眾聲

印度茶莊之旅

只有少數非專業鑒賞家知道，大吉嶺并不只是一種茶，還有涵蓋大吉嶺地區八十七家茶莊，這里位于尼泊爾和不丹間的印度山區，西藏就在不遠的北方。每一家榮莊都有獨到的制茶方法，有些也接待想要學習制茶過程的訪客，有點像加州那帕山谷的酒莊，只是少了擁擠的人群。不過，穿梭在各茶莊間，讓我體驗到

這樣的旅程，仍須一定程度的不屈不撓。“初茶”是第一次收成的茶葉，據說氣味最優雅、豐富(五月和六月第二次收成的茶葉也一樣好喝)。

瑪卡巴里茶莊位于古爾塞翁以南，海拔四千五百英尺，由巴納吉家族在一八四零年創立，是本地區茶園最興盛的時期。瑪卡巴里茶莊世代由家族經營，目前由巴納吉的曾孫史瓦拉吉掌管。他是大吉嶺的傳奇，據說對于大吉嶺茶的貢獻高過任何人。一九八八年，他的茶園開始有機化，四年后，完全采用生物動力農耕法，是世界首創。

這個茶莊生產世界最貴的大吉嶺茶——麝香葡萄。二零零六年在北京的拍賣會上，以每磅五百五十五美元賣出。市面上不常見到這個品牌標簽，類似茶花的五個花瓣，但是能在泰舒茶或美國全糧市場的包裝上看到。

在一八五九年成立的工廠里，巴納吉聽說我想知道茶葉的制作過程，他笑著說：“哈，你來錯地方了，這里是品茶的地方。”他倒了一杯茶給我，味道鮮明而醇熟，舌尖有一絲水果的甜味。

在瑪卡巴里，品茶是必須從清晨開始全心投入的工作。每天早上七點半，有人帶來一杯新鮮的床邊茶。早餐也是更多的茶，然后我到工廠去，路的一旁是綠色的茶園，另一旁，紅白黃藍相間的旗幟，飄揚在喜馬拉雅山的佛寺上。

在品茶室里，巴納吉仔細地檢視當天的收成，這里沒有茶包，標簽上寫的是“頂級細碎型柳橙細嫩毫芽紅茶”，健康完整的茶葉，來自茶樹的最頂端。助理會事先秤好兩克茶葉，在沸水中浸泡五分鐘，然后過濾到白色陶瓷碗中。

品茶就像品酒一樣，巴納吉先檢查茶葉的顏色和香味，然后才從各個碗里喝茶，用力吸入空氣，使茶氧化而釋放出香味，在口中大聲攪動后，吐到旁邊的水桶里。然后，再繼續下一碗，再下一碗。

我在品茶室里學習辨別各種茶葉的味道，分辨細微的差別：跟著采茶人到茶園里，看他們以“一心二葉”的方式，緩慢摘去頂端鮮綠色的茶葉，留下深綠色較舊的茶葉：在工廠里看超大機器使用正統方法，將收成變成可以喝的茶葉，以十六到二十個小時去除水分，機器再將茶葉卷成特定的形狀。發酵過程讓茶葉的味道逐漸熟成，成為半發酵的烏龍，或完全發酵的紅茶。烘焙使這些茶葉停止發酵，再經過分類、分級、包裝，送到品茶室接受巴納吉的鑒定。

巴納吉的肥料有特殊秘方：橡樹皮、吉草花、甘菊花和蒲公英。另一個是石英水晶，磨成粉后和大量的水混在一起，放在陽光下吸收宇宙能量，再轉換到茶樹。他說：“起先我不認為會有用，幾年后，收成開始增加。最令人驚訝的是，兩個經常惹麻煩的年輕人，派他們去混合水晶液后，變得比較友善，也許這是宇宙能量的功效。”

幾天后，我來到葛連柏榮莊，三十三歲的山杰是大吉嶺地區最年輕的經理，經過他的努力，葛連柏目前在大吉嶺地區排名第十七。在昆諦茶莊，我跟著一群來自日本品榮社的女性參觀，享用“活潑的茶”，入口盡是鮮明的味道，讓人馬上清醒。我健行四英里山路到麝香葡萄山谷，如果瑪卡巴里的景色是荒涼的，葛連柏茶園便是夢幻世界，而麝香葡萄山谷是非常古老的景觀。疲累之余，所有茶葉的味道在我的腦中縈繞不去，仿佛只是我的想象。

(杭州孫淑蓉)

中了普洱茶的毒

最近一年多來，老天像是和我的身體開玩笑，不停地折騰我，先是消化不良、便秘，后是血壓高，再后來又是骨質疏松。健康是福，現在才想起保健，專家說普洱茶是最好的保健飲料，有降血壓、去脂消食、促進腸蠕動、改善通便、減肥瘦身、養生健體等功效，于是我開始喝普洱茶，不過那可不是為了高雅，而是為了保命。

