科羅拉多在絕世峻峭中飛翔

最早得知美國科羅拉多大峽谷的Skywalk天空步道是通過那封半年多前寫字樓里風靡一時的電子郵件——幻燈片里，一個巨大的u型透明玻璃走廊懸空平架在單邊峽谷峭壁之上，人站在上面是那么渺小，卻個個無比興奮而又小心翼翼。

當時只顧著驚嘆這個建筑的大膽創意和不可思議的結構，卻從沒敢想象能真的站在上面體驗一把。寒假旅行到了拉斯維加斯，得知世界七大奇觀之一的大峽谷居然觸手可及，而且2007年3月才對公眾開放的天空步道就在那里等著我，毅然租了車，駛向夢想。

沙漠中，約書亞森林一路引領我

12月初的內華達一派秋高氣爽。駛上盤山公路，一睹山峽中的胡佛水壩和密德湖過后就進入亞利桑那州，荒蕪的莫哈維沙漠，地上長著不知名的低矮植物，干枯、沙一樣的顏色，不見人煙，不時有旅游大巴疾馳而過。兩個多小時后，終于在Dolan Spring小鎮見到幾座房子，戈壁灘上一種怪模怪樣的樹木越來越多，連綿不絕一望無際，這就是約書亞森林。

據說，當年摩門教徒由美國東岸向兩遷徙的途中，經過沙漠，發現該樹種外形猶如舊約中的先知圣者約書亞，揮舞著手引領信眾前件圣地，因而得名。

樹木長得并不密，扭曲的枝干尖利的葉子，各自驕傲著，像個雕塑的海洋。置身沙漠腹地約書亞森林讓人突然有一種強烈的不真實感：誰能相信兩三個小時前，我還在繁華的賭城?

公路變成了土路，干涸的土地上被行車壓出無數一杠杠的溝溝壑壑，堅硬非常，幾乎全新的小轎車被顛得玻璃都快掉下來了，30多公里的士路開了足足2小時。路越來越窄，兩旁的約書亞樹也似乎愈發猙獰，似乎在嘲笑我和我租的小座駕。心里想，下次看來得租部悍馬。

老鷹點：天哪，我飛起來了

大峽谷位于美國亞利桑那州西北部，東西綿延400余公里。美國第二大河流科羅拉多河流經科羅拉多高原時，形成了十數條峽谷，其中最深最寬最長的，就是舉世聞名的科羅拉多大峽谷。億萬年的沖刷，形成了大峽谷表壁錯綜復雜、色彩豐富的巖層景觀。由谷底向上的崖壁，裸露著從前寒武紀到新生代的各期巖系，富有代表性的生物化石，被稱為“活的地質史教科書”。大峽谷峭壁形成的歷史，就是地球20億年進化的歷史。

大峽谷主要有三個游客觀光點：位于國家公園內的南緣和北緣以及位于印第安保護區的西緣，是Hualapai瓦拉派印第安族的領地。雖沒有南緣那樣峽谷幽深，海拔通常只有1200米左右，但卻能清晰地看到蜿蜒而過的科羅拉多河。

到達西緣游客中心停好車，顧不上舒展疲憊的筋骨，就迫不及待地用眼睛搜尋大峽谷的壯麗。遠遠看到一條平行天際的裂縫，露出對面平頂崖壁上紅色的巖石，這才真切地意識到自己的急切：峽谷還那么遙遠?？禳c快點，我要到峭壁懸崖上飛翔!

