瀾滄江畔桃花鹽:3000塊古鹽田和中國最美的教堂

　　每年的3、4月里，住在西藏昌都芒康縣鹽井鎮的人們，才終于等來了桃花開放的季節。對于他們來說，只有這個季節的陽光和風，才能夠曬出最珍貴的“桃花鹽”——這種在鹽井鎮曬出的“桃花鹽”，燦白似雪，品質尤好，曾經隨著茶馬古道上的駝隊，銷遍過青藏高原的東南部。
　　1300年來，地處瀾滄江谷地里的鹽井鎮，一直傳承著一種最古老的曬鹽工藝，一代代鹽井人利用特殊地質所恩賜的鹵泉，依靠崖壁，建起來大小不一的3000塊曬鹽臺，這些曬鹽臺層層疊疊，從山頂一直鋪到江邊，形成了一片壯麗的鹽田景觀：俯瞰，鹽田如同半朵蓮花，伸出崖壁，瓣瓣大開；平視，它又像一群鴉雀無聲的精靈，伸出細長的“腳”，壘聚在一起……
　　鹽井鎮的桃花鹽，已經延續了上千年，那些在鹽田中勞作的納西族藏族鹽農，千余年來都不曾停歇。而他們的制鹽方式其實原始而簡單，就是將鹵泉傾入鹽田里，然后等待陽光和江風把它們風干。
　　除了桃花鹽，鹽井鎮還是一個由東西方文明碰撞出的杰作。這里矗立著西藏唯一一座天主教堂，被譽為“中國最美教堂”。居住在這里的納西族、藏族同胞可以憑意愿自主選擇信仰，從藏傳佛教、天主教到東巴教，平和的思想交融，讓鹽井鎮人的心靈自由而寬容。
　　
　　瀾滄江畔最古老的“桃花鹽”長“腳”的鹽田，定期“采摘”的“鹽掛”
　　
　　從鹽井通往瀾滄江邊，有一段蛇形山谷，鹽田就集中分布在這一段兩千米長的峽谷之中。以江水為界，鹽田分為東岸、西岸兩部分——西岸地勢較為平緩，鹽田規模較大；東岸地勢陡峭，鹽田規模就相對較小，但鹽田之間高低落差很大。單塊鹽田是由崖壁、木質鹽臺（先用木料搭出框架，再用細土夯實制成曬鹽的臺面）和支撐木柱構成，看上去塊塊鹽田仿佛都長著細腳，相互錯肩踏背，從谷頂壘到谷底，仿佛一群精靈，滿山遍谷地貼立在崖壁上……鹽田中間有棧道相連，木質的棧道既牢固耐用，又方便取鹵，空間的設計利用非常巧妙，凝聚了先人們的非凡智慧。
　　從高處俯瞰，鹽田依著山勢河谷形成了一條優美的大曲線，那些棋盤般整齊排列的鹽田，如同仰嵌的鏡面，隨著角度的變化，倒映出不同姿態的云天，而那些躬身勞作的鹽農則零星撒在這些巨大的“鏡面”上，人和倒影成雙而動，景象讓人迷醉。
　　鹽田的最大秘密，其實就藏在鹽臺之下。順著支撐木柱鉆入鹽臺的下方，一條條“鹽掛”宛如一片突然凝固的雨簾，赫然入目。原來，被粘土夯實的鹽臺，表面并不完全隔水，少量的鹵水沿著土層和鹽臺縫隙緩慢地滲漏下來，在滲漏過程中，又被山谷干燥的空氣風干，最終形成了一根根白色的“鹽掛”，形態酷似喀斯特溶洞中的鐘乳鵝管。密密麻麻的“鹽掛”垂在鹽臺的下方，讓那些滲漏下來多余的鹵水還能順著中空的“鵝管”滴入下面的鹵池中，如此循環利用，完全不造成浪費。據說，這些“鹽掛”因為質地雪白、雜質少，吸引了很多商販定期來“采摘”。
　　另外，關于鹽臺下方的支撐木柱，也有著很多耐人尋味的意蘊。表面看起來，這些木頭質地松軟，因為年代久遠，輕輕一觸碰，就會脫落下一片片絮狀物。但是，這些看似老朽的木頭，由于長期受到鹽鹵的侵潤，內部木質已變得極為堅硬且不易生蟲腐爛，每根木頭的使用壽命都可長達百年之久。所以，每當鹽田拆修的時候，人們會將這些木料取下繼續泡在鹵池之中，以備后用。
　　沿著棧道掠過層層鹽田，越接近江邊，越是悟出了鹽井產鹽的真正奧秘。原來，在瀾滄江這段不長的河谷里，靠近水邊有很多天然的鹽鹵泉眼，鹵水不斷從巖縫中流出。人們根據泉眼的位置，開鑿了規則不一的蓄水潭，將泉眼中冒出的鹵水分別存入蓄水潭，再在蓄水潭周邊建起鹽田，當鹵水注入鹽田，人們就只需等待陽光和風將水分蒸發掉，便可收獲結晶的鹽了。
