秋訪成吉思汗故鄉

一切都在按計劃進行著：拋棄呼倫湖和貝爾湖，不去蒙古包，到交通非常不便的阿爾山看大興安嶺；不到滿洲里口岸看中俄邊貿市場，去地圖上沒有標注的小村莊恩和尋找俄羅斯風情。我們在森林和草原中驅車狂奔五千公里，不曾走過尋常路，直到那個傍晚，車壞了，被迫在計劃外的室韋逗留一天。

而室韋，是此行最美麗的意外。

看秋色，選定內蒙古的東北部。攤開中國地圖，這片“雞冠”位置，以呼倫貝爾湖和蒙古包著稱，夏天游人絡繹不絕，但很少有人知道，在那個距離中蒙邊境不遠的全國最小城市阿爾山，有著一片屬于大興安嶺的森林。“高高的興安嶺一片大森林，森林里住著勇敢的鄂倫春”是漠北的傳說，這里的秋天，很美很美。

森林里的花奶牛

在國內旅行有個怪圈，未開發的地方往往條件艱苦、往來不便，旅游業發達的地方又人滿為患。當我們搭飛機轉火車再轉汽車，折騰來到阿爾山時，這里完全不是想象中的偏僻山野。在大興安嶺南麓的阿爾山，干凈寬敞的街道，西式風格的小樓房，騎著高頭大馬的漂亮女騎警都是一道風景。

“去口岸不？”許多的士司機在招攬乘客去中蒙口岸。不，口岸那一道鐵絲網不是我的興趣所在。我要看的，是去口岸路上的哈拉哈河。

哈拉哈河發源于阿爾山林業局南溝林場，流經阿爾山市后，向西進入呼倫貝爾草原新巴爾虎左旗。哈拉哈河流域過去是北方匈奴和鮮卑游牧生息之地。鐵騎部落的母親河，在阿爾山這一段很平靜溫和。公路和河畔之間有一條鐵路，火車班次不多，當地人都沿著鐵路騎單車，我在鐵軌上慢慢走，突然就會有一直走下去的沖動。陰天，哈拉哈河色彩黯淡，但岸邊那層層被秋霜染得粉紅橙黃的樹林，和林子里怡然吃草的花奶牛，已足以令人驚艷。藝術修養有限的我，拼命在腦子里搜索著，這像是列賓的哪幅畫呢？

再沒有藝術細胞的人，進入阿爾山森林公園，來到杜鵑湖畔，他也懂得欣賞這幅秋色圖。看看那浩瀚的湖水，這一邊，倒影著朵朵白云，風輕云淡；那一邊，寶石般的顏色比海水還藍。湖面波瀾不興，只有云彩的慢慢散去暗示著時光的流走。于是，趕緊在日落前登山去看天池。世人皆知長白山天池和天山天池，而不知這藏在阿爾山內的國內第三高天池。我還未爬到山頂，已看到一半叢林落入暮色蒼茫中，那尚在陽光下的樹端卻越發火紅，紅得像要燒起來了。就這樣，幾步一回頭，看夕陽的大手一點點撫過大地，觸過叢林，掠過天池的水面。

看一次不是最美的日出

在東蒙，看過5次日落，2次日出。其中一次，是在遼闊的呼倫貝爾大草原上。阿爾山是四大草原的交匯處，東側是呼倫貝爾大草原，西側是錫林郭勒大草原，南臨科爾沁草原，北面是人跡罕至的蒙古大草原。我們向東進發，進入呼倫貝爾盟的新巴爾虎左旗。新巴爾虎旗有左右之分，右旗在呼倫湖附近。左旗在東，右旗在西，恰恰與地圖“左西右東”的位置相反，因為對蒙古族而言，他們向南方中原瞭望時，左邊才是東方。

這天清晨5點多，冒著接近零度的嚴寒出城去看日出實在需要勇氣：不認識路沒關系，出了城，一馬平川的草原任我走。看天邊那一道橙黃，就是東方。

草原上的日出也許不是最美的。天邊一絲云也沒有，也就沒有絢爛的朝霞；沒有叢林，沒有河流，朝陽也就無法給大地染上絢麗的色彩。東方的地平線越來越紅，越來越亮，太陽一下子就蹦了出來，一出現就光芒萬丈，不可逼視。這才是草原上的日出，壯闊、有力，帶著王者之風。

秋天的草原，也不是最美的。事實上，呼倫貝爾草原年年沙化，“風吹草低見牛羊”早已成為傳說。秋天到草原來，要看割草。牧民開著拖拉機收割，已收割的地方呈淺黃色，未收割的地方呈深黃色，翻了地的是一道道黑色。牧民們是最瀟灑大氣的畫匠，以拖拉機為畫筆，圖案只有色塊和線條，卻堪比擬康定斯基的抽象畫。

靜靜的界河

那個傍晚，在一個小村莊外，車突然壞了。推車走進村里，才發現這是我們打算過而不入的室韋。我們需要呆一晚，因為第二天額爾古納的班車才能托運工具過來。不選室韋，怪在它名氣太大。室韋是成吉思汗的故鄉，早年被評為“中國十大魅力名鎮”之一。盛名之下，我們選擇了中俄邊境上的另一個俄羅斯風情鄉恩和。