在接待中心取了預訂好的游覽套票，直奔前往天空步道的免費穿梭巴士。沒多久就到達了天空步道的所在地——Eagle Point老鷹點。之所以稱為老鷹點，是因為當地的印第安人發現峽谷中的一塊山脊巖石酷似一只展翅E翔的雄鷹，喻示著神圣之地。而天空步道的創建者、來自上海的華裔商人金鵡選址老鷹點，也是為了“能讓游客感受鷹的視野”。

存好私人物品，換上鞋套，天空步道就在我眼前!輕輕地邁出第一步，就被腳下的峭壁驚了一下。膝蓋不爭氣地軟了軟，吸口氣鎮定自己，再繼續走。像大多數游客一樣。我也不由自主地扶著玻璃圍欄上的扶手。選擇靠近金屬支架的位置，不太敢走在玻璃走道中央。實際上，此玻璃走道有10厘米厚，能承受71架全裝載波音747飛機的重量，而且能抵抗160公里時速的風力吹襲。

大著膽子走到中央，站在完全透明的玻璃板上，望腳下千米深谷，科羅拉多河像一條褐色的絲帶，蜿蜒在谷底最深處。走到u型走道的最突出處。飄出巖壁20多米，抬起頭，大峽谷的壯麗像一記重拳打在心里，讓人不由后退一步：懸崖峭壁，巍然矗立，暗紅土黃的巖石嶙岣，靜默中形成一股強大的威懾。

舒一口氣，內心的興奮開始尖叫!我站在大峽谷天空步道上啦!

峽谷深深，藏著瓦拉派人的無奈

乘坐直升機游覽大峽谷也是西緣一大特色。有幾家旅行公司還開通從拉斯維加斯乘坐小飛機到大峽谷的線路，一路喝著香檳，俯瞰沙漠峽谷的壯闊。

到直升機服務點稱好體重，等待安排座位。大部分直升機有五個乘客座位，前排駕駛員旁邊一個，后艙面對面坐兩排，一排兩個人。后艙的兩邊側門幾乎全透明，視野最好，不過體重較輕的游客一般都沒有機會坐。

看過安全須知的錄像，終于可以上機了。頂著螺旋槳帶起的強風，在地面工作人員的協助下登機。輕輕一下晃動，我們離開地面，飛往大峽谷上空，沙土色平坦的沙漠戈壁突然出現一條巨大的深紅色裂縫。飛行員Jason此時似乎有意傾斜機身劃過一個漂亮的弧度，讓我們更覺飛翔的魔力。雄偉壯闊的大峽谷，源遠流長的科羅拉多河。此時在眼前一覽無遺。

經過大概6-7分鐘的飛行，直升機緩緩降落在谷底。沿著小徑臺階走到科羅拉多河邊，簡單的小碼頭上停著兩三條小艇。這里不像國內的景區般擁擠，游人并不多。迎接我們上船游覽的是印第安中年女船長野火(Wildfire)。

野火在這里帶游客游覽幾十年了，她見證著大峽谷的變化。她指著巖壁上高出水面好幾米的一條痕跡，告訴我們那是以前河水的高度，現在的科羅拉多河生態受到了很大影響，拉斯維加斯旅業的發展似乎耗費了太多太多珍貴的水資源。

天空步道修建之初也曾在瓦拉派部落內部引起爭論。瓦拉派部落認為他們的祖先來自大峽谷的地下，而天空步道的周圍到處是該部落祖先的遺址與埋葬地?！拔覀兊淖嫦人涝谶@里，他們的血與骨頭撒在這里，與土地融為一體，這是一塊神靈的土地?！庇行├先速|疑是否應該為發財而滋擾圣地。但部落其他老人表示，必須設法解決部落的貧困與失業狀況。該部落一共有220多人，其中三分之一生活在貧困線以下。1995年，因為賭徒不愿駕車通過一條20多英里長的土路來到這里，瓦拉派部落唯一的賭場也在開張七個月之后關閉。因此，他們需要一個既能吸引游客，又不會繼續破壞他們的圣地的方案。與天空步道相比，允許游客像在大峽谷國家公園里那樣自駕游、露營、漂流，更是對圣地無休止的滋擾和破壞。

野火的講述中，我感受到瓦拉派人對這片土地的崇敬，以及他們對現實的無奈和妥協。20分鐘的游覽很快結束，登上直升機再次在空中俯瞰大峽谷，我心里有一點沉重：我似乎能看到峽谷每一道巖石里的故事，也更珍惜每一幕風景，為能親臨其境而滿心感激。