杯中有酒

葡萄美酒世界杯，有什么樣的土壤，就種什么樣的葡萄，釀什么樣的美酒，養育什么樣的人，踢什么樣的足球。

足球的豪門盛宴終于落幕了。決賽粗糙且略顯沉悶，西班牙隊憑借伊涅斯塔在加時賽臨近尾聲的絕殺球擊敗荷蘭，贏得最后的勝利。曲終人散之際，一種莫名的傷感油然而生：四年一次的放縱與狂歡結束了，忙忙碌碌的現實已經張開雙臂等待著。當卡西利亞斯高舉大力神杯的時候，我的思緒已經回到葡萄酒，聯系世界杯與葡萄酒的文字也在腦中自然地醞釀并緩緩地生成，希望從純娛樂的角度，給葡萄酒愛好者一點感悟，一抹微笑。

西班牙:必需的勝利

今年5月在香港舉行的國際葡萄酒及烈酒展（Vinexpo）是世界上最大的專業葡萄酒展，兩年一次，西班牙參展的酒商數量僅次于法國，與意大利在伯仲之間。

我們在品酒言歡之余，最大的話題就是隨后即將舉行的世界杯。不可否認，西班牙是奪冠熱門，可從歷史來看，這個球隊總是高開低走，能進四強就不錯了。這一點極像西班牙的葡萄酒，價廉物美，綜合素質不俗，就是缺少登峰造極的佳作，不像其他出產國，總有那么一些酒莊主渴求要釀出世界上最好的葡萄酒，并為此努力不懈，而西班牙酒廠最大的愿望是釀出足夠好的葡萄酒，但好像沒有哪家有做世界第一的沖動。所以，我們這些來自五湖四海的酒友們雖然也恭維西班牙隊的實力，卻沒有人會認為他們能夠最終問鼎：你都沒有想過要爭第一，怎么會成為第一呢？

不過，來自西班牙里奧哈（Rioja）的一位釀酒師的話給我留下極深刻的印象：“We need it， and we must get it.”話說得有些悲壯，但酒業內的人都能理解。因為2008年的金融風暴中，歐洲葡萄酒行業受沖擊最大的就是法國的名莊酒經銷商和西班牙葡萄酒的生產商?，F在，法國名莊酒在眾多炒家的哄抬下，價格一路狂飆，早已是供不應求，可西班牙的葡萄酒依然沒有擺脫困境。

作為全球葡萄種植面積最大的國家（118萬公頃）和全球最大的散裝酒生產國，由于國家債臺高筑，失業率高達20%，在歐盟僅次于拉脫維亞，西班牙的葡萄酒產能嚴重過剩，在2009年，即使產量下降了10%，仍有34億升的葡萄酒滯銷，以至政府不得不采取行政干預，將200萬噸的葡萄酒蒸餾成工業酒精，而各國的買家也是趁機壓價。據筆者的觀察，同樣的一款低端葡萄酒，廣東的進口商在重新下訂單的時候，相比較金融風暴前要求打八折，一般來說，成交是沒有什么障礙的。這一方面說明西班牙葡萄酒性價比極高，另一方面也反映當地葡萄酒經營者的苦境。

所以，不僅僅是葡萄酒行業，整個西班牙都太需要一場勝利了，也必須有一場勝利來重振信心。我相信，西班牙足球隊能笑到最后，跟這股空前的期望息息相關。

昨天回到辦公室，已經收到幾封來自西班牙酒廠的電郵，詢問如果他們趕制幾款紀念世界杯奪冠的葡萄酒，在中國內地是否有銷路。

法國:張揚的個性

法國隊在小組賽中一平兩負，內訌、開除、罷訓，輸球又輸人，昔日的王者，所謂的豪門，早早就恥辱地出局，的確讓人唏噓。出局的原因沒有懸念：將帥不和，個人的訴求凌駕于集體的利益之上，聯想到法國的葡萄酒，其神似之處令人忍俊不已啼笑皆非。

