新疆雙城紀游

蔡晨

新疆雙城紀游

TravelNotes of Shuangcheng City in Xinjiang

蔡晨

此行對口考察到新疆，從大局說，是抓住新世紀西部開發機遇，融匯東西部服務文化，開闊新的消費視野。從小理看，即便升級換代，餐飲、旅游始終是服務的根基，讓人吃好玩好才是硬道理。回想起來，此行公務活動之外，以旅行者的身份感受本色新疆，觸摸維族民情，取得了很有意義的收獲。

食色烏魯木齊

9月進入新疆，隨處感受得到“春風不渡玉門關”的塞外風光。在詩人的眼里，玉門關外赴輪臺之行，意味著凄涼、荒漠，寓意著告別故土，與親人生離死別……尋覓著遙遠的悲壯，我走進那片魂牽夢繞的土地！

從哈密到烏魯木齊，一路上戈壁茫茫，遙遠的山頂白雪皚皚。看不完的荒原，走不完的蒼涼。遠方有時會出現一抹樹蔭，一片綠洲，但眼前撲面而來的只有光禿禿的溝壑，黑黢黢的山崗。惟有白白的云，藍藍的天讓人舒展。藍的是不能用顏料染出的那種色彩。藍天與遠處黑褐色的山巒交相輝映，透露出莊重的神圣，難以用語言和筆墨表達。大道無言，啟迪古往今來每一個見過她的人，都不過是時空身邊的匆匆過客。只有它從古到今一成不變，脈脈深情地注視著這里的一切！

烏魯木齊曾經是古絲綢北新之路上的重鎮。歷經歷史長河的沖刷，成為中國西部經濟的砥石，融鑄了中原與西域的文化。“烏魯木齊”古準噶爾語意為“優美的牧場”，2000年逝去，牧場而今安在哉？市場卻熱鬧非凡。晚上10點，此時的杭州應是入睡時分，而烏魯木齊的喧囂才剛剛揭幕。將近3個小時的時差，讓烏魯木齊之夜平添了白晝的活力，街頭，霓虹，車龍，操持著各方口音的人在夕陽中緩緩流動。所住賓館的正門，是一處開闊廣場，遠景里是延綿不絕的雪山——我們贊嘆從未在一座城市的中心見得到雪山。夕陽映照之下，山勢壯闊，輪廓清晰，一幅山水，大家手筆。

走進大巴扎，（巴扎是當地人對集市的稱呼）烏魯木齊最具民族特色的小吃街，仿佛到了另一個國度，語言不懂，服飾不同，所有飯店和燒烤攤幾乎都是少數民族的同胞在經營。在擔任向導的維吾爾族青年的推薦下，我們點了烤全羊，維吾爾語叫“吐努爾喀瓦甫”。只見一只紅勻泛黃的全羊，被服務員包上了一塊紅綢放在了餐車上，送到鄰近的一桌上。向導講烤全羊是新疆的一大名饈，其風味可堪與北京烤鴨媲美。烤全羊選周歲以內羯羊的肥羊羔為原料，宰殺后去四蹄及內臟，用精面、鹽水、雞蛋、姜黃、胡椒和孜然等調成糊狀，均勻地抹在羊的全身，然后固定在專用的鐵架上，放在特制的馕坑里，蓋嚴坑口，并操縱坑外的手柄不斷翻動，通過小窗口觀察羊肉受熱的變化。約1小時左右美食即成。據說在大賓館里，烤全羊已不用馕坑，而是采用大型電烤箱，一次可烤2-3只，雖然操作簡便，但已全然沒有了坑烤的風味。此時，維族大叔將我們點的全羊羊嘴里插上芹菜或香菜，系上紅綢端上桌來，猶如一只活羊正臥著吃草，顯得隆重又喜慶。羊身被烤成黃里透油的光澤，香味撲鼻而來，動人的廚藝造型，使人頓時垂涎欲滴，食欲大增。被大叔切割下來的盤子里的羊肉，還發出吱吱吱吱的聲響。用竹叉扎一塊送到嘴里，真不是一個香字就能說得透的美食。抹上了我最喜歡的韭苔、蒜泥、辣子醬調料，品著當地飲料克瓦斯，大塊吃肉，大口喝酒，我盡情饕餮平生第一次的美味，體會到了維吾爾的豪放風情！

