班芙之美

從10月25日下午到達，到26日上午離開，在加拿大班芙國家公園逗留的時間不足24小時。就是這樣短暫的時光，在我心海中卻刻畫下了無法抹去的美麗印痕。其神，其韻，其風，其情，時時刻刻都在眼前飄動。

班芙小鎮是班芙的核心區，靜謐地安放在洛基山脈中間。小鎮雖然艷名遠播，但實際人口只有六千。小鎮雖小，但不寂寞，絡繹而來的游覽者冬夏不歇，夏有美景，冬有妙雪，唯美絕倫。我們到達小鎮的時候，已是下午四點多，斜陽已經掛上了天際的西邊。沒做停留，我們一行人就急不可耐地乘纜車達至峰頂了。

峰頂并不空曠。以道格拉斯松為主的樹木，從山下一直排云而上，直至海拔超過了三千米后，才開始稀疏下來。雪，道松，流云，欣喜的登山者，還有忘情的我們，齊集窄窄的山脊，緊密而溫暖。

山脊雖狹但意義重大。一滴水，一片雪花，甚至迎風流出的一滴清淚，在這里都可能被送到不同的大洋里。西邊的太平洋，遼闊浩淼，緊連著的彼岸就是古代文明創造者的偉大中國;東邊的大西洋，深邃幽藍，緊連著的彼岸就是現代文明孽生地的歐洲。一滴淚水灑在哪里本是件非常平常的事情，但一股小小的微風卻可能完全改變了它的命運，因為此時的它已經站在了重要的分水嶺上。人生多數時間不也是平常、平淡、平實的嗎?只是當你登臨了一座或大或小的峰巒時，不經意間就出現了東坡、西坡或陽坡、陰坡的際遇了。

班芙美景數不勝數。山形阿娜有之，壯美有之;水態媚者有之，激越有之;樹木蒼翠有之，纖弱有之。當然最美還是美女。班芙美女，不同于歐洲的覆雪，也不同于亞洲的涂蠟，更不同于非洲的燒碳，是壯美的印地安人、歐洲的白人和亞非人衍生出的新品女人，耐看、耐品、耐人尋味。

班芙小鎮小巧而精致，木結構的房子猶如童話世界的人間再現。住在這樣的屋子里，淡淡的樹油香氣緩緩地飄入鼻囊，舒適而愜意。雖然房間里都安裝了空調，可我還是愿意到大廳去躑躅。那里有個很精致的壁爐，木柴在里面劈啪地爆裂著，火焰跳躍著向壁爐深處飛去。以前只是傳聞，如今成為畫中人了，對鏡相顧，不禁啞然。

班芙國家公園是巨大的，她已經從最初的二十五平方公里擴展到了三千平方公里了。莽莽林海中，一條跨越美洲連接兩大洋的鐵路隱行其間。據司機介紹，當年修筑這條鐵路的時候，非常艱苦，大量華工殞命于此。華工的貢獻是一百多年后才獲得承認的啊!當車行至一座巍峨的雪山下的時候，司機指給我們看，說此山叫哈林山，是專門紀念第一個把旗幟插上峰頂的華工哈林的。哈林們啊，我們終于可以告慰你們了——中國早已不是積貧積弱的舊模樣了，新而強的中國已經鋪展開了自己壯麗的畫卷。

高速公路的修建和運營，方便了人類，卻害苦了野生動物。北美紅鹿有時要到路的對面會會情郎或者僅僅是啃食幾口青草，都有可能被呼嘯而過的汽車奪去生命。一些善良的人們行動起來，在高速公路下面修建了一些鹿行通道。車禍確實減少了，可熊禍卻大幅度增加了——那些渴望改善伙食的黑熊或棕熊開始埋伏在通道口，專門捕食過往的鹿兒們。人們再次行動起來，在高速公路上面增建了一些鹿行天橋。唉，鹿和熊終歸是競爭中并存著的，讓自然去做主吧。

班芙到處都是山，但城堡山最著名。25日路過的時候，還可以遠遠地看到她燦燦的笑容，可26日回探的時候，她卻斂起了真容。近前雪花惹眼，高處云遮霧繞，看來真得三顧了。都說一顧傾人城，再顧傾人國，三顧還不攝人魂魄嗎?

班芙多溪流，或掛山澗，或飄云端，但最出名的還是弓箭河。當地的說法，是印地安人取河岸紅柳做弓箭而得名，我猜大概應是弓箭可以射過的意思吧。因為弓箭河不闊，一箭之地或已經夸張了。弓箭河流瀉的是班芙的靈秀，奔涌的是班芙的浪漫。

班芙也多湖，有灣就有湖，但最美的還是路易斯湖。湖面不大，湖水蔚藍，精致得幾乎讓人窒息。四面蔥蘢的樹木，倒影在湖中搖曳，恍如兩個世界，亦真亦幻。

時間太過短暫，沒有辦法仔細品讀班芙了。班芙到底像誰呢?小鎮的風格隱約透出了中國云南麗江的影子，山、水、城、人，渾然一體;班芙公園的蔥郁又仿佛把我們帶入了中國新疆喀納斯的懷抱，自然、淳樸、俊美，自然天成;公園的靈動秀美似乎又是中國川西九寨溝的縮影，語言失用、眼睛變拙，巧奪天工啊。