寫意湟源

湟源是一部書。絲綢南路、茶馬互市、石堡古城，以及日月山口，都含蘊著任你翻讀的厚重的歷史。

湟源是一幅畫。宗家溝的石洞、華石山的險峰、大黑溝的林莽，無不脫塵出俗，風光無限。

湟源是一支歌。看那城隍廟、東科寺、民清老街等為代表的古典建筑，看那“花兒”公園、贊布林卡、拱海門等為代表的現代創意，可謂傳承與時代交融，浪漫與現實統一．高泰出盛世湟源的華彩樂章。

復活的明清老街

丹噶爾老街，猶如一條時光隧道，從這里可以尋找到湟源歷史的人口。明清老街，始建于清雍正五年(公元1727年)，至民國十三年(公元1924年)前后，商貿活動達到頂峰，當時大小商戶及手工業者達一千余戶，總資金達五百萬兩白銀，聞名邊陲，時人稱之為“小北京”。

解放后，湟源隨著商貿中心的南移，老街逐漸失去了以往的繁榮。許多店鋪改成了民居，老街的繁華風姿也就從人們的記憶中淡出。歷史推進到2l世紀，2006年湟源縣人民政府順應湟源人民追尋明清老街的情結，以展示老街的魅力，延續城市文脈這個目的出發，開始了修復明清老街的建設歷程。如今當你走進湟源，踩著老街的青石條路，路邊的明清建筑便會映入你的眼簾，如果你有雅興品讀老街的歷史遺韻，那絲絲的明清本真，別說還真會悄然爬上你的心頭。

復活的明清老街，街頭龍門格外引人矚目，上書“拱海門”三字古樸蒼勁，不用說與商貿古都嚴絲合縫。龍門的兩角凌空翹起，門檐用典型的七彩遍裝法彩繪，那富有寓意的各種圖案在陽光下熠熠生輝，青磚壘起的門墻上幾何塊體高低錯落，正門半腰用灰瓦修成兩個穹形廂亭，依附著“拱海門”。

踩著青、紅磚塊相間的街道走進“拱海門”，老街兩邊用青磚、灰瓦、白墻、朱紅柱修復的房間、洋行、照壁．無不投射出明清派建筑的風格。老街不長，不過一公里，傍著城隍廟而建，給人一種神圣肅穆的美感。街面依舊制，容兩輛馬車通過，路面清一色的麻石板鋪墊，給人一種久遠的滄桑感。有的地段卻又是一塊塊青石板，猶如舊時農人穿著的帶有補丁的衣裳，深淺不一，那自然是路面補舊的意思，很與老街的滄桑鉚合。又見寫有“政通人和、國泰民安”的南門也互攀互爭地向街中心伸展著，門角上吊的小鈴鐺在風中搖曳著，發出悅耳的叮當聲。當你回望老街的“拱海門”時，穹門包圍下的街巷窄窄長長，來往的人穿梭其間，更顯得老街的悠久和古遠。

明清老街的古代建筑與整個湟源縣城的現代建筑之間，是一種顯明的對比，但這并不妨礙湟源的時代精神，相反，古典與時代的對比，反襯出湟源傳承與創新的人文氣象，表現著湟源古城深遠悠久的城市文明和不懈創造的現代城市精神。

復活老街是一種誘惑，一種挑戰。這誘惑，在于她的古老、沉靜、溫柔；這挑戰，則在于她復活后，仍保存一種獨特的風格。

城隍廟，這是老街上的活化石，好像在無聲地說著她的久遠與神秘。這座廟建于清乾隆年間，嘉慶七年(1802年)落成。由山門、戲樓、鐘鼓樓、大殿組成。糅合了漢、藏兩種民族建筑風格，表現出當時湟源地處農牧交界和茶馬互市中心地區的特點。2007年由中央電視臺電影頻道和山西電影制片廠出品，青海省文聯、吉林新新影視文化傳播有限公司共同承制的數字電影《天邊的情歌》，選老街的城隍廟拍攝了其中幾個外景片段。這也反映了復活的老街有一股不斷上升的人氣指數。看著靜穆的城隍廟中升騰的桑煙，會讓你感到凡俗的塵世似乎已遠離我們而去，喧囂都市的浮躁之心立刻平和安寧下來。