新疆烤肉花樣繁多。第二道紅柳烤肉來自塔克拉瑪干克里雅河沿岸維吾爾人的創造。據說他們至今仍過著自給自足的生活，保持著傳統不變。面對紛繁復雜的現代社會，從容不迫，祥和平靜。在飲食方面簡單直接，崇敬自然，紅柳烤肉便是其中一絕。紅柳是沙漠和戈壁灘里的特有植物，極耐干旱。枝干外面有一層紅紅的樹皮，不是春天而是在秋天，它的枝條會長出粉紅色的花串，遠遠望去，像是粉紅色的云朵，使荒寂的世界“春”意盎然。紅柳烤肉把紅柳的枝條截取六十公分，把剁成乒乓球般大小的肉塊穿上去，在燒烤的過程中，紅柳中的油脂會分泌出一種特有的香味，使得肉質鮮嫩，看起來干爽，咬下去透過外層的酥脆，滿口肉汁，口感極好。

大巴扎對面二道橋市場，是維族人的聚居區，也是前年新疆動亂的發源地。由于沒有感到任何不友好，我只身進入二道橋，品嘗了甜得不得了的伽師瓜。初到新疆的人容易把伽師瓜和哈密瓜混為一談。其實伽師瓜果皮墨綠少痕，果肉豐厚，質細清脆，芳香甜美，含糖量高達13%—15%。切開的瓜瓣常常引得蜜蜂飛來，還沒等我吃第二塊，手指就被果糖黏到一起去了。桌子對面的維族老漢跟我打招呼，問我從何處來，來此作甚。我說考察新疆的飲食文化，順便拜訪維族聚集地的老鄉。他聽了很高興，執意要我到他的攤位邊座一下。在他的帶領下，從夜市上意外地找到了石榴汁。《本草綱目》記載了石榴的藥用價值，性味甘、酸澀，有殺蟲、收斂、止痢之功。石榴自西漢張騫引入中國后，遍植大江南北，被奉為水果上品。輕酌一口鮮榨石榴汁，入口有點澀，直刺舌的味蕾神經，稍一停留，一股酸酸的涼意就會滿溢整個口腔，慢慢咽下就能體會到特有的酸甜可口。石榴的營養豐富，VC含量是蘋果和梨的數倍。其作用與品咖啡有異曲之妙。

新疆民風淳樸，大巴扎的小販做了表率。在那里看中一件商品，討價還價的力度再大，他們也同樣友好，不會給人白眼。推銷食品的孩子很有禮貌，你如不要他就走開，不會圍著你不放。信奉伊斯蘭教的維族同胞，認為今生的財富同樣是真主賜給的，有多有少已經注定，不必強求。所以那里的生意人，不會對你高聲吆喝，白眼相向。

在烏魯木齊三天，有幸認識了××公司作陪的維族導游女子加爾納罕（化名），高挑的個子，烏黑的秀發，明亮的眼睛，婀娜的身材。她活潑陽光屬于容易熱絡類型。我們都很愿意與之交往，認識第一天就留下很好的印象。她能講非常流利的漢語，給我講了維族人名的故事，比如她的名子，寓意天亮，她出生時正是凌晨，于是爺爺就給她起了這個名子——天快亮是朝霞滿天的時候。我說你的名子確實很有詩意！加爾納罕會惟妙惟肖地表現不同地方的維族人說話的語調，吐魯番的維族人講完話習慣拖長聲調用“噢“做結束語，喀什的維族人說話喜歡用打嗝調。她繪聲繪色，幽默地模仿各地維族人的語調。