首先，法國隊主教練多梅內克對占星術深信不疑，就連選擇運動員和安排比賽都要根據星相和運程來決定，自己屬水瓶座，那么與之犯沖的獅子座和天蝎座就唯有靠邊站了。實際上，這對于法國人來說，并非不可理喻，他們的首任總統戴高樂在國事難決之際，也會求助占星術家，而星相學在葡萄酒釀造中的應用就是令整個酒屆肅然起敬的“自然動力種植法（Biodynamic）”，其代表人物是勃艮第的鐵娘子拉魯女士（Lalou Bize），一個脾氣怪異、極難相處的老女人。

眾所周知，全法國公認的最頂級葡萄園非羅曼尼·康帝（La Romanee-Conti）莫屬，其年產只有區區數千瓶，被稱為“百萬富翁的藏品，億萬富翁的飲品”，基本也是世界上最昂貴的葡萄酒，而拉魯女士就曾經是該酒園的股東及掌舵人，后來因其在釀造及經營方面的固執與暴戾，被她的親姐姐聯合其他股東逐出管理層，這成了當年酒屆的一大事件。受此刺激，拉魯女士轉而專營自己的酒莊—樂花園（Leroy），堅持采用自然動力種植法、全天然的栽種方式：相信天體運行的力量會牽引葡萄的生長，把蓍草、春日菊、蕁麻、橡木皮、蒲公英、纈草、牛糞及硅石等物質放入動物的器官中發酵，然后再灑到葡萄園里，甚至在春季剪枝的時候，給剛剪枝過的葡萄樹涂上特制的止疼藥等等；釀酒的葡萄先經過嚴密的挑選，完全不去梗，整串葡萄放入傳統木制酒槽內，沒有溫度控制，任由葡萄自然發酵；發酵完后，在全新的橡木桶陳釀，最后不過濾直接裝瓶。她釀造的羅曼尼圣維望葡萄酒（Romanée Saint-Vivant）的每瓶出廠價均在1000歐元以上，她也因此被葡萄酒愛好者奉上神壇。

姑且不論自然動力種植法的科學依據，Leroy都是酒中的精品，每次有機會品嘗，我都會持以恭敬之心。

至于崇尚個性，更是法國葡萄酒能夠舉世矚目的主要因素。現在的一些品嘗會上，常常會聽到某些愛好者夸夸其談法國酒如何如何，其實，如果有人將法國酒作為主語，而后面無論加何種形容詞，都會失之偏頗，不懂法國酒的精髓所在，因為法國有十個葡萄酒產區，每個產區的土壤、氣候、栽培技術、釀造方式及葡萄品種都各不相同，香氣和口感千變萬化，產區內還有小產區，小產區內又有許多村莊，即使是一個小小的村莊，比如拉菲莊園所在的波亞克村，長6公里，寬3公里，就有115家酒莊，包括1855年被評為列級酒莊的18家，其中3家更是位列一級（拉菲、木桐和拉圖），每一家都有極悠久的歷史，每一家都追求自己的獨特性，如何能概而論之呢？

南非:新生的力量

作為世界杯歷史上第一支小組賽出局的東道主，南非隊的表現似乎差強人意，其實，一勝一平一負，與墨西哥隊同積4分，只是以凈勝球的微弱劣勢被淘汰而已?；仡櫮戏瞧咸丫频陌l展歷史，也與此次小組賽有相似的軌跡。

首戰墨西哥，南非隊開局略顯羞澀，可體力充沛，越戰越勇，沒有取勝是缺點運氣。南非葡萄酒的起點也很早，17世紀50年代荷蘭人就在這里種植葡萄，隨后幾十年，法國又帶來當時最先進的釀造技術，在新世界中，是歷史最悠久的葡萄酒出產國。

