熱干面．鴨脖子．池莉

我的一位北京朋友到武漢來玩，下了火車正值早晨，馬路上人來人往十分熱鬧，不過與北京相比還談不上繁華，而且也沒有什么特別的景觀可供欣賞。

忽然，朋友眼睛一亮，他看到不少行人手里端著碗面匆匆忙忙地走著，他的臉上頓時流露出幾分敬意。等上了公共汽車，他看到依然有許多一手端著面一手抓著扶手的乘客，這種敬意就再也忍不住了。朋友對我說：“以前一直都說深圳、上海生活節奏快，工作效率高，現在看來武漢的節奏比他們快得多啊!我在日本東京的街頭都沒看到這么多人邊吃面邊趕路上班……”朋友一個勁兒地為武漢抱不平，“深圳速度”那么出名，全趕不上武漢人的干勁兒，可居然沒有“武漢速度”一說，真是天大的不公。

可等他在街上逛到10點多鐘，武漢蒙受的“冤情”就被洗刷干凈了。早就過了上班時間，他發現街上，公共汽車上依然有人端著碗面慢悠悠地吃著走著，看樣子并沒有趕時間的意思。

為了使他對武漢的好印象不至于立刻蒸發，我連忙轉移他的注意力。“這面就是我們武漢著名的熱干面，熱干面和黃鶴樓、歸元寺一樣，如今是武漢市的城市名片。你看，全國其他地方的面都是湯湯水水的，能端著邊走邊吃嗎?獨有熱干面，沒有一點湯，這說明武漢人有超前意識啊170多年前就研制出了這種適合現代上班族的早餐。”

經過我的介紹，朋友對熱干面有了好感，卻對什么“城市名片”聞所未聞，說在別的地方從來沒見過熱干面，對熱干面的高知名度大為懷疑。

于是我不得不向他介紹說，熱干面雖然不算悠久，卻也有70年的歷史。20世紀30年代初，漢口長堤街有個小販，在關帝廟一帶靠賣涼粉和湯面為生。有一個夏天的傍晚，忙碌了一天的他望著沒有賣出去的剩面發愁，他怕面條發餿變質，便將剩面煮熟瀝干，晾在案板上。期間一不小心，碰倒了案上的油壺，麻油潑在了面條上。他痛惜之余無可奈何，為了不浪費，只好將面條用油拌勻重新晾放。第二天早上，他將拌油的熟面條放在沸水里稍燙，撈起瀝干入碗，然后加上賣涼粉用的調料，弄得熱氣騰騰，香氣四溢。人們爭相購買，吃得津津有味。有人問他賣的是什么面，他脫口而出，說是“熱干面”。從此他就專賣這種面，不僅人們競相品嘗，還有不少人向他拜師學藝。

“你說的那個發明熱干面的小販，叫什么名字?”朋友問。

“他叫什么名字沒人知道，因為他脖子上長了個肉瘤，大家都叫他李包。”我說。

“這樣的傳說怎么好像也聽說過許多次，比如魚香肉絲、夫妻肺片等等，也是些無名氏不小心誤打誤撞弄出來的，怎么聽這些傳說都像是后人編造出來的。”朋友不以為然地說。他以前沒有聽說過熱干面，不過倒是聽說武漢有一種“來雙揚鴨脖子”很有名，在北京都有分店。

這回輪到我吃驚了，沒想到近幾年剛剛從街頭小店里流行開來的鴨脖子會流傳那么遠。而且在武漢，大家都知道最正宗的是“精武路”鴨脖子，從來沒聽說“來雙揚”鴨脖子。聽朋友解釋才明白，“來雙揚”是池莉小說《生活秀》里的人物，靠賣鴨脖子為生。前些年通過小說、影視劇，“來雙揚”的大名盡人皆知，“來雙揚”的原型便趁機打出了這個品牌，開了鴨脖子連鎖店。除了“來雙揚”鴨脖子，其他打著武漢鴨脖子旗號的小店在全國許多城市也都能看到，如今談及武漢，除了黃鶴樓也許就數鴨脖子知名度最高了。

有著70多年歷史，掛著“城市名片”頭銜的熱干面，比不上短短幾年工夫冒出來的鴨脖子。文化含量在其中起到了決定性作用，池莉的一部小說讓鴨脖子香飄全國，熱干面的發明者李包顯然沒有這樣的影響力，于是最后連發明者本人的姓名都弄得無從考證。時至今日，熱干面只能墻內開花墻內香，沒有像炸醬面，刀削面、蘭州拉面一樣走向全國。

誰能說百無一用是文人，通過熱干面與鴨脖子的比較，誰都能看出文化也是一種生產力。

武漢從不缺少李包，缺少的是更多的池莉。