與神耳語拜寺拉薩

張燕

小昭寺 朝圣的光輝

從磕著長頭一步步前往大昭寺的藏民中擠出來，穿過全拉薩最熱鬧的八廓街其實真不是件容易事兒，而通向小昭寺的路，才在虛華中讓人感受到更真實的拉薩。供當地人選購的生活必須品，藍、綠、橙幾何色塊與花卉等吉祥圖案裝飾的門框、一家接一家的甜茶館、穿著漂亮的藏族婦女、握著轉經筒旁若無人誦經前往小昭寺的老嫗，都讓我們感受到濃濃的藏式生活氣息。

循著酥油的味道，穿過無數路口交錯的街巷，順著人群走向小昭寺的大門，但在門口就順不下去了，直接被身旁的人用手指點奔向門口的小屋：前來朝拜的藏民們是無需買門票可直接進入的，但游客需買票入內。在藏區基本上所有的寺廟都為朝圣者免費開放，讓無論貧窮或富足的信徒們都能平等無障礙的享有神的庇佑。小昭寺距離大昭寺其實不過一里，且通常與大昭寺連稱為“拉薩二昭”而馳名于世。

小昭寺始建于唐代，又名上密院，藏語叫“居堆巴扎倉”，屬藏傳佛教格魯派密宗最高學府之一。當時文成公主與松贊干布聯姻離長安進藏時帶了一尊釋迦牟尼12歲等身像，行至現在小昭寺的位置，木車陷入沙地中。公主通過歷算，決定把釋迦牟尼佛像安放此處供奉，遂建小昭寺。8世紀后釋迦牟尼12歲等身像移至大昭寺，而將尼泊爾公主攜帶的釋迦牟尼佛為佛陀8歲時之等身像移至小昭寺。小昭寺與大昭寺同期建成，7世紀中葉由文成公主主持修建，與大昭寺同時開工、同時告竣、同時開光。該寺坐西朝東，是文成公主以長安為方位，寄托對家鄉父母的思念。

為建小昭寺時，從內地召來了很多精巧工匠，以漢地廟宇為模式，結合藏地建筑特點，建成了極為壯觀的重樓疊閣。因此一進入小昭寺之中，熟悉的廟宇感覺與獨特的藏式風格讓人耳目一新。與其他很多寺廟一樣，無論什么時候，朝圣的人們都很多。人們隨意地邊喃喃念經邊匆匆向前轉經，步子快得讓我們緊跟得有些不知所措。殿內的10根柱子依稀可見吐蕃遺風，上面鏤刻著蓮花，并雕有花草、卷云以及寶石、六字真言。小昭寺主樓三層，底層分門庭、經堂、佛殿三部分，周圍是轉經廊道，廊壁上遍繪無量壽佛像。頂層是漢式金瓦，金光閃閃，凌空摩天，拉薩各個方位均能看到，蔚為壯觀。雖然小昭寺歷史上幾經火焚，現存的小昭寺的建筑大多是后來重修的，只有底層神殿是早期的建筑，但延綿已逾千年的香火，早已讓人無需計較歷史的昨天或今天。誦經、供奉、添酥油……大殿里燈光暈暗，卻絲毫掩蓋不住朝圣者們臉上那圣潔的光澤。

木如寺 綻放在民居中

如果不是刻意尋找，木如寺其實并不太容易被發現。在大昭寺北面的那條街上，從一個舊跡斑斑的木門進去，看起來像是個普通藏式居民樓的單元門，只有走近門上仔細一瞧，才會看見門牌上寫著：西藏佛協印經院。

拉薩有新、舊兩座木如寺，新木如寺在北京中路吉日旅社斜對面，始建于五世達賴喇嘛時期，又稱“木鹿寺”；舊木如寺在八廓街大昭寺東北部。木如寺也叫“木如寧巴”，意思是古老的寺院。作為拉薩黃教古寺院之一，木如寺吐蕃時期便已存在，新、舊木如寺本是一家，后在朗達瑪滅佛時一分為二。如今北京中路的木如寺是西藏佛協印經院所在地，著名佛經《丹珠爾》即付印于此。歷史上木如寺相當輝煌，它的主殿就是現在的印經院，而現在的主殿只是以前的護法殿。

一進入木如寺，有點兒發懵的感覺。完全像一步步走入一個藏式院落。眼前是一片藏式白墻，這是一座典型的藏式院落，外圍卻是3層藏民住的房間。木如寺很小，主殿也不是正對大門，喇嘛們開始在香爐里焚燒柏枝，淡淡的青煙就晃晃悠悠地飄上屋頂。和民居連著的，就是喇嘛們的住所。在我們轉入經堂旁邊的一個小院時，好奇地看見有人正在制作經書，但被拒絕進入，只能遠遠的看到印經院工廠門口有兩個小伙子正在賣力整理著印刷好的經書。印經書的板子、沾滿油墨的刷子、墨盒、印錯的廢棄經書、暖壺、酥油茶碗、忙碌著重復工作的人，讓我們在好奇中遺憾離開。讓我們印象深刻的是，長長的走廊里，當陽光暖暖地撒下來，讓人無比溫暖與舒適。木如寺雖小且并不輝煌，但滿院里的各色鮮花，豐富的綠植，都讓人感慨這真是一個清凈之所在。