恩和距離中俄界河額爾古納河還有好幾里路，而室韋就在河邊上。還在睡夢中的村莊，籠罩在粉紅色的晨霧中。這個早晨也沒有朝霞，晨曦才是長袖善舞的主角。走到河邊，咫尺之遙的對岸就是俄羅斯，山上的紅色尖頂白房子，是俄方的哨所，不見森嚴冰冷的鐵絲網。這一切，都籠罩在柔和的晨曦中。淡淡的粉，淡淡的藍，與草原上那濃烈的火紅迥異。來河邊飲水的花奶牛和白馬都很安靜地享受著這個清晨。

日漸高升，霧氣竟然不見散去，河面水汽蒸騰，仿佛是從溫泉里涌出的河流。要問問那幾只在水汽中若隱若現的鴨子，河里可是比岸上溫暖許多？我只知道，在岸邊呆了兩個小時的我，又冷又餓，手指頭都快僵硬了。然而看那河水又變出新的顏色，我怎舍得離開？

到了上午10點，看著河水從粉紅轉為粉藍，最終轉為寶石藍，我才肯向餓過幾輪的肚子投降，準備離開。這時，才發現遠處有美術學院的學生在寫生。他們大多是內蒙和東三省的學生，但其中有一位竟是從上海美術學院過來的。“我天天早上5點半來這兒畫。以前夏天也來過，夏天人多，這會兒人少，更安靜，景色比夏天更美。”他穿一件連帽外套，戴著毛線手套，為抵抗嚴寒做足準備。是對藝術的熱愛，還是對自然的熱愛，吸引他天天如此忍饑受寒呢？

華俄與旅館

回到友誼家庭旅館，主人家早已在忙活著我們的早餐和午餐了。“昨天你們到得晚，沒來得及準備好菜，今天給你們做正宗俄羅斯菜！”

這兩口子，丈夫叫楊來勇，妻子叫于秀梅，取的是中國人的名字，講的是字正腔圓的東北話，五官卻有外國人的味道，高鼻深眼，須發偏黃。于秀梅做家務活時也打扮得整整齊齊的，穿著高跟鞋和絲襪，頗有些優雅氣質。室韋雖是成吉思汗故鄉，如今的村民卻不是蒙古族人，而是中俄混血兒。俄羅斯十月革命，許多失去權勢的俄羅斯貴族逃亡到中國，與這里的中國人成家，就此扎根。中國人把俄羅斯人稱為“老毛子”，華俄夫妻的第二代就叫“二毛”。如今村里的中年人大多是“三毛”，也就是華俄第三代。楊來勇夫婦頗喜歡這個稱呼，樂呵呵地朝我們自稱“三毛”。

“俄羅斯風情”，不是寫在景點介紹上的，俄羅斯風情，在處處可見的木屋里，在俄式桑拿浴室里，在楊來勇夫婦珍藏的俄羅斯祖母照片里，在他們的血液里——當然，更在他們做的美食里！

于秀梅做的菜，還沒吃上，光看看就饞得不行了：野果子、水晶葡萄、黃蘋果，最賞心悅目的是餐前沙律。俄羅斯人愛吃的土豆，可以做成土豆泥和炸薯條。還有炸魚、牛扒、俄羅斯面包……太豐盛了，這些菜，我在哈爾濱著名的波特曼西餐廳也沒吃上呢！吃了許多天分量足但粗放的東北菜后，來上這么一頓精致的俄羅斯大餐，還有比這更幸福的嗎？

有！在天寒地凍的時候，洗上一頓桑拿浴——這種俄式桑拿，是“自助型”的，浴室里堆著燒紅了的大石頭，往石頭上潑水，濺起一股水汽，真是舒服賽神仙。

兩個多月后，我在廣州接到一通電話， “我是室韋友誼賓館的于秀梅，祝你圣誕快樂！歡迎你們再來室韋！”原來，他們過圣誕跟我們的農歷新年一樣隆重。于秀梅說，他們打算裝修房子，以達到政府的要求，掛牌成為指定接待旅館。■

備忘錄

氣候：干旱晴朗，紫外線強烈，早晚溫差大，中午接近20度，清晨接近零度，建議穿防風外套，戴帽子圍巾。

路線：建議租車行，海拉爾―新巴爾虎左旗（當地人也稱東旗，有呼倫貝爾盟最大的喇嘛廟甘珠爾廟）－阿爾山（森林公園，中蒙口岸）―海拉爾－額爾古納―莫爾道嘎（森林公園）－室韋（中俄邊境俄羅斯鄉）－恩和（人跡罕至的中俄邊境村莊）－海拉爾。

旅館：市區各級別的酒店旅館眾多，住在天池鎮或杜鵑湖附近比較方便；在室韋建議入住友誼旅店。

飲食：除了邊境的華俄聚居地以外，以東北菜為主，分量都非常大。