中西方服飾審美取向之異同

基于不同的發展歷史、民族文化和生活環境，中華民族與西洋服飾的審美取向也形成了迥乎不同的風貌。中西服飾審美取向直接導致了各自服飾外在形式美的不同和內在神韻的不同追求。

華夏文明使人們對自然美的欣賞上升到一個極致，形成了“寬衣”的服飾文化，在魏晉南北朝時期最為突出。東晉著名畫家顧愷之繪制的《洛神賦圖》正是反映了這一時期的女裝形制特點：“洛神”梳著高高的云髻，被風而起的衣帶，給了水波上的洛神一股飄飄欲仙的來自天界之感——“翩若驚鴻，婉若游龍”。反映出當時的衣裙飄逸層疊、繁復華麗的“寬衣”特質。而寬衣文化也就此秉承下來，影響了五代后世的服飾審美。

而反觀西洋文化則是一種“真美合一”的文化。信奉人本主義的文化核心，倡導人性解放，鼓勵創造人的理想。西方文化淵源于愛琴海邊的古希臘文化，地中海沿岸的古代文化輝煌燦爛，成為歐洲文明的發源地。古希臘社會誕生之始就表現出了對客觀自然的認識的興趣，服裝造型也以體現人體美為目的，以布料的披掛和纏繞為形式，通過衣褶的的起伏變化來展示人體的美麗姿態。特別到了中世紀以后，西方服飾一直在強調“以人為本”的立體裁剪和造型方式，追求三維立體的形式美感。

中西方服飾所囊括的范疇可謂大矣，根據事物本身的性質進行科學的分類和對比，遵循同類相較的原則才能認識事物的本質規律。我們先以中國服飾的杰出代表—“旗袍”，與西方服飾的典型代表—“撐箍裙”相對比，在這個比較小的范圍內，更有利于我們了解和認知中西方服飾的審美取向之異同。

15-18世紀的歐洲撐箍裙是歐洲現代女裝的前身，也是西方中世紀以來最為經典的代表服式。這種在腰部斷開，接縫的連身女裙，亦稱“羅布”，以它那繁華綺麗、精美絕倫的外在美感，給后人留下無比深刻的印象。也正是因為如此，我們用中國旗袍來與之比較和對照，以中西方兩種經典服裝相對比和碰撞，會更有效地幫我們認識到兩者所代表的服飾審美取向的異同。

如果說歐洲撐箍裙的美感正如其民族性格一樣熱情而奔放，那么中國旗袍則承繼了龍的傳人端莊、含蓄的個性。

與旗袍相比，歐洲撐箍裙更顯現出對量感的偏愛。從法國路易十五時代起，撐箍裙的造型發展到了一個極端繁縟的極至。龐大的體積，華麗奢侈的面料，無窮盡的褶皺，飛邊和蕾絲，將洛可可時期的撐箍裙裝扮得瑰麗無比，有人說，此時期的女人酷似“行走的花園”，足見其過于繁縟的裝飾之多。

例如電影《安娜·卡列尼娜》中，當女主人公安娜身著一襲黑色天鵝絨撐箍裙出現在宮廷舞會上時，那高貴迷人的冷艷傾倒了銀屏內外每一位觀眾。量感十足的服飾大膽地刻畫出女性豐滿的胸部，纖纖細腰，而膨起夸張的臀部造型又因此而起到了襯托，平添了一份華麗和雍榮。在當代很多西方影視作品中，撐箍裙的上鏡率也極高，貴族女性在盛大的宮廷舞會上身著一套套精美絕倫、裝飾華麗的撐箍長裙舞蹈、旋轉，其翩翩若仙，令人賞心悅目的美態留給全世界人們深刻的印象。

中國旗袍無懈可擊地驗證了“簡潔就是美”的原則，現代旗袍造型簡潔、線條流暢，同時兼收并蓄了一些西方服飾的特征：從嚴謹、收斂的立領到略微收緊的腰部造型，至曲線含蓄的臀部造型，至腿側開叉的峰回路轉……營造了中國女性對服飾審美內斂含蓄的特征。在民國以前，直至清朝初期的旗袍形制當中，旗袍則更加鮮明地繼承了中華服飾文化的特色：腰身肥大、掩蓋身體曲線，主要對裝飾細節下足功夫，無論是層層疊疊的“十八鑲滾”，還是巧奪天工的描金盤繡，都是在二維領域對服裝修飾、美化的極致。