倉姑寺 阿尼們的修行所

藏族管女佛教徒尼姑叫“阿尼”。拉薩最著名的尼姑廟——倉姑寺就在這些輝煌顯赫的廟宇旁邊角落里，像一朵一塵不染的蓮花在八廓街南邊靜靜地綻放著。一走進倉姑寺，剎那間感覺走進了一座世外桃源。寺院面向拉薩河，建筑面積不大卻錯落有致。庭院深深，花團錦簇，讓人一下子感受到與其他廟宇全然不同的清新之感，滿院子層層疊疊的鮮花，彰顯出女性特有的柔美。

公元7世紀時，為了擴大吐蕃王朝的勢力，藏王松贊干布在拉薩河畔建造了拉薩城，但是河水年年泛濫，整個拉薩南城的房屋經常淹沒在一片汪洋之中，連大昭寺也受到威脅。于是，松贊干布在河堤上挖了一個土洞，在洞里修禪祈禱，請求河神不要給拉薩城帶來災難，這個地方藏語就叫“倉姑”，譯成漢語就是“修禪的土洞”。說來也怪，拉薩河水從那以后竟然神奇地消退了，后人在這個土洞上修建了倉姑寺。這前后算起來，倉姑寺有1300多年的歷史了。直到現在，藏王松贊干布修禪祈禱的這個土洞仍然作為圣跡保存在倉姑寺中，接受著信徒香客的頂禮膜拜。倉姑寺屬于藏傳佛教的格魯派，戒律嚴格，佛門比丘尼的戒律總共有348條，特別講究修行，而且尼姑的修行是極為艱苦的。在這“拉薩唯一”的盛名之下，游客也絡繹不絕。

寺中游客很多，門口的甜茶店更是人聲鼎沸，甜茶又便宜又好喝，當地人常常一整天都泡在這里，但凡身著絳紅色裙袍的“阿尼”手持佛珠吐著六字真言飄然走過，人們便紛紛獻上虔誠的注目禮。當一位位勤勞的阿尼穿梭在混著花香和藏香香味的院子里，時而傳來整齊又極富韻律的的頌經聲，讓人聽來真的如同歌聲般悅耳動聽。

色拉寺 辨經

還未到色拉寺之前，便開始有些小興奮，與參觀其他寺廟不同，色拉寺讓我們感受到的“互動”會強上許多。因為在這里，不僅僅是參觀廟宇、膜拜佛像，還能進入真正的辯經場，一睹僧人們辯經的激烈場面。

色拉寺是藏傳佛教格魯派六大主寺之一。與哲蚌寺、甘丹寺合稱拉薩三大寺，色拉寺的辯經已有六百多年的歷史。即使在其他寺廟見識過熱鬧非凡的辯經場面，但色拉寺辯經場上的氣勢和激烈仍不容錯過。雖然語言不通，但辯經者的舉止神情和現場氣氛足以感染在場的每個人。很多游客來色拉寺不為別的，就為了感受辯經。

每天下午3點整，是色拉寺辯經正式開始的時間。在等待那扇肅穆華麗的紅漆大門開啟之前，我們開始漫行于寺院之內。色拉寺很大，全稱“色拉大乘寺”，坐落在拉薩北郊的色拉烏孜山下。“色拉”在藏語里是野玫瑰的意思，傳說山下修寺時這里長滿了野玫瑰，色拉寺因此得名。由宗喀巴弟子絳欽卻杰興建，建成于宣德九年，后絳欽卻杰應召赴北京，受封大慈法王。回藏后將欽賜經像等珍藏于寺內，至今仍存。寺內有結巴、麥巴、阿巴三札倉（經院）。其全盛期寺中有僧8000余，規模略次于哲蚌寺。

色拉寺內保存著上萬個金剛佛像，大多為西藏本地制作。還有許多是從內地或印度帶來的銅佛像。大殿和各札倉經堂四壁保存著大量彩色壁畫原作。最著名的塑像就是大殿里的“馬頭明王”像。但我們來得很不是時候，多個大殿正在進行修茸，大多難以入內，只能從雄偉建筑和各種精致的壁畫、掛飾上來瞻仰色拉寺的風采。藍天下高聳著佛塔，黃銅塔頂和轉經筒在高原陽光下熠熠生輝，手拿念珠的信徒邊轉經邊述說著自己的祈愿。即便是游客，也會不由自主地與朝圣者共同行走在布滿酥油燈的殿堂內，一起向各式佛教神靈鞠躬叩首。在幾個還能進入的殿堂內，繪滿了色彩繽紛的壁畫，各類佛像、唐卡、法器、供器、經幡、經筒比比皆是，顯出了色拉寺非同尋常的地位和身份。

眼看時間快到3點，幾乎所有游客都紛紛跑向辨經場，想要搶占個有利位置以便參觀。辯經，是一種佛學知識的討論，也可以說是喇嘛們的一種學習方式。色拉寺的僧人們每天有一次辯經活動。這是一種富于挑戰性的辯論，雙方唇槍舌劍，言詞激烈，辯論者往往借助于各種手勢來增強辯論的力度，他們或擊掌催促對方盡快回答問題，或拉動佛珠表示借助佛的力量來戰勝對方。剛剛搶得場邊花臺臺沿坐下，辯經便開始了。數十位僧位或一對一，或多對一的組合成臨時辯友，開始像是指責、像是問話、又像是質疑的與對方沖撞開來，語速越來越快、動作幅度越來越大、表情越來越夸張，雖然一句也聽不懂，但辯論場上緊張熱烈的氣氛使坐在旁邊的我們也深受感染，傻傻呆呆地看著，幾乎忘了動相機。長長短短地激烈聲回蕩在辯經院，回蕩在色拉寺的上空，辯與佛聽、辯與信者聽……