要吃多少才夠蠔

一般男人貪圖生蠔，因其能壯陽；女人也愛上生蠔，是不愿給男人獨自偷歡的機會。通常男女同桌共饗生蠔，大家都心照不宣，從不避諱談到它的功效。

蠔的學名叫“牡蠣”，是一種生長在熱帶和溫帶海域的貝殼類。它一般附生在礁石上，隨潮水漲落，開合著蠔殼，吞食海水中的藻類和浮游生物。在我國，蠔主要產自于渤海灣和南中國海，它們需在咸淡水交匯處生存。

這七八年來，燒烤檔熏陶出大批蠔客，特別是廣州新土著。以往，在北京路附近、下渡路等處，整條街全是烤蠔檔。開蠔者手持“尖錐”，就地開蠔，再用炭火炙烤，蠔煙四起。蠔客依街而坐，全是密密麻麻的腦袋，很是風光。不過，幾次整改之后，成效顯著，街邊烤蠔者少了，街邊吃蠔之風銳減。

廣東有兩只蠔同姓，臺山“橫山蠔”和珠海“橫琴蠔”。還有兩處產地同名，陽江和湛江。熟行的食家說，后兩者的蠔，上市前會去橫琴島附近海域“泡澡”，才敢出街。我想可能是個別案例，因為蠔不善長泳，大規模搬運成本太高。

上周，與湛江當地人聊起生蠔，被他告知，明年上海某大型鋼鐵企業將去湛江辦廠。他預言，再過幾年，市面上將不會見到湛江蠔的蹤影。

吃不到湛江蠔，我們還有很多選擇，如香港販賣的生蠔品種很齊全，“蠔吧”也多。當地喜來登酒店就有一間“蠔酒吧”，每天可以品嘗到來自世界各地的25—30多款生蠔，像南非的生蠔，在內地就相當少見。

通常香港高檔的蠔吧，為示新鮮，開蠔時不將帶子位切開，會留給你自己動手。不熟悉刀法者，初來乍到，會有點尷尬。還有一點，香港本地蠔沒有產量，無法體驗現撈現吃的快感。

在橫琴島蠔田岸邊，有一排竹棚搭建的小餐館。點兩打剛從繩上拆下的生蠔，這即撈即烤的新鮮，讓你看得見。以前開車進珠海市區的路旁，還有間名叫“食神”的餐廳，店內掛滿各種魚類的相框，招牌菜中還是少不了“芝士焗蠔”。香港食家唯靈經常出沒于此，不知是否也為蠔而來。

國產蠔用來生吃的，我偏好吃橫琴蠔。在廣州要吃上一只最肥美的生蠔，我通常會去光顧大南路上的“富康魚莊”。他家一位股東是全職的漁業工作者，精通沿海各路海產貨色。這個季節想吃大蠔，要事先向“魚莊”預訂。“魚莊”單價18元一只的橫琴蠔，手掌大小，我想也只有納米比亞的“大種”蠔，可以與之一拼。

每年吃不完的蠔肉，粵人將其制成蠔干或蠔油，銷往本地和海外市場。最后剩下的蠔殼，用到當年的財主或是祠堂的墻上，砌成堅固耐用的蠔墻，且防火防盜。

如今，廣州市大學城博物館內保存的一棟村宅，還有一面蠔墻建在，向我們見證了當年吃蠔之人的智慧。■

流金歲月 黃斌

廚師長

文思蟹蓉羹，用滑如凝脂的豆腐配上蟹粉，著實是完美的組合。煲下跳動的火苗，領著豆腐絲在鍋中舞蹈，形成一朵菊花形，瞬間有擺換了舞姿。而蟹粉燉蛋，與之前寫過的燉鱷魚蛋做法相似，蛋清加入蟹黃一起燉5分鐘。吃一個并不過癮，能追加幾份就好了。

蟹黃餛飩，全手工制作的超薄裝餛飩皮與蟹粉、豬肉包成的餡料。每顆餛飩入口肉嫩汁多。清蒸大閘蟹 ，傳說能吃完再拼回完整的蟹一只，你做到嗎？