旗袍自誕生之初直至20世紀30年代的重要發展階段中，一直采用直線裁剪的方式，衣身與衣袖為連裁，并且前后衣身也互相連接，肩袖為平直的“一”字型，并且沒有省道和褶裥。服裝的開合形式采用大襟左衽或右衽的形式，其中又有一字襟、琵琶襟等不同結構變化。并且在衣擺兩側加了開衩的結構，極大地方便了人體的運動和行走。在服飾品上，主要采用了功能性與美觀性兼為一體的盤扣，造型多變，巧奪天工。

撐箍裙則采用立體化的裁剪手段，運用省道和褶裥使服裝依照人體的曲線而成為立體造型。領型與袖型變化十分豐富。洛可可時期的撐箍裙裙體龐大，形似背籠或行李筐，前胸開得很低，里有束身的緊身胸衣，使腰部纖可一握，胸前和袖口裝飾著大量飛邊、鮮花和蝴蝶節。

中國人自古以來就喜愛鮮艷、喜慶的色彩。封建帝王就獨自壟斷了明黃作為王室的專用色，而每逢節日慶典，紅色總是唯一的主旋律，清末民初的婦女所著的旗袍也多為桃紅柳綠。由于各民族對色彩的理解不同，造成了對色彩不同的偏愛。比如黃色具有中國智慧和文明的象征。然而，在基督教中，卻成了叛徒猶大衣服的顏色。有色人種穿著色彩對比較強烈的花色顯得鮮艷悅目，而白種人穿比較調和的花色顯得高雅漂亮。歐洲女裙在用色上更為典雅，金、銀、黑、白、灰，以及各種溫馨別致，層次豐富的灰調子中間色都得到淋漓盡致的發揮。

旗袍在面料圖案上多采用具象寫實的盤龍繡鳳、牡丹、玉蘭，是因為在旗袍誕生之初，穿用它的多是悠閑的皇室貴族，可以不惜工本，不厭其精。

翻開我國傳統圖案的長卷，我們的祖先留下了豐富燦爛的遺產。早在殷商時代已有織有圖案的絲綢織物。據《考工記》和《周禮》記載，周代已經開始在絲綢上描繪花紋。戰國時期，我國就出現了三角紋、折線紋與變形的龍紋、鳥紋及鳳凰圖案。唐代是我國封建文化的鼎盛時期。出現了四方連續的放射性圖案，還有構成朵花、組花、團花、鳥含花等花卉紋樣。這些圖案為旗袍提供了豐富的紋樣素材，也為之增添了古文化的獨特韻味。而歐洲女裙則更多地選用抽象的幾何圖案。例如始于17世紀的巴羅克及后期的羅可可圖案。顯示了強調裝飾的浪漫主義風格。二戰后的杜飛、佩茲利、歐普圖案及馬賽克圖案更是舉世聞名。

雖然從以上四點不難看出中西代表服飾的差別，然而歐洲女裙與中國旗袍無論是量感的不同、造型的各異、色彩與圖案的差別，都只是從不同的角度來表現和詮釋服飾的美感，都體現了對美執著的追求。

服裝模式和服飾行為是文化結構的重要組成部分，對于服飾文化的理解，存在兩個方面：認識服飾行為的共性，它體現在人們對服裝認知行為中的有序性和可預測性的部分；基于不同的服飾文化背景下服飾審美取向的差異性研究。

西方服飾自工業革命以來獲得的突出成就，形成了以法國巴黎為代表的歐美服裝領跑世界服飾流行的格局，以迪奧、夏奈爾、阿瑪尼、范思哲、巴倫夏加等為代表的著名品牌更是蜚聲世界，西方先進的設計理念、裁剪方法和縫制工藝毋庸置疑地為世界服裝的發展起到了積極的推進作用。但是我們不能在權威面前妄自菲薄，前幾年國內興起的“唐裝熱”以及世界上刮起的“中國風”，充分說明了正是由于中華民族博大精深，自成體系的服飾文化底蘊吸引了世界的目光。也正是這種玄妙幽深的魅力感動了世界上所有美的追隨者。

科學和技術永遠是人類文明和社會發展最大的動力，它拉進了我們與信息世界的距離。做為每位中國人，我們更應該熱愛自己的民族服飾，繼承并發揚我們的服飾文化，我們不能一味地向“國際化”看齊，更不能對我們的民族服飾漠然視之，每一位服裝工作者，都應以振興華夏服飾文明為己任，讓衣冠王國昂首闊步于世界民族之林。

（作者簡介：張躍，吉林工程技術師范學院講師）