中國古代服飾的風尚

李 楊

服飾指衣服及裝飾，主要作用是御寒、遮羞及美化。它的產(chǎn)生和演變，與同時代的政治、經(jīng)濟、文化、宗教信仰及生活習慣有密切關(guān)系。中華民族是禮儀之邦，古代以禮為教，服飾受禮教的影響很深。服飾不僅是人類生活的基本條件，還是人類文明的標志，是民族文化藝術(shù)的反映。服飾既是點綴人體部位的具象，又是意識形態(tài)的一種表象，具有物質(zhì)生產(chǎn)和精神文化的雙重屬性。服飾作為一種文化形態(tài)，貫穿了中國古代各個時期的歷史。從服飾的演變中可以看出歷史的變遷、經(jīng)濟的發(fā)展和中國文化審美意識的嬗變。無論是商的威嚴莊重，周的秩序井然，戰(zhàn)國的清新，漢的凝重，還是六朝的清瘦，唐的豐滿華美，宋的理性美，元的粗壯豪放，明的敦厚繁麗，清的纖巧端莊，無不體現(xiàn)出中國古人的審美傾向和思想內(nèi)涵。以下分別闡述中國古代各個時代的服飾特性。

第一，上古時期各自的主色調(diào)。夏代尚黑色，商代尚白色，周代尚赤色，是上古代各自的主色調(diào)。“深衣”為早期服飾的樣式——交領(lǐng)右衽短衣，衣及臀而袖及腕，窄袖口，衣服樣式有助于勞作。周承商制，服飾穿戴形成制度納入“禮儀”的范疇，袍乃上衣與下裳相連者，《后漢書·輿服志》：“或曰周公抱成王宴居，故施袍。”袍又稱連衣裳，這時形成并使用，以后的“黃袍”加身就是這種，當時為貴族使用，服飾有了美的身份性作用。

春秋戰(zhàn)國時期由于紡織水平的提高，以及社會生活的演變，服飾的改革出現(xiàn)極大的變化，同時也是審美意識與生活水平的融合。

春秋戰(zhàn)國時期由于人們更多地接受了儒家的道德規(guī)范和審美體系，開始對實用和審美全面要求，使自然與文化和諧統(tǒng)一。服裝審美意識作為一種心理的情感積累開始從實用中分化出來，成為相對獨立的審美意識形態(tài)。服裝造型中出現(xiàn)了一些為追求審美性和實用性相統(tǒng)一的極具感染力與生命力的經(jīng)典的處理方法。比如戰(zhàn)國時期所謂的“繞衿謂裙”，就是為防止薄衣纏身，而采用平挺的錦類織物鑲邊，邊上再飾云紋圖案，即“衣作繡，錦為沿”，然后將前襟向后身圍裹，這樣，采取橫線與斜線的空間互補，獲得靜中有動和動中有靜的裝飾效果，將功能的需求與美的需求統(tǒng)一在同一個形式之中，充分體現(xiàn)了古人設(shè)計的智慧與聰敏。

春秋戰(zhàn)國時期是我國歷史上第一次文化發(fā)展高峰，也是中國歷史上第一次思想大解放，處于社會大變革時期的春秋戰(zhàn)國文化的繁榮帶來服飾的發(fā)展，深衣的制式為后來漢服的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，從而對我國后世和世界服飾文化產(chǎn)生深遠的影響。

春秋戰(zhàn)國的服飾中出現(xiàn)了深衣和胡服并行不駁的現(xiàn)象。深衣的造型從春秋戰(zhàn)國直到漢代，成為一種主要服飾樣式。《禮記·深衣》對深衣有著明確的規(guī)定。深衣制的出現(xiàn)是由于服飾制度與其社會機制的“規(guī)、矩、權(quán)、衡”的需要。這時期錦和銹出現(xiàn)，構(gòu)成服飾文化藝術(shù)最重要的物質(zhì)基礎(chǔ)，長期在世界上處于領(lǐng)先地位。漢代時期，由于封建經(jīng)濟的迅速發(fā)展，絲織品出現(xiàn)空前的盛況。秦王朝的服飾顏色尚黑色，漢代形成黃色為正色。漢代的服飾形制，基本上是深衣制的款式，面料質(zhì)地以帛為主，布以輔之，長沙馬王堆漢墓出土實物就是最好的例子。漢代皇帝用黃赤、諸侯用赤，公、侯、將軍用紫，以下用青、黑等，附有佩綬制度。

