旗袍的前世今生

女子的衣柜里是一定有一件旗袍的，哪怕平常不穿，也是一定會有的，旗袍里藏著女子年少時的向往，成年后的成熟與氤氳。袖口間密密繁復(fù)的十八鑲，是女子婉轉(zhuǎn)的情思，吉祥的圖案是女子對幸福的追求。看穿旗袍的女子步履輕盈地走過，總覺得是婉媚，那低眉淺笑間不經(jīng)意的魅惑頃刻間盈滿了心田。曾幾何時，旗袍成為了中華女子的美麗符號？很多人認為起源于滿族旗女的袍服，然后在世易時移中摻雜了情感、時尚乃至政治而演化成今天的模樣。

晚清徐珂《清稗類鈔》載：“八旗婦女衣皆連裳，不分上下，蓋即古人男子有裳、婦人無裳之遺制。”〔1〕旗女所穿的連屬的袍服就是最初的旗袍。

1911年辛亥革命后，帝制被廢，民國建立，社會上競辦女學(xué)，掀起了一股女權(quán)運動浪潮，尋求思想解放和個性解放的社會大氣候也給女子服飾帶來了變革氣息。民國時候穿著美麗的華服高