喝過幾次之后我還真的喜歡上了這種茶。我所在的城市茶樓不少，我只去一家名叫“品茗軒”的茶樓喝普洱茶，一來老板是我的文友，給了我一張貴賓VIP卡。二來是這里的環境好，雅致而富有情趣，微縮的小橋流水景觀，人造的紫竹綠樹，木凳石桌，背景音樂里放著自己喜歡的民樂，非常愜意。

喝茶講究心境，喜歡上了喝普洱，輕松就如影隨形。忙里偷閑的時候，在家里點上一支檀香，拿出自己的茶具，從茶罐里翻出上次用手掰得“慘不忍睹”的茶餅，開水在壺里面上下翻滾著，剝茶、聞香，然后洗茶、沖泡、出湯，很舒服地躺在矮腳藤椅里，品茶聞香，聽著茶葉在水中舒展的聲音，嘴里甘甜生津，這時候整個人會感到無比輕松。普洱茶可續沖10次以上，有耐泡的特性，沖泡10次以后的普洱茶，還可以用煮茶的方式做最后的利用，一壺普洱茶可以讓我享受整整一天。

我意外地發現，普洱茶濃濃的茶香氣，是緩解生活壓力很有效的方式。現代社會，高效率、高節奏造就了我等職業女性的工作壓力和精神壓力，經常去茶樓或是在家里喝普洱茶。茶香盈盈，舌底鳴泉，讓人醇香濃濃，回味無窮，世間的煩惱和壓力也就煙消云散了。

從此和愛茶的老公有了共同語言，喝茶、買茶、藏茶、談茶，樂在其中，真是中了普洱茶的毒，從瀾滄江兩岸研究起，江內六大茶山，江外六大茶山，到知名普洱茶廠家去參觀，了解了很多普洱茶的歷史和文化和知識，愛屋及烏，連做工考究的茶具我也開始收藏，時至今日，老公再也不敢說我喝茶是“驢飲”了。

(湖北省武漢市青山區盧素玉)

一起來吃茶

江南地方的人愛管“喝茶”叫“吃條”，這個“吃”字，用在這里是極妥當的——茶葉的用途，除了泡來喝，還是烹調菜肴、制作糕點、煮羹燒湯的好食利。

吃茶的歷史在我國由來已久，不少地方都保留著用茶當菜食的習慣，如云南少數民族就用“腌茶”，“竹筒茶”當蔬菜食用，嫩茶葉用香油浸腌炒蒜食用，或用香料拌和細嚼，其味鮮美無比。又如廣東風味菜“茶香雞”，雞鮮茶香，補益五臟，這是用烏龍茶精心烹制而成的，杭州名菜“龍井蝦仁”就是用龍井新茶和大河蝦為主料配以蛋青、紹興黃酒等輔料烹制而成，其蝦仁玉白鮮嫩，茶芽碧綠清香，色澤雅麗悅目，食之風味獨特。在江南還有用綠茶清蒸鯽魚的，它有補虛弱、止消渴之功效。

讓茶葉和水產海鮮來一次“親密接觸”，那肯定會成就一對“神仙眷侶”。因為茶葉里的茶多酚可以起到去腥和殺菌的作用，當然最主要的是它還能增香。譬如上湯龍井泡魚參，是用綠茶泡開后，過濾下來的茶葉加上高湯作為湯底，這樣烹制出來的魚參不僅色澤清爽，而且口感鮮嫩，入口有股特別的清香。如果要用茶葉和蔬菜搭配，可以用現成的茶葉粉，如綠茶粉、抹茶粉，更為貼切。此外，根據自己的口味，諸如普洱、杭白菊、茉莉花茶、玫瑰花茶等干茶，也一樣能和菜肴“完美聯姻”。

茶葉不但可做菜食，而且還可做米、面食。如茶葉汁涼面清香爽口，茶葉汁加鮮酵母發面，蒸饅頭，味道清香：萘葉燉雞湯，清香撲鼻：茶葉汁煮飯，清香可口。茶葉還可當

作佐料使用，如上海人喜愛的“五香茶葉蛋”就是用紅茶烹制而成的：蒸蘑菇時放些茶葉可增棕色；燒魚時在鍋內放些茶葉可去腥味；紅燒牛肉時加點紅茶，可加快牛肉酥爛，使牛肉色艷味香。

近年來，茶葉餅干、茶葉奶糖、茶葉飲料、茶葉麥乳精、茶葉冰淇淋等等，越來越多的茶美食出現在人們的餐桌上。茶烹美食，美味與健康同行。有興趣的朋友，不妨自己動手做幾樣茶美食，一起來吃茶。

(浙江省溫嶺市林頤)

今生獨愛普洱茶

初喝普洱茶其淡如水，因為它是完全發酵的茶，入口有一股霉味。普洱茶越泡越濃，但絕不傷胃。去油膩是此茶的特點，吃得太飽時灌入一二杯普洱茶，舒服到極點。三四個鐘頭之后，肚子又餓，可以再進食。高級一點的普洱茶餅不但沒有霉味，而且能感到滑潤，入口的感覺不能以文字形容。