加爾納罕的老家在和田，奶奶20世紀50年代援疆從上海來到和田，爺爺是區交通部門的維族干部，當年為了追求她奶奶，可以一個星期不吃不喝，把上海姑娘徹底感動了，退休后他又把奶奶最喜歡的孫女接到了烏市。盡管如此，她一直對和田的老家戀戀不忘。和田風光很美，到處都是高大的白楊，清澈的河流。和田的羊肉比烏市更加好吃，他的哥哥每年都給家里帶來很多羊肉，平時放在冰箱里她們舍不得吃，過節家人團聚時才拿出來和大家一起分享。真是其樂融融的親情一家。“和田，是我的祖輩獻了青春獻終生，獻了終生獻子孫的地方！奶奶和當地維族人一樣，說漢話已經感到不太習慣了。我的爸媽如今還生活在那里。碰到有奶奶老家的親戚來新疆，有時還要我做陪呢。”加爾納罕說。

我說有去和田的打算，她說可以住他哥哥家。很愿意為我做導游兼翻譯！我問陪我們去一趟導游費要多少錢？她說：“我帶你回家鄉，還收你的錢？家里人知道了會看不起我的。”接著又說，“漢族人說話都不太算數的，你恐怕不過是說說而已啦。”我感到一陣羞愧，因為當時說去和田，確實只是脫口而出的。

如今的加爾納罕勇敢善良，已經沒有了當年她奶奶上海女性的矜持。沒想到她快樂的背后還隱藏著一聲嘆息。她講了自己的愛情故事，她等了一個來疆的漢族大學教師兩年，那是有了孩子的爸爸。最后他沒法實現離婚與她結婚的諾言，教師的漢族妻子找到她家，全家的人都為加爾納罕感到焦慮，奶奶因此還住了醫院。“我一直以為維族人對感情是最真誠的，但沒想到那位姐姐受到了傷害，而且一點不比我輕。我除了選擇離開，別無他途。”我不知道該怎么安慰這位維族女孩，給她講了我們的家鄉，美麗的西湖，綠樹成萌，風光秀麗，水光瀲滟。她的目光告訴我也想來看看……想起電影《天山上來客》，“白楊樹下住著我美麗的姑娘，當我離開了她的時候，就像那都達爾，閑掛在墻上……”不知將來有沒有機會到她家鄉去走一走清澈的小河，看一看美麗的白楊，她的奶奶爺爺當年奮斗的地方。

在登上火車返回杭州的路上，我用手機發短信給她：

謹以此獻給加爾納罕

也許終有一天你該把他忘記，

化做塵埃只是一聲嘆息。

你看，誰猜得出樓蘭古跡掩埋在那片黃沙里

誰知道在西域誰是波斯的后裔

就算找到了那個沉睡千年美麗王子

他依然只有選擇閉上眼睛

要相信，不會一生只有一次相遇

讓我再一次把你——加爾納罕記起……

美麗的加爾納罕，西湖二月天我等你來到杭州。天山的雪化了，吐魯番的葡萄熟了，我們一起到和田去。

到喀什凈化心靈

隨著西部開發步伐越來越緊，新疆的交通布局也更快了。烏魯木齊往返喀什的火車每天增加至兩班，我們選了是旅游空調特快，單次22—24小時。車況和衛生服務都挺不錯。

喀什建城兩千多年，這里是中國與西亞文化交融的節點。對于大多數人來說它是陌生的，存在于茫茫的沙漠邊緣，依偎在昆侖山的腳下。遙遠地停留在荒古天邊，如此的豐富神秘。

我喜歡秋天的喀什，到處是油畫般的基調，藍色凝重的天空，讓人感覺像是行走在童話的世界里。喀什又仿佛是蒙著面紗的維吾爾族少女，使你看不清她的真面目。尤其是喀什老城，深遂的像那些幽深的古巷，永遠的曲徑通幽，無限延伸于歷史的時空。要品味喀什的老城，可以從城里最大的艾提尕爾清真寺開始，這個亞洲第四、中國第一的清真寺，嚴格按照穆斯林的傳統，一天五次禮拜。所有的穆斯林男子都必須在這個時間段禮拜，進入禮拜堂需要脫鞋，老人們面對正西方，正襟端坐。