　　鹽井的制鹽方法古老而簡易，它不同于巴蜀自貢的井鹽，需要深鉆鹵井、耗時費力，也不同于海鹽依賴海潮，但其質地又遠勝于池鹽、巖鹽。每年的3-6月份，正是瀾滄江畔桃花盛開的時候，同時也是制鹽的黃金時間。此時曬出的鹽品質最好，品相最為雪白，被稱為“桃花鹽”，其價格是平時的2～3倍。古時候，鹽井的鹽不是直接銷售，而是以物易物，價格隨行就市，好的時候1斗（約合5公斤）鹽換1斗青稞，便宜的時候3斗鹽換1斗青稞，另外，1至2斗鹽還能換1斤酥油，3斗鹽能換1斗奶渣。鹽井鹽的銷路滲透到整個青藏高原東部，包括云南的德欽、香格里拉等地，以及西藏的昌都和四川巴塘、理塘、康定等地。
　　
　　《格薩爾王》中傳唱至今的鹽井藏王與納西王的決斗
　　
　　鹽井產鹽始于何時，已經沒有確鑿的記載。寥寥幾筆的史料也只是說早在唐代，鹽井就有了曬鹽的歷史。而在古人類學的研究中，鹽井產鹽的時間還要往前追溯——瀾滄江峽谷為早期青、甘氐羌部族向南遷徙的通道。有人推測，也許正是在遷徙途中，羌人俯身岸邊用泉水解渴，才偶然發現了這塊天然的鹽鹵寶地。不難想象，在這片高原上，發現自流的鹵水無疑就等于淘到了黃金。于是，人們就在這里架棚曬鹽，并越聚越多，慢慢地，村寨出現了，農田出現了，大量的鹽也開始被騾子馱出大山，去換回富足的生活物資……然而，人與財富的聚集，必然會引發紛爭，鹽井也不例外。
　　在藏族說唱藝人口口相傳的史詩故事《格薩爾王傳》中，我們可以追蹤到不少因爭奪鹽井而引發戰爭的史料：比如在著名的《格薩爾王傳?姜嶺之戰》里，就描述了公元11世紀，嶺國的藏王格薩爾和被他們稱為“姜國”（由納西族統治）的鄰邦之間因鹽井而大動干戈的歷史事件。在唱詞中，姜國的納西王對下屬有這樣的誓詞：“那神也一再鼓勵我，叫我去奪取飲食調味的最佳品（指鹽），從今天這個時辰起，直到奪得調味佳品那天止，各位大臣要牢記，為了調味佳品歸自己，即使五尺身軀倒下地，也不達目的決不停息！”但最終，格薩爾王還是打敗了納西王，占領了鹽井，同時還俘獲了納西王子友拉。后來，友拉被冊封為納西大臣，負責掌管鹽田，這意味著鹽井從此由藏族和納西族共同擁有。
　　這件史實也就解釋了今天地處西藏境內的鹽井，卻掛著“納西民族自治鄉”的牌子，成為西藏唯一一個納西族聚居區的奇怪現象了。如今，部族爭端的戰火早已熄滅，藏族和納西族一起生活在這片土地上，共同傳承著瀾滄江畔的古老制鹽工藝。在今天的鹽井納西民族自治鄉，納西族人的生產生活方式與當地藏族無異，他們還普遍講藏語，有的還取了藏族的名字，只有女子妝扮還部分保留著傳統的納西族特色。
　　
　　漢、藏、歐式結合——“中國最美的教堂”品著法國“波爾多”葡萄酒的曬鹽人
　　
　　來到鹽井的人，必然不會錯過另一處舶來之景，那就是位于鹽井村214國道旁的鹽井天主教堂，這是被稱為“中國最美的教堂”的地方。
　　鹽井天主教堂于1855年由一位法國傳教士所建，到上世紀60年代為止，一共有17位外國傳教士來到這座教堂度過了他們的傳奇人生。
　　教堂的建筑風格奇異而美麗，從內到外都是不同文化審美碰撞出的杰作——教堂的外觀，是一座以藏式的彩色方格裝飾為主的琉璃瓦房，并配有彩色碎花玻璃鑲嵌的巨大門窗，同時，那高高矗立的白色鐘樓，則與畫著藏式壁畫、刻有漢式龍頭木刻的房屋緊挨相伴。走進教堂，內部是高高的哥特式大穹頂，然而墻上的圣經故事竟是以唐卡方式繪就的。更加有趣的是，圣母瑪利亞像前敬獻的是哈達，而立柱上懸掛的卻是中式的紅燈籠，中西合璧讓人稱奇！在鹽井，宗教信仰是一個有趣的話題，鹽井的居民，往往一家人中，信仰也各自不同，家里可以同時懸掛釋迦牟尼、耶穌等畫像，每個人都可以自由選擇宗教信仰，無論是在教堂聆聽遙遠異域的圣言，還是圍著村口的白色佛塔轉經，兩種宗教的交織，在鹽井都變得天經地義般平和。
　　除了天主教堂，在瀾滄江谷底溫潤的沙土上還搭有成片成片的葡萄架，本不該生長在高原藏區的葡萄以及釀制葡萄酒的方法，也是在18世紀中葉隨法國傳教士一同傳到這里的，瀾滄江河谷的居民，幾百年來一直自釀自品著帶有法國口味的葡萄美酒。同時，釀制葡萄酒也成為鹽井天主教堂每年的一份固定收入，由于原料和釀造技術都與法國“波爾多”一脈相承，因此，產自鹽井天主教堂的葡萄酒味道尤其純正，和這里的鹽一起聲名遠播。