儒雅的文廟，建于民國七年(1918年)，由大成殿，東西兩廡、過庭、月臺、花園、走廊等組成。別致典雅、古樸簡潔、文靜秀氣、小巧玲瓏、紅墻藍瓦的文廟其建筑糅合了古代殿宇式建筑和江南園林式建筑的風格，真實反映了明清老街當時的繁華和尚文的氛圍。佇立文廟，濃濃的墨香和淡淡的書香伴著一陣陣清風彌漫在整個空間，使得清清冷冷的老街折射出氣勢奪人的文風。

幾年前，我居住在明清老街，幾乎每天都從老街經過，老街的一物、一人、一景、一聲再熟悉不過了。老街承載我兒時的時光，像一棵長春藤永遠帶有綠意，隱伏在我的生命之中，我時時重溫著它，記掛著它。如今復活的老街的一街柔聲、一縷清音，又常常誘惑著我與她親近。灰、白、紅三色飾面的老街民居，發展中新開張的酒店茶館，沿街設置的石碾、拴馬環、馬車等，將游人帶到茶馬互市的久遠年代。悠悠歲月，風吹雨打剝蝕了樓臺朱顏，但框架依舊，于古樸中透出昔日的華彩底蘊。老街，讓人追尋到時光的凝固，凝固成一種厚重，我遐想你的復活給人以古老文明的重溫和新讀。

在老街的夜色里，當一輪新月灑落清輝時，湟源的能工巧匠們制作的精美排燈高懸半空，老街比白天熱鬧，精美的排燈把明清老街點綴得更加迷人，更加紅火，張張精致的藝術作品無不體現出古色古香和明清的古韻。步人窄街，觀賞、品讀典雅、神秘、迷人的排燈，不失為一種文化享受和高境界休閑。

曾在湟源生活過十八年的美國人柏大衛說：“如果整個湟源不在了，只要明清老街在，就值得飛過半個地球來看她。”斯言我信!

說不盡的日月山

對于日月山我更多的是一種鄉思和寄托。它就坐落在我的故鄉。在我小時候，我眼里的日月山像一個蠻橫的男兒，擋著我遠行的路，令我難以繞過它而獨自垂淚。隨著青春的萌動，我又開始喜歡它。有時候，我喜歡遠遠地凝望它，它是藍的，一種堅硬的有質感的藍，這使它和天空的顏色區別開來，使我的肉眼能看清它高聳于天空偉岸的輪廓。當我第一次接觸日月山時，為它的高度而折服了，可謂“登上日月山，又是一重天”!這里是日月出沒的地方，早在《山海經·大荒西經》中記載：“大荒之中，有山名日月山，天樞也，……日月所人。”日月山坐落青海湖東，距西寧90公里，其海拔最高點為4877米。站在峰巔，看藍天白云，似伸手可及，這使你頓生觸摸藍天的柔情。日月山給人的是一種一覽眾山小的高度美。大唐文成公主進藏的車輦，為日月山播下了文明的薪火。成吉思汗派章吉駙馬鎮守西寧時在日月山祭天盟神，更襯出了她的高山仰止。

