲路明珠——吐魯番的認識，始于少年上地理課，知道那是我國陸地海拔最低的一個地方。后又拜讀了聞捷的組詩《吐魯番情歌》，對吐魯番從此就充滿了一種向往，憧憬著有朝一日能親臨這葡萄王國一游。今年盛夏時節，我終于如愿以償踏上了這塊古絲綢要道上的塞外綠洲。

吐魯番位于烏魯木齊市東部，相距187公里。汽車駛出市區，開上了烏吐高速，途經達板城風力發電站，高高的風車，就像城市的路燈一樣，整齊地排列在路的一側。常年披著銀裝連綿起伏的天山山脈和威嚴雄偉的博格達峰，在陽光明媚的藍天下格外的清晰可見。但此時的我不禁在烈日下，感到幾分寒意。

沿途盡是些砂石山頭，裸露出歲月和風沙留給它深深的皺褶；有時卻又是細膩的，粒粒黃沙堆積起了柔和的山梁，而戈壁灘上除了路兩旁的電線桿什么都沒有。雖沒有一絲綠意，卻格外清涼。我交臂捂在胸前，陪同的新疆朋友見了，笑著說：“過個時辰，你就能感覺到我們吐魯番怎樣的熱了，昨天電視上天氣預報顯示，今天吐魯番氣溫高達攝氏42度。”我一聽，嚇了一跳，不禁想起了流行在這里的一句民諺：“早穿棉襖午穿紗，圍著火爐吃西瓜。”

不一會兒，汽車駛進浩瀚的戈壁灘，一陣陣熱浪襲來，交臂的雙手已不自覺地放開，似乎不再感覺涼了。

歷經兩個多小時的奔馳，我們進入了吐魯番市郊，首先映入眼簾的是那一望無垠的葡萄園。錯落有致的葡萄架威武地排列有序，一行行粗大的葡萄藤齊嶄嶄地攀援在架上，又勻稱地鋪展開，形成厚厚一層綠蔭。青亮亮的馬奶子葡萄，圓溜溜的瑪瑙葡萄，無核的白葡萄——長串長串的，密密麻麻的，沉甸甸的垂吊著，似乎在向路人炫耀她的嫵媚，她的富饒。

汽車從一幢幢具有伊斯蘭教特色的圓頂樓房門前駛過，一條罕見的葡萄街立刻展現在眼前：寬闊的主干道和人行道，全都被濃蔭匝地的葡萄藤蔓覆蓋。紅色高大的鋼梁鐵架，撐起長長的綠色長廊。那翡翠般的串串葡萄掛滿枝頭，散發著誘人的芳香。

午后，我真正感受到了吐魯番的熱了。倘若不是身臨其境，便體會不到太陽竟會如此的毒辣，但身處樹蔭和葡萄架下，卻又涼爽宜人。難怪在我們下榻的綠洲賓館， 客房門前的走廊，又長又寬的人行過道以及窗戶上，到處都是一片片綠蔭。葡萄架下，三五成群的男女，圍著滿桌活鮮鮮、甜蜜蜜的葡萄，品嘗著，說笑著。見此情此景，我也情不自禁地找了一處地方坐了下來，一會兒，賓館里兩位美麗的維吾爾族姑娘給我們送來了黃澄澄的哈密瓜、晶瑩剔透的無核葡萄和肥碩顆大的馬奶子葡萄。此刻，我們已無暇顧及吃相，放開肚量，盡情地吃了起來。

吃夠了葡萄，新疆的朋友說：“這個時候，最好是到‘坎兒井’樂園一游。”于是， 我們頭頂烈日，興致盎然地前往。

素有“火洲”之稱的吐魯番盆地，水貴如油，年降雨量僅為16毫米，而蒸發量達3000毫米，根本不可能利用地面水灌溉農用和飲用。“坎兒井”不愧為吐魯番盆地這塊綠洲的生命之源，初始于戰國末期，距今已有2000多年歷史，它與長城、大運河齊名，譽為我國古代三大工程。

