關(guān)于獨立設計的江湖規(guī)矩

提到獨立設計師非得去倫敦和米蘭覓寶么？最近，中國獨立設計有了春天的跡象，設計師工作室遍地開花。“名門痞女”洪晃也加入了推廣軍團，她的最新身份是本土獨立設計教母，在三里屯北區(qū)開設的店鋪里容納了上百位設計師的作品，名字也不按照常理出牌，叫“薄荷糯米蔥”，這到底是個什么味兒？

宏大、美好、無目的

李多鈺：你之前出過一本書叫《無目的美好生活》，江湖上對你的評價是：一個不按常理出牌的人，包括開這個店，你覺得這不按常理出牌跟你的“美好生活”是不是一回事。

洪晃：我不太知道江湖上的這些說法，他們的依據(jù)是什么？任何人都有他不按常理出牌的可能性，對于我來講的話，其實那個無目的的美好生活，唯一的宗旨就是做這件事是不是快樂。

李多鈺：那你開店的初衷是什么？

洪晃：初衷是我們作為一個媒體，跟蹤中國設計師已經(jīng)四五年時間，我發(fā)現(xiàn)他們已經(jīng)不缺媒體報道了，最缺的是一個能跟消費者見面的平臺，跟市場有接觸，就是能夠賣東西。跟媒體混的時間越長，他們也越浮躁，沒有耐心好好做設計了。剛才跟我們店簽約的一個馬來西亞華裔首飾設計師聊了兩句，他說，你們做的真的是一個宏偉的、有社會、民族意義，貢獻特別大的一件事。他問我你們是怎么想的？我說，其實我們沒想。做這個項目的時候，我沒做任何預算，就知道店面裝修差不多要將近200萬，就跟兩個朋友打了個電話，咱們一家出100萬，把錢財給我提過來。我跟三里屯village的開發(fā)商太古的人說，你們得支持，支持中國設計師有好處。他們說好好好，我們支持。

李多鈺：你沒跟他們說，我們在做一項很宏偉的事兒？

洪晃：沒有。我跟太古的老總倒是挺熟的，他說你幫我想想，怎么樣做點兒市場上的炒作？能夠把三里屯北區(qū)炒紅了？我說，我也不算會炒作，也不擅長做市場活動，但是如果你讓我在北區(qū)開一個中國設計師的概念店，肯定會是媒體報道的重點，因為沒有人開過。報道會帶來人氣，咱們能不能曲線救國一下?

李多鈺：其實很多人都覺得你的影響力那么大，似乎應該去關(guān)注更主流更大眾的東西，但是你反而會更愿意做獨立設計師的教母。為什么？

洪晃：我能做什么更主流的呀，我沒有其他的選擇了。決定都是一種選擇，我可以做這種小眾、偏門一點的，或者我可以選擇主流、大眾一點的。但是那主流大眾不容我選擇。

李多鈺：包括你一手創(chuàng)辦的雜志《世界都市ilook》，原來是關(guān)注服飾的，但是現(xiàn)在好像也更偏重獨立設計了？

洪晃：因為我沒有選擇，大部分的時尚話語權(quán)根本就不在中國，在國外。別的地方的人我也見不著，人家時尚女魔頭，三天兩頭可以跟設計師聊個天，吃個飯，設計師都會給個面子。我要是明天想飛巴黎去見一下卡爾· 拉格菲爾德，我找誰去啊？但我在中國，要見中國設計師Uma Wang，我只要打手機說，我明兒到上海來找你。我能看見、接觸到的就是中國最有潛力的一撥人。因為中國是未來最大的服裝市場，這個潛力是跟著市場走的。很多設計師可能很有才華，但跟市場溝通不好，也沒戲。

貪戀之下，沒有品牌

李多鈺：在一定程度上，你做的事情其實是在培育這個市場，你對它的預期是怎樣的？

洪晃：我這人就不太愛做計劃，我不想5年、10年后是不是發(fā)財了，我會不會成了這個市場的締造者，我不做這樣的打算。我做事的時候，就考慮兩件事：一我喜歡不喜歡？干這件事，我享受不享受？給別人寫軟文、聞屁，是我最不享受的一件事。但是跟中國設計師玩兒，我享受。這些年輕的設計師告訴我，這件衣服我是怎么想的；這是我的靈感墻；這是我在巴黎市場上買的30年代的巴黎生產(chǎn)的布料，那時候他們就想做太空服了，諸如此類，很有意思。我就覺得自己的生活很充實，很好玩，營養(yǎng)非常多。第二考慮的是，它有沒有可持續(xù)性？我真開了這個店，是開3個月就倒閉了呢，還是能夠把它做下去。哪怕苦一點，或者收入不高。我看的不是一個短期利潤，做這種店和做雜志，只要不是太圖短期利益，不想當暴發(fā)戶，長期利益應該還是可以的。

李多鈺：你覺得目前這個店鋪，主體消費人群是什么，他們的特點呢？

洪晃：基本上分兩撥，一撥是差不多年齡40歲左右的，成熟、收入比較高的女性。她們有一些針對場合的服裝需求，名牌店可以解決一部分，但她們也希望嘗試一些新鮮的，不撞車、獨特的設計，也很享受去發(fā)掘一個適合自己的中國設計師的過程。我們經(jīng)常組織設計師和顧客的小聚會，在一起交流創(chuàng)作靈感。這撥人是我們最主要的消費群體。第二撥人主要是年輕的，非常時髦的人群，他們可能是從事設計、編輯，是創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)里的一員。第一撥人消費的范圍基本是一件在5000到15000元左右。年輕的那撥，消費一件差不多300到1000元。