次戰不堪回首，被烏拉圭3比0橫掃。由于國家長期處于動蕩狀態，南非葡萄酒的發展也在風雨飄搖中起起伏伏，之后，種族隔離政策引來西方各國的制裁，更使葡萄酒的生產幾乎停滯。當時許多的酒廠之所以能維持，主要依賴一種稱為Top System的雇工制度，白人莊主提供免費的住宿，工人的報酬不是現金，而是一定數量的葡萄酒。更可悲的是，當時工人并沒有將所得的葡萄酒貼現的途徑，只能自己飲用，許多人因此患有酒精依賴癥，于是，工人們就更離不開工廠，成了新型的奴隸。

收官戰2比1將法國斬于馬下，南非隊重新贏得世人的尊重。上世紀90年代初期，曼德拉獲釋，種族隔離政策被取消，南非重回國際大家庭，隨著大量國際投資的涌入，葡萄種植行業獲得迅猛的發展，現在南非是世界最大的濃縮葡萄汁的生產國，葡萄酒的產量也位列世界第八。一般來說，南非葡萄酒商不像其他新世界國家那樣注重產量和打價格戰，而更追求品質與性價比。

南非葡萄酒對世界最大的貢獻是在20世紀20年代，用源于勃艮第的黑比諾（Pinot Noir）和源于隆河谷的神索（Cinsault）這兩個葡萄品種，雜交出一種叫做“Pinotage（皮諾塔吉）”的新品種，并且努力不懈，獨此一家地將之發揚光大，釀造出各種風格的高品質葡萄酒。

南非葡萄酒的主要產區在開普省，其中最好的來自一個叫做“Stellenbosch”的地方，這里也是南非國家葡萄酒學院的所在地。有人問我：這個地方出品的葡萄酒為什么最好？我笑道：讀一讀它的發音，斯大林布什，蘇聯領袖加美國總統，這樣霸道的名字，能出差酒嗎？

德國:嚴謹的整體

德國戰車以一群平均年齡不到25歲的牛犢，各灌英格蘭和阿根廷4球，0比1惜敗于西班牙，最后獲得季軍，可以評為最有前途的球隊了。

面對英格蘭時，德軍的戰袍是白色的，同樣出類拔萃的是他們的白葡萄酒，至于紅葡萄酒，就的確乏善可陳了。記得2007年的時候，作為東道主的德國總理默克爾在柏林歐盟首腦會晚宴上，為了應付法國總統希拉克極其挑剔的味蕾，從眾多的候選名單中欽點了一款2003年愛伯巴赫修道院（Kloster Eberbach）的Assmannshausen Hoellenberg黑比諾干紅，成為當年葡萄酒界的一段佳話。至于結果如何，官方沒有下文，但是，深圳的酒友立即四處搜羅，終于在香港某酒商處購得幾瓶，當天即呼三五知己，先品為快。

喝完面面相覷，買酒者問我：這酒你買，最多出多少錢？

我略為沉吟：考慮到總理的因素，最多也就出250元，再多的話，自己都成二百五了。

他嘆氣：花了400多港元買的。

大家的結論是一致的：不值！

當然，我們不能以此將德國紅葡萄酒全盤否定，偶爾也能碰到佳作，只是價格也肯定奇貴，不具有好的性價比。

但是，德國人如果將他們的白葡萄酒排在世界第一位，估計反對的人也不多，尤其是雷司令這個葡萄品種，簡直給發揮到了極限，除了干白，還用來釀造冰酒和貴腐酒。

值得提醒的是，現在市面上標注為“XX冰白”、“XX冰紅”、“XX冰王”的所謂德國冰酒，基本上都是誤導消費者，只是普通的甜型白葡萄酒而已。識別的方法很簡單，因為德國人非常嚴謹，德國的酒標也是世界上最嚴謹的酒標，受相關法律及法規的監管，只有嚴格按照這些法律法規生產出來的冰酒，才有資格在酒標上注明“Eiswein”，沒有此單詞都不是真正的冰酒。

葡萄美酒世界杯，有什么樣的土壤，就種什么樣的葡萄，釀什么樣的美酒，養育什么樣的人，再看看他們踢什么樣的足球，不亦快哉！