新疆的朋友給我介紹說，“坎兒井”的設置雖然簡單，但工程卻很艱巨。首先要在高山雪水潛流處，選擇合適地段開挖，匯集地下潛水，然后在戈壁灘上每隔20～30米挖一口豎井（豎井最深達60～70米），在豎井底之間再挖一道地下暗渠。 豎井的深度由引水處至出水口按一定陂度逐漸縮短，地下的潛水沿著暗渠的一定坡度，源源不斷地流到綠洲出水口，再引入地面明渠，分流用于灌溉和飲用。目前，在吐魯番盆地，現有坎兒井1000多處，暗渠長達3000公里。走進坎兒井樂園，如同走進一個迷人的世界。腳下“坎兒井”水冰涼澄澈，葡萄棚下清風送爽，風格別具的坎兒井研究中心展覽館，讓你流連忘返；風味餐廳，新疆地方特色的美味佳肴令人目不暇接，大開胃口。伴隨著熱情奔放的維吾爾族舞曲，頭戴小花帽，扎著無數小辮兒的維吾爾族姑娘熱情大方地邀請你跳新疆舞，此刻的我，已完全陶醉在這歡樂而又祥和的民族大家庭里。

到了吐魯番，是不能不去看看火焰山的。翌日清晨，我們驅車上了鄯善公路，不久便轉道向北而行。火焰山位于蘭青鐵路南側，長約100公里，寬僅9公里。由中、新生代海底巖漿噴涌隆起而成，山坡溝壑縱橫，為古氣候條件下風雨侵蝕的結果。正是上午時分，第三世紀紫紅色砂巖在太陽直射下灼熱閃光，氣流繚繞上升，猶如熊熊烈火。我們被陽光蒸烤得紅光滿面，第一次感受到了火焰山的威力。

“八百里火焰，四周圍寸草不生”，這是當年吳承恩在《西游記》里所描繪過的火焰山。然而在神奇的千佛洞下，幾座陡峭的巖峰山間，有無數清泉，泉水自然涌發，集流成溪，猶如一條條曲折的綠帶，鑲嵌在火焰山。沿岸樹茂草豐，莊稼成垅。世代在這里繁衍生息的古老民族，無不是火焰山中流出的生命乳汁以滋潤、育養。

克孜伯里千佛洞聳立在千古洪荒的懸崖絕壁之上，眾多的洞窟和壁畫，已大多殘缺不全。壁畫產生于佛教盛行的唐朝，到了近代，一些西歐人來此偷竊，將大量的壁畫切割挖取，使這古老的民族藝術文化，遭到了人為的破壞。

我們在去高昌古城的路上，還順道游覽了阿斯塔那古墓區。進入墓區要經過一條幽深的通道，沒有強烈的電燈光，原始的照明引你進入，一具具皮膚和肉干巴巴地裹著骨骼的木乃伊或臥或立于墓穴深處，陰森森的氣氛，使人頭皮發麻。我匆匆地看一眼便急忙逃出，爬上地表，大口大口地呼吸著新鮮的空氣。看著一隊隊的男男女女紛紛入進，心想，又不是考古者，這死人之地，有什么可看的呢？也許人們僅僅只像我剛才一樣是懷著一種好奇吧！

高昌古城雖不像交河遺址那般地勢險要，但規模氣勢則比交河大得多。相傳當年漢武帝西征，見此地土地富饒，地勢高敞，便留下部分老弱殘兵在此安營扎寨，后人丁漸旺，生活日日昌盛，便以高昌名之。明代以前，這里一直是吐魯番盆地的政治和軍事中心，后因各部落相互掠奪屠城，才成了廢墟。如今這里游人甚少，由于時間緊迫，我們也只是匆匆地一轉，便調轉車頭直奔葡萄溝。

葡萄溝其實是火焰山西側的一條峽谷，坡谷涌碧疊翠，水渠縱橫，山坡上和溝底里一層層排列延伸的葡萄架覆蓋在赫紅色的砂巖上，坎兒井引出的雪山水匯成了一條水溪縱貫二三十里，灌溉整個葡萄溝。這里的民居多為半穴式居屋，墻壁厚達余米，四周窗戶緊閉，家家戶戶門口的葡萄架上綠蔭濃蓋，串串掛滿枝頭的葡萄像水晶、似瑪瑙，目不暇接。

步入葡萄街，簡直是個葡萄世界，大街小巷葡萄攤擔、攤販比比皆是，無核白、馬奶子、白加干等十多個品種的葡萄干，令人眼花繚亂。新疆的朋友很內行地幫我選購，他說，這里的無核白葡萄聲譽最著，葡萄干果肉柔軟，鮮綠晶瑩，果香芬芳，酸甜適度，在國際市場上享有“中國綠珍珠”之美稱。

回到下榻的賓館里，已是晚上9時。在枝葉茂盛、碩果累累的葡萄架下， 聽著新疆民歌，慢慢地啜飲著天山雪水釀造的色澤淺淡、酒質清純的白葡萄酒和濃郁香甜的紅葡萄酒， 啃著那入口即化毫無膻味的手抓羊肉，吃著那獨具特色、味道香甜的馕，我十分愜意。