李多鈺：店里這些產(chǎn)品的價格是怎么定的？

洪晃：我們和設計師大部分都是以寄賣的形式合作，所以我們不是買手店，價格都是他們自己定。

李多鈺：現(xiàn)在的銷售狀況怎么樣？

洪晃：我們從第一個月就沒有虧過錢，說實話，需求比我之前的估計要大。

李多鈺：其實國內(nèi)還是有一部分這種消費需求的。

洪晃：中國人對品牌消費的意識已經(jīng)有了，我也看了很多中國設計師的設計，并不比國外的差，他們可能就缺一點資金，不知道怎么建立品牌。可能需要從加工、材料和制作上再精密一點，這都不是錢解決不了的問題。對他們來說，現(xiàn)階段就是熬，只要能夠維持下去，會有明天。只要他不是想馬上賺錢、買車買房就沒有問題。我覺得中國人最大的毛病是圖短期利益，要立竿見影，比如雜志，投資人一般第一年愿意純投入，第二年要持平，第三年得開始賺錢，這怎么可能呢？

李多鈺：國外需要10到20年的周期。

洪晃：要不然就是特別短期的，你趕快做，做得特別大，然后再把這東西上市了，咱們賺那個錢去。我覺得中國之所以沒品牌，不是因為中國人不夠聰明，是因為中國人太貪了。我們太看中錢了，錢要是不能換來你想要的東西，錢是什么？就一張紙。

李多鈺：到最后，你到底在做什么意見變得不重要了，關(guān)注的就是錢，資本的增長。比如說，你做一個電影節(jié)，本來是為了高興，大家一塊兒看個電影，應該是公益性質(zhì)的一個東西，有些國內(nèi)電影節(jié)真能把人嚇著，看個電影還要過安檢，一系列程序，完全不像是大家一起玩的感覺了，還有音樂節(jié)也是，都是以前的好玩，現(xiàn)在越辦壓力越大。

洪晃：都要賺錢。

尊重，讓手工藝傳承

李多鈺：我聽說，這一兩年你在國外走得也挺多的，參加時裝周，看國外的獨立設計。從世界范圍來看，日本人的本土奢侈品品牌活得還不錯，你覺得中國和日本的情況相比怎么樣呢？

洪晃：中國和日本最大的區(qū)別是，日本有一個非常強大的手工藝作為支持，是非常專業(yè)化的。中國的那批人已經(jīng)徹底廢了，被我們的改革開放給消滅沒了，匠人完全變成了工人，大師級的傳統(tǒng)手工藝人特別少。比如日本的武士刀，從煉鐵到打磨是一個特別復雜特別需要技術(shù)的工作，日本的匠人會為自己的手工藝而驕傲。這種價值感和對手工藝的尊重是所有國外奢侈品牌能夠生存的根本。你去卡地亞高級珠寶制作的地方看，一個50歲的老頭子，三十年干的就是拋光這件事兒，拿幾根棉線套在眼兒里頭，來回拉，但是他特別驕傲，“我是全世界最好的拋光師”。他工資也挺一般，但是他對這個身份、技藝，驕傲無比，中國人就沒有。

李多鈺：咱們的傳統(tǒng)手工藝很棒，但能夠傳承下來的不多。

洪晃：手工藝人為什么消失，就是因為文革說手工藝人把所有好的給帝王將相用的，全給拔了。這是第一撥，從政治上否定你，手工藝人心態(tài)上就絕望了。第二撥，比如傣族農(nóng)村里老奶奶繡的那些東西，特別漂亮。來一個溫州商人，一看，不就是繡個蝴蝶嗎？我回去拿機器，照著樣子弄起來，各種旅游景點一上貨，沒有人能分辨這兩者之間的區(qū)別。奶奶的孫女兒也會覺得學這手藝有什么用，我去打工去就完了，手工藝的傳統(tǒng)就這樣沒了。一個真正的奢侈品牌的建立，它背后是要有很好的手工業(yè)基礎(chǔ)，它的藝人、師傅、工匠必須為他們的工藝感到驕傲，這驕傲的背后并不是因為他的報酬很高，而是社會對他們這些人的重視和承認。

沒有買手，何來時尚

李多鈺：在美國或者日本，類似這樣的設計概念店是怎樣的定位？他們也是采取自己開店的模式，還是采取類似百貨公司的方式接待消費者？

洪晃：中國和外國的設計師面臨的最大不同，就是中國沒有買手。中國的百貨公司全是房地產(chǎn)商，靠租地方盈利。就是說，我租你一塊兒地方，你擺著去賣。在國外，百貨公司全都是有買手的，就是我來買你的東西，是真金白銀付錢的。

李多鈺：所以在成熟的買手制百貨商店中，獨立設計師也是有機會的？

洪晃：對啊，中國是沒有買手的，也沒有買手制的百貨商店。中國的零售體制是跟國外不一樣。國外的時裝秀，2月份的時裝秀，肯定做的是冬裝，8月份做的是下一季春裝，它就是訂貨會，有實在的商業(yè)功能在，中國的時裝秀就完全是玩。

李多鈺：沒有買手制度，對設計師來說是很致命的？

洪晃：對，雖然國內(nèi)可能有像棟梁這樣的小店，但是一兩個小店絕對支撐不出來一個時裝周。不像美國的一個百貨商店，在整個美國可能有幾百家店，你光把號買全了，就是一個很大的訂單了。