艾提尕爾清真寺是鵝黃色的星月塔頂建筑，在藍天的映襯下展現著神秘與莊嚴。進門即見綠意蔥蔥，樹影婆娑。拾階而上，鋪滿各色地毯的長廊中，穆斯林們靜靜坐在那里。每逢“居瑪日”(星期五)，做禮拜的有六七千人。在伊斯蘭教的古爾邦節和肉孜節，在艾提尕爾廣場上及周圍會聚集眾多的穆斯林可達十萬人之眾，用人山人海來形容毫不為過。進入寺廟感覺得到特有的神奇，似乎空氣都充滿了靈性，讓人心境平靜。每逢禮拜日和節日，教徒集結在禮拜寺及大門內外的廣場上，身著盛裝的維吾爾族男青年會跳起“薩滿”舞，場面歡快熱鬧。

伊斯蘭的教法規定，在節日進行七件事是可嘉行為：拂曉即吃食物，以示開齋；刷牙；沐浴；點香；穿潔美服裝；會禮前交“菲土爾·賽德蓋”（開齋施舍）；低聲誦念贊主詞。開齋節始于伊斯蘭教紀元第二年。此后，每逢此節，世界各地穆斯林都以熱情和虔敬的心情參加活動。根據各地的風俗習慣，慶祝形式不盡相同，新疆的穆斯林有的以炸油美食互贈或款待親友；有的請阿訇誦經祈禱；有的聚會聯歡，載歌載舞。

穿行在舊巷，仿佛時間進入了遙遠的中世紀，在每一道發黃的舊墻背后，都有一個穆斯林的古老傳說。那些披著紗麗的維族女人倚在自家門口，和鄰居說著話，孩子們奔跑著或是騎著自行車從身邊掠過。午后陽光下，樹的影子灑在小巷的地面，映照在黃色斑駁陸離的墻磚上。猛一抬頭，是一座又一座藍青相間、星月塔尖的清真寺，悠長深遠，古老寧靜。

喀什，不論是店鋪鱗次櫛比的老城，還是充滿異域特色的艾提尕爾清真寺，都讓人難忘，雖然那里比較貧窮。但是當地的人文地理以及民俗風情讓人特別迷戀。在那條美食街，趕著驢車滿街跑的維族老漢叫賣著葡萄干和哈密瓜干，一家接著一家的烤包子店，伙計一邊忙活轉動烤鍋，一邊用漢語高喊“吃剛出鍋的包子嘞”，有點讓人感覺是來到了一個歌舞影片里。

有人說過，不到喀什等于沒有到新疆，因為這里才有最純最真的維吾爾風情。到喀什的當天傍晚，有幸觀看當地“刀郎”們如癡如醉于麥西來甫1彈唱，“停靠在八樓的2路汽車，帶走了最后一片飄落的黃葉，2002年的第一場雪，是留在烏魯木齊難舍的情結……”不但被西部的奔放熱情所感染。而且明白了為什么是停靠在八樓的2路汽車，因為八樓是有53年歷史、樓高8層的烏魯木齊昆侖賓館。1958年建成后，一度曾是新疆樓層最高、服務最好的飯店。2路汽車是烏魯木齊最早的公交線路一直沿用至今。多少年來戀愛中的人們已經將她作為愛情的地標。

逛完了老城，城外的香妃墓是必去的。香妃墓位于喀什市東北郊5公里處的浩罕村，清朝王妃伊帕爾汗——葉爾羌王阿帕霍加的孫女，一個通體透著淡淡幽香的維吾爾族女子埋葬于此。她能歌善舞，深得乾隆寵愛。因為遠離故土割舍不了對家鄉的眷戀，死后歷經數月被馬車送回故里。佳人已逝長眠在這塊土地，僅留給后人一個寂寞的身影。

陵墓始建于1640年，以藍色和白色琉璃磚為主色調，是伊斯蘭宮殿式陵墓，維吾爾族建筑藝術的典范。埋葬了阿帕霍加家族五代72人。最為知名的阿帕霍加，是17世紀伊斯蘭“伊禪教派”的領袖。曾奪得葉爾羌王朝的世襲政權。