日月山，歷史的山。它赫然屹立于農牧區交匯的地平線上，它的全部秘密仿佛也就在這一動不動之中。那起伏的山巒和吐納萬物的磅礴之勢，極具一種穿透歲月時空的滄桑感，見證了歷史的風云和如煙的往事及生命的燦爛。日月山古稱赤嶺。據說這是南北朝著名高僧宋云去西域求經，途經日月山以山的形色命名的。藏語叫“尼馬達哇”，蒙古語稱“納喇薩喇”，都是太陽和月亮的意思。至于因文成公主進藏摔碎“日月寶鏡”而改稱日月山的說法，只是寄托了人們對這位“阿姐甲莎”的思念和眷戀。其實，早在漢代，日月山已成為我國絲綢南路的一大驛站，是祖國內地通往西南邊陲的交通要道，也是互市貿易的紐帶。500年前后，吐谷渾的后裔們踏著《阿干歌》的樂點，將他們的首都遷來日月山下的伏俟城，建立了草原帝國的又一片天地，統一了青海高原，立國長達350余年，日月山即成為東西方重要門戶之一，繁榮輝煌一時。隋煬帝曾御駕親征，邊陲耀武，來到日月山腳下的青海湖畔，放馬海心山，求龍種——“青海驄”，因此，日月山也被譽為“天馬的故鄉”。弘化公主是中央王朝嫁到日月山下吐谷渾王國的第一位公主，也可以說她是從中原來到雪域高原第一個登上日月山的公主。在吐谷渾王國當漢妃時她經常來到日月山，極目東望故鄉，祈盼江山一統。之后，先后有多名公主登上日月山嫁往青藏高原，構建平安盛世。民國著名詩人馮國瑞1935年登上日月山，開懷高詠：紅顏渡赤嶺，落日照玉霜。琵琶作胡語。赭面笑遠迎，兵戈銷粉黛，甥舅定海盟。

日月山，光輝的山。日月山不僅有偉岸的高度，渾厚的深度，它還有一種征服心靈撼人魂魄的大度。當我站在日月下，抬頭仰望她那高高的山體時，映入我眼簾的仿佛是一個大寫的中國方塊字“明”!“天地兮比壽，日月兮齊光”。光芒四射，熠熠生輝，高懸九天，普照萬物。“日”、“月”最早被我們的祖先所重視，因為“日”、“月”給人帶來光明，帶來溫暖，促使季節之變化，萬物生長無不與“日”、“月”之運行有關，故先祖敬之如神。我固執地認為，日月山之得名更多的是取之山如“0”“今”的象形。好一個美麗的名字!看來清代詩人楊揆的《日月山》一詩中關于“返景下前谷，無風月生闌”和文孚《過日月山》“已覺征衣冷，前途更上頭”，分別深得日月山之奧妙和精髓。在日月山之長河里泛舟，不僅能領略古代文明的久遠和大度，還能使人頓生感恩之情。

放眼東望，村落密集，裊裊的炊煙籠罩著整個山谷，阡陌縱橫，林木蒼翠，構成了典型的東部農業區的一幅山水畫；向西望去，芳草連天，秋高馬肥，陣陣青草的芳香彌漫著整個天空。夏日的雨后，金燦燦的油菜花像穿著黃金鎧甲的斗士滿山遍野，神來之筆在天地之間仿佛隨興寫意，繪就一幅天然風情圖。因此，日月山也就成了農牧兩區的綠色屏嶂。1984年，青海省人民政府撥專款修建了日亭和月亭，兩亭均為八角磚木結構，亭頂琉璃瓦，彩畫飛檐，有太陽和月亮的造型；山坡上，塑有文成公主雕像，由北京房山一級漢白玉雕刻而成，像高11米，雕像背后是高6米、寬20米的文成公主進藏銅