第二，魏晉南北朝時期的服飾風尚。隨著少數(shù)民族政權(quán)的建立，出現(xiàn)了漢衣、胡服并存和胡服逐漸漢化的現(xiàn)象，社會大融合趨使服飾的改革和發(fā)展。服飾的紋飾受到了佛教文化藝術(shù)的影響，出現(xiàn)了典型的纏枝紋、忍冬紋、桃形紋等樣式，佛教逐漸占統(tǒng)治人靈魂的地位，佛學成為統(tǒng)治工具。顧愷之《洛神賦圖》所繪洛神形象，無論從發(fā)式或服飾來看，都是東晉時期流行的裝束。男子的服飾更有時代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子，直到南朝時期，這種衫子仍為各階層男子愛好，成為一時的風尚。

唐朝的服飾，尤其是盛唐時期，因政局穩(wěn)定，經(jīng)濟繁榮，東西文化并蓄，衣式開放，刻求創(chuàng)新，崇尚“時進妝”。拋棄了漢式寬袖大袍、交領(lǐng)掩胸、肥褲、長裙等款式的束縛。服飾改制，講究新奇，適體靈活、輕便、實用、美觀。緣于南北朝的動蕩，隋唐立國均起于北方，因此服飾樣式深受北方游牧民族影響，形成了豪邁通脫的社會風氣。這在唐代的女裝中體現(xiàn)的較為明顯，其中唐人女扮男裝就是一例，張萱的《虢國夫人游春圖》就是實例。唐服沖破禁律，不分上下，官民混用，女穿男裝形成了特有的“唐裝”系列。據(jù)說唐裝中朵花紋樣的使用，因唐代婦女體型以肥碩為美，用朵花、瑞草紋的裝飾，有減肥、消碩的和諧協(xié)調(diào)的藝術(shù)效果。貴婦的披肩從狹而長的披子演變而來，后來逐漸成為披之于雙肩，舞之于前后的飄帶，這是中國古代仕女的典型服飾，如周昉的《簪花仕女圖》和敦煌壁畫中的飛天造型。

第三，宋代服飾造型的漢式定制。宋代的服飾造型承襲唐代中期以后的漢式定制。宋朝統(tǒng)治者雖然對社會各階層的服飾作了極其嚴格而具體的法律規(guī)定，然而這樣一個僵滯不變的服飾制度，在同私人財產(chǎn)的沖突中遭到破壞，服飾成為人們體現(xiàn)自己意趣、財富和身份地位及價值觀念最直接、最普遍的自我表現(xiàn)。宋朝思想受程、朱理學影響，“存天理滅人欲的理性之美”，具有理性特點。服飾一反唐朝的艷麗之色，形成淡雅恬靜之風。衣飾圖樣受到宮廷畫院派重寫生花鳥的風氣影響，出現(xiàn)了象征福祿壽、群仙祝壽、五谷豐登等為代表的組合喻意諧音的吉祥紋樣，它對元明清的服飾紋樣產(chǎn)生了很大的影響。遼、金、元朝由不同的少數(shù)民族執(zhí)政，他們的服飾與宋服飾共同交流，并存形制。元創(chuàng)建古今兼蓄的質(zhì)孫衣冠制。質(zhì)孫衣款式以面料質(zhì)地和色彩分11個等級，質(zhì)孫衣冠制等于劃分了11個等級的人。

第四，明清服飾樣式。明代以漢族傳統(tǒng)服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級區(qū)別。上層社會的官服是權(quán)力的象征，歷來受到統(tǒng)治階級的重視。自唐宋以降，龍袍和黃色就為王室所專用，百官公服自南北朝以來就以紫色為貴。

明代服飾，基本按宋式形制，所不同的是官服前后身釘縫“補子”，文官用鳥、武官用獸紋，官員從一品到九品，有著不同的圖案紋飾。明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色，又因《論語》有“惡紫之奪朱也”，紫色便從官服中廢棄，不再使用。最有特色的是用“補子”表示品級。補子是一塊約40～50厘米見方的綢料，織繡上不同紋樣，再縫到官服上，胸前和背后各一塊。文官的補子用鳥，武官用走獸，各分九等。

明代普通百姓的服裝或長或短或衫或裙，基本上承襲了舊傳統(tǒng)，且品種十分豐富。嚴密的服飾等級觀念和色彩的縝密要求，讓我們感覺到了這個社會的緊張氣氛。

清代服飾，自滿清入關(guān)建朝后，就推行滿式旗裝為中心的“官員士庶冠服”制度。文武官員用補服，戴花翎冠。貴族女裝是合領(lǐng)、右衽、腕袖、直裾開衩旗袍，足著馬蹄高低鞋，戴大拉翅冠，鑲珠妝花自成特色，是滿清服飾的一種標志，也是后來民國時期旗袍的樣式。

綜上所述，中國古代服飾具有維持社會秩序、調(diào)節(jié)社會關(guān)系、鞏固統(tǒng)治者政權(quán)、表現(xiàn)社會禮儀、區(qū)分社會等級、體現(xiàn)社會倫理道德的特性。