普洱茶惟一的缺點是它不香又不甘，遠遜鐵觀音。鑒于此，我自己調配，加入玫瑰花蕊及藥草，消除它的霉味，令其容易入喉。這一來，可引導不嗜茶者入迷，小孩子也能喝得下去。經過這一課，再去喝純正的普洱茶也是好事。

其他茶葉沏后倒入茶杯，過一陣子茶水會由清轉濁，尤其是西洋紅茶，不到十分鐘清茶便成為奶茶般的顏色，而普洱茶永不變色。茶樓的伙計把最濃的普洱茶存于一玻璃罐中，稱之為茶膽，等到閑下來添上開水再喝，照樣新鮮。

普洱茶不宜裝入小巧的功夫茶壺，以茶盅沏普洱茶最恰當。普通的茶盅，十幾、二十塊錢一個，即使買八九十年前制的，也不過是一兩百元。弄個古雅點的，每天沏之，眼睛也得到享受。普洱茶現已成為一種文化，愛喝茶的人到了歐美，數日不接觸普洱茶就渾身不舒服。我每次出門，必備普洱茶。

到外地工作，我的習慣是攜一個長直形的熱水壺，不銹鋼做的，里面沒有玻璃瓶膽，不會打碎。出門之前放進大量普洱茶，第一道水倒掉，再加水便可上路。寒冷的雪山中或酷熱的沙漠里，倒出普洱茶與同事一起喝，才明白什么叫做分享。

一次外出忘記帶它，對普洱茶的思念也越來越強烈，幻想下次喝時必愈泡愈濃。返家后果然只喝濃普洱茶，不濃不快。倒在榮杯中，黑漆漆的。餐廳伙計走過，打趣著問：“先生，怎么喝起墨汁來?”我答：“肚中不夠嘛!”

(廣東佛山市顧江龍)

閑話養壺

壺的保養一般便通稱為養壺，養壺的目的在使其更能夠涵香納味，并使壺能煥發出本身渾樸的光澤。一把新壺從開始泡第泡茶的時候就開始和你結緣了，你就要細心的口可護它。新壺顯現的光澤往往都較為暗沉，然而紫砂天生具有吸水性，倘若任其吮吸贏內的茶液，時間久了，便能使壺色光澤古潤。如果養壺的方式得當就能養出其晶瑩剔透、珠圃玉潤的最佳藝術效果。

想養好壺，首先要盡量選擇質地上乘的紫砂壺，那些低劣、殘缺之壺養得再好，終究也是殘缺。養壺還有外養與內養之說，只有內修外養，兼收并蓄，才能養出好壺。外養就是要勤泡茶、勤擦拭。泡茶時，壺的溫度較高，壺壁上的細孔會略微擴張，此對要用細紗布擦拭氤氳的水汽，讓茶油順熱吸附于壺壁之中，久而久之，壺壁就逐漸生輝了。內養的關鍵是一壺不事二茶，因為紫砂壺有特殊的氣孔結構，善于吸收茶湯，一把不事二茶的茶壺沖泡出來的茶湯才能保持原汁原味的茶來，否則，相互混雜，幾無個性可言，養出來的壺品性也不見得高雅。

養壺最好用好茶，這樣養得快，用一般茶養也可以，只是養的時間就要長一些罷了。如果壺暫時不用，亦應將壺用清水洗凈，壺身內外擦干，使其不積濕氣，貯放在空氣流通的地方。養壺是心急不得的，不然的話就會事倍功半，反而不得其所。養壺的每個細節都要細心，但每個細節也都可以成為一種享受，至少要有了這樣的感覺才算是明白了養壺的真正意義。

總之，紫砂壺的收藏者是決不會把形態各異的壺囚放在櫥架上的，真正愛惜茶壺的人，會定時地將他在不同時期收獲的壺兒們挨著個兒去沏茶——以精心挑選有不同香味的茶葉，配合不同溫度的水，去養壺之色澤，養壺之香氣。那茶水，常常是倒掉不喝的。養壺人的壺不是盛茶用的，他們偏要反過來，以茶去養壺的性情。我想，收藏茶壺到了養壺的境地，除了要有錢，還得要有閑；除了要有閑，更得要有心。如此長年養壺，養到后來，怕已分不清養的是壺的氣質，還是自己的氣度了。

如此說來，養壺倒應該是一種心情的名字了，養壺也便是養氣質，洗壺也便是洗性情。我不養壺，也尚無養壺的種種條件。然而，我常常想，我們又何嘗不能用養壺的心情讓自己去學壺之“有容”而又不急于“盛滿”，以歲月為茶，去涵納歲月也讓歲月蘊養自己呢?這樣，到最后，當歲月流逝如倒掉的茶，我仍如壺，有著茶也帶不走的溫香。

(江蘇省鹽城市徐學平)