2007年西寧市作家協會會員采風作品小輯制浮雕墻，游人從山下幾十米遠處就能看見。

日月山，神圣的山。日月山是我生命誕生和成長的地方，無論是冬去春來，還是夏往秋復，我常常來到山前，與山擁抱，向山傾訴，纏纏綿綿幾十年。其實，日月山給我更多的印象是一種極具內涵的氣度，如一位慈祥的母親。聳立在山上的日亭和月亭，高高隆起，好似母親的乳，汩汩西去的倒淌河和滔滔東流的湟水河，就像母親甘甜的乳汁，滋養哺育了草原兒女和湟水兒女，融鑄了高原男兒的陽剛風骨和女兒的秀麗英姿。記得小時候，我和姐姐常常跟著舅舅去放羊，人們戲稱我倆為“草原英雄小姐妹”，那會兒，我們注意到小羊每次吃奶總要跪著。我好奇地問舅舅這是為什么，舅舅說是為了感激羊媽媽的哺育之恩。上學后我知道這是“羊羔跪乳”典故的生動展現，夸張點說，對這感人的一幕，我目睹了整整一個童年。正如文學前輩李沙鈴發現青海的地勢形似一只小熊一樣，我又驚奇地發現，日月山總體輪廓像一幅“羊羔跪乳”圖。從海拔最高的恰合日頂端側面望去，蜿蜒的拉拉達坂山從西北迤邐而來，綿延的野牛山從東南逶迤伸出，形成了兩只碩大的“公羊”和“母羊”，與其說野牛山像牛，還不如說像羊，日月山崖豁一帶腹地的日亭和月亭，從山尾向前看去，很像一對羊羔在跪乳，堪稱“孝道可風”。隨著年歲的增長，翠色蒼涼的日亭和月亭，在我的眼里幻化為父親一雙甲骨文字“暇”似的勤勞的大手，高高地托起；像一個放大了的象形的“興”字，“興”者，起來的意思，在陽光熾熱而強烈的濺射中，它蒸騰著力量和光芒，默默無語，緩緩呼吸，猶如一位無所不知的偉大神靈，你如果心態寧靜地久久凝視它，興許會聽見它的聲音：它似乎在告訴我們，天時不如地利，地利不如人和。和為貴，家和萬事興，大音稀聲。永恒的日月山，是政通人和的山，國泰民安的山。

詩意爛漫的東峽

“石山土蓋頭，窮水向東流。兄弟不到老，富貴不到頭”。這是民國時期湟源名人李自發寫東峽的一首打油詩，在河湟谷地流傳久遠。這首詩形象地描繪了東峽的特點和湟源的民俗現象。所謂“石山土蓋頭”，峽之兩岸危峰壁立，形勢險峻，而其上面常常覆蓋著一層薄薄的土頭，土頭之上則是紅樺白楊、山刺野果之類，蒼翠蓊郁，絢麗多彩；所謂“窮水向東流”，則指峽內湟水湍急東流，回環曲折，河水聲響徹山谷，水勢小而其聲響亮，故又有“響河峽”之稱；所謂“兄弟不到老”，指在那個年月里，兄弟一但長大成人，就分房另住，自立門戶，很少見到有四世同堂的大家族；所謂“富貴不到頭”，慨嘆人生之多變，往往一波三折，老百姓的命運是三十年河東，三十年河西，對勞動人民寄予了深深的同情。另一位民國年間的湟源儒商李成統則詠嘆東峽是“鐵嘴木舌頭，錦色胸中繡；危急妙轉安，山高水長流”。頗具新意又暗含“轉危為安”和“山高水長”的意思。明代西寧兵備道副使范瑟卻認為東峽是“青海城頭飛羽箭，天門峽外平夷人”和“天門屹立云根斷，至今無復蛟龍戰”，從一個兵家獨具的眼光將東峽比喻為“天門”，突出了一夫當關，萬夫莫開的軍事戰略地位。

如此等等，都是有關東峽的評說。

受其感染，懷揣著對東峽的一顆跳動的心來到了東峽，那是“相當的不錯”。攀懸巖，采蓓蕾，捕彩蝶，折葭葦，聽鳥音，飲泉水，享受大自然的恩賜，體驗人生的舒展。其中，當然也少不了與友人一起吟風弄月，拈花微笑。

我的視野里秀美的東峽分三個層次。

東峽長約20公里，又稱“戎”峽，得名于石。從湟源縣城的位置看，位居東邊，故叫“東峽”，從西寧城的方位看在西邊，故西寧人又叫“西石峽”。“橫看成林側成峰，遠近高低各不同”，大抵山巒峽谷都是這般情形。