第二天時值周日，有意逛了逛喀什老城的巴扎。一路走過去，有金銀首飾一條街、銅器和樂器一條街、鐵器和木器一條街，街道兩邊是土坯壘制的黃墻，時時可見舊式雕花二層樓的旅館。整個老城的店鋪鱗次櫛比，錯落有致，是一片又一片維族人的手工作坊，樂器店、馕餅鋪、金銀鋪、雜貨鋪……從日用小商品到男女兒童服裝布料，從穆斯林的羊肉、水果、馕餅、酸奶到葡萄干、杏仁干，從玫瑰花、茶磚、雪蓮到干貝、海帶，從手工地毯、圍巾、氈帽到俄羅斯銅鏡，從十二木卡姆各類樂器、銅器、金銀首飾到做工精美的英吉沙小刀、伊犁薰衣草、精油……你能夠想到的一切，喀什的巴扎全都囊括了。

從喀什我帶回了一支“胡茄”。當地又叫“蘇爾”，三國時期隨蔡文姬被曹操從匈奴贖回傳入中原，雖僅三孔，就能夠吹出各種美妙的樂音。蔡文姬二十三歲，遭匈奴擄掠，被左賢王納為王妃，居南匈奴十二年，育有二子。其間她學會了吹奏“胡笳”。文姬一生三嫁，命運坎坷，夫妻最終溯洛水而上，居在風景秀麗，林木繁茂的楚地山麓。

喀什巴扎右鄰高臺民居。五百年前一場洪水把老城中間的高崖沖斷，南坡成為現在的高臺民居，北坡是現在的老城。高臺民居寧靜而神秘，走在如同迷宮的巷道，古巷的頭頂，永遠是窄窄的藍天。兀然壓頂的過街樓、樓上樓、樓外樓，深藏著維吾爾族的人家。有的人家在手工制作土陶，有的人家在刺繡和織綢，有的人家在打馕和制作龍須酥，有的人家展覽著各色維吾爾族往昔歲月的木制、銅制的生活、生產用具。無數相通的古巷，巷巷相連，盤延曲折。不過大可不必擔心迷路，凡是能夠走通的長巷，都以六角磚鋪道；而凡是死胡同都以方磚鋪地。迷失方向的時候找到六角磚鋪的路，就能重新回到通途。

去年五月，中央新疆會議正式批準喀什設立經濟特區。想起讀中學時被深圳的經濟特區所振奮，不免為喀什前景憧憬起來。喀什地處新疆南疆，地域偏遠，經濟落后，信息不發達，容易產生民族矛盾，得不到及時化解。畢竟是應該好好發展這個幾乎被遺忘到國外去的邊城了，畢竟這是各族人民融合的一個大好契機。以喀什經濟特區帶動南疆及西藏西北地區的經濟，一定是個美好又現實的理想。

這次來新疆的留下幾個遺憾：很想見一見刀郎唱的《喀什葛兒的胡楊》的模樣，胡楊長在大戈壁、沙漠邊緣。死后千年不倒，倒下千年不朽。可是在市區，只看到了高高白楊。還有三個地方沒去成：在烏魯木齊有朋友告訴我，從烏魯木齊出發去天池游玩，一日往返有余。我當時愚鈍竟然沒有去一趟，以為天池仙境應該蟄伏在人跡罕至之地，至少也該耗費十天八天的辛勞，真是天真人才有的天真想法。加上吐魯番的葡萄、喀納斯湖的怪獸，只能留給下一次的新疆之旅了。

注1：麥西來甫是維吾爾語“歡樂的廣場歌舞聚會”之意，是維吾爾族民間流行的歌舞和民間娛樂融為一體的娛樂形式。以舞為主，配以歌唱，節奏明快，熱情奔放。參加麥西來甫的人數不限，一般在節假日或傍晚休息時舉行。人們聚集在一起，吹拉彈唱、表演雜技魔術、跳舞娛樂，大家都可登場表演節目。