東峽西依日月山，北枕華石山。南北對峙，三面列峰，周遭奇巖突兀，奇峰如笏似箭，遠遠望上去，的確形如“鐵嘴”，“嘴巴”包得嚴嚴實實，史稱“海藏咽喉”，一點也不夸張。青藏鐵路和青藏公路猶如兩條巨龍蜿蜒橫貫東峽，站在峽腳，看東峽山勢，長林百里，起伏蜿蜒，沿途一帶重巒疊嶂，壁立千仞，山坡間草木蔥蘢，翠黛如云，凝青帶靛，風景如畫。彌漫在山頭的紫氣漫漫襲來，云霧舒展地卷起鋪開，欲立欲臥。觀鷹擊長空，朗宇白云飄浮。這是它的第一個層次。

沿羊腸小道，峰回路轉，滿目榛莽丹丘，叢生荊刺。步入峽谷之內，谷深澗幽，流水淙淙，山花爛漫，百鳥競歌，使人頓生超然世外，忘卻塵世之紛繁和憂愁之感。這是它的第二個層次。

山坡山腳，山洼山溝，白樺碧翠，勁松高標，古柏參天，檸條凝碧，垂柳含嬌，長條舒云，枝拂凌霄，草莓怒放，榆傘接天；枇杷巨如牡丹，艷若紅霞，鞭麻緣嶺臨崖，黃白相間，輝煌一片，眾芳斑爛，競艷斗麗，恍入百花之迷宮。這是它的第三個層次，也是最深層次。

而秋裝包裹下的東峽，更具另一種魅力。河水碧綠，如瀉瓊漿。一簇簇黃刺上結滿了一串一串紅色的果果，像一顆顆明麗的紅瑪瑙，嬌小玲瓏，搖搖欲墜；一叢叢黑刺上結出了累累果實，金光燦燦的黃果果，一粒粒晶瑩剔透，琳瑯滿目，令人頓生欣喜之感；一片片草莓，紅得誘人，把成熟向游人盡情展示；一片片白刺果，像一粒粒璀璨耀眼的白珍珠，奪人眼目，把一身的妖嬈用一身的俏麗來裝扮，把那一顆冰清玉潔、蘭心惠質的心深深藏在“玉壺”之中。

東峽秋色，像是畫家不小心打翻了顏料罐，各色顏料沿著山脊、順著山坡往下流淌，一路上給山坡涂染上熱烈明快的色彩：淺黃、金黃、深黃、橙黃，粉紅、大紅、朱紅……像萬千只彩蝶在赴會。一陣秋風吹過，各種樹木或三三兩兩地隔著綠樹叢說話；或毫無顧忌地在山坡上嘩嘩啦啦地喧嘩；或透過密縫的陽光竊竊私語。在東峽，最有趣的是聽鳥兒的叫聲。淙淙流淌的響河水向東流去，左沖右突，水花四濺。這時，你靜靜地躺在一塊軟綿綿、富有彈性的綠地上，望著天空的云朵飛來飄去，各種鳥叫聲此起彼伏。

東峽的鳥兒，借著東峽山高林茂、澗谷幽深和少有人為干擾的自然條件，種類繁多，數量更是不少。青海山區常見的杜鵑、火焰焰、斑鳩、野鴿、燕子等自不在話下，就是鳥市里稱得起高價的一些鳥，在這里也不難見到蹤影。東峽就是這樣，色彩是它的基調，它的真正的意味，是聲音，是生命美麗的吟唱。鳥兒用翅膀丈量著天空，像爭獻舌藝一樣在唧唧喳喳地贊美收獲，還不時地穿越洋溢著紅葉熱情的山谷，飛翔在紅紅黃黃的葉子匯成的彩色的河流間，和諧地相處在詩的意境里。

尋訪哈拉庫圖

哈拉庫圖在歷史上是古商貿之地，也是邊關軍事重鎮。此城位于湟源縣城西35公里處的日月鄉哈拉庫圖村，背靠日月山，南臨野牛山，東與分水嶺遙遙相望，北與石堡城互為抵角。

汽車停在哈城村口，我遠遠地就看見了一座土城墻蜿蜒屹立在小山的東坡，一條彎彎曲曲的小路直通向城墻，懷著好奇的心情往上攀緣。高原的秋來得早，霜煞過的草葉開始枯黃，各種野草在秋風的吹拂下搖曳著。在半山坡看到幾根椽子搭起的簡易大門，門頂上不知何人搭的紅(綢、緞等布料，是藏傳佛教禮儀)，經過風吹日曬也已褪色。我從資料中得知，哈拉庫圖城東西各開一門，另有甕城，西甕城門朝南開，平坦較寬闊，東甕城門朝北開，便于南北通道的控制。我看見的便是以前南城門的遺址。

一道古城墻屹立在小山坡上，西高東低，夯土筑成。東面城墻已經拆除，其它城墻四角設有碉堡，城墻根還有留下來的當年的灰層、陶、瓷、碎磚瓦片等遺跡。城墻的墻體很厚，我們攀爬到城墻上，頓生登高望遠之感，天地一片蒼茫。和我們同行的任玉貴老師興致很高，滔滔不絕。哈拉庫圖據文獻記載，為駐防之地，是當地的軍隊大本營，據《丹噶爾廳志》記載，為清乾隆四年(1739年)修筑，乾隆五年竣工，設守備駐防。此城從調查資料看，其北城墻有二次筑城跡象，下層夯筑類似唐代時期筑法，有可能清時筑城前即有城池。

乾隆三年(1738年)，清政府增設丹噶爾營守備一員、把總一員，駐哈拉庫圖，歸丹噶爾參將統轄。駐軍有馬戰兵一百名，步戰兵一百名。駐軍之舉，肯定了哈拉庫圖為邊陲的地位。乾隆五年(1740年)，川陜總督大學士郎阿據議奏請添設哈拉庫圖等八營堡，哈拉庫圖營駐軍一百四十三名，千總一員。下轄日月山塘、窩卜兔卡汛、鐵勉庫卡汛。乾隆十二年以后，除增添、裁汰、移駐外，截至五十年止存留馬、步兵仍保持一百四十三名。道光三年(1823年)，鑒于哈拉庫圖為邊內第一要沖，清政府將鎮海堡守備移駐哈拉庫圖，哈拉庫圖營千總移駐鎮海堡。由鎮海堡拔添馬兵二十四名，步兵三十八名，守兵三十七名。以后駐軍因裁撥、裁汰、暫停募補等原因，時有增減。于民國三年(1914年)哈拉庫圖城營裁撤。

聆聽任老師講述，我眼前仿佛浮現出了一個硝煙彌漫、戰火紛飛、狼煙四起的古戰場；也仿佛聽到哈拉庫圖城下曾發生過的無數次驚心動魄的陣陣廝殺。 從資料中得知，哈拉庫圖城距“海藏咽喉”的日月山近在咫尺，東南地方遼闊，蒙藏牧民的帳房星羅棋布，南山高峻，界限內外，一展三十余里遼闊草原，中間哈城河自西向南，邊境貿易的中心從日月山逐漸移至哈拉庫圖。哈拉庫圖設防后的前后近二百年間，由于集市貿易的開展，蒙藏商民及內地客商云集于此，貿易日趨繁榮，有的為經商之便，長期定居，一些蒙藏民族就水草之便，筑家修室，這里形成了村落城堡，人畜興旺，商貿互市。昔日南北街商店林立，湟源縣城的洋行和“歇家”大戶，均在這里設有分支商務辦事機構，接待蒙藏商人，經營畜產業務，哈拉庫圖便成了發展民族貿易的樞紐。

品讀哈拉庫圖城的歷史，心情久久難以平靜。西下的夕陽已悄悄地落下了山坡。帶著滿滿的收獲，行走在暮色中，我的思緒如煙，飄向了遠方。哈拉庫圖的尋訪中，我再一次看到生我養我的故鄉所經歷的滄桑巨變，以及承載的血雨腥風的戰斗。哈拉庫圖以它遺留下的遺跡，向世人宣示中央王朝與西部少數民族之間統分交替、民族融合的歷史；以它嶄新的姿態又撰寫著壯麗的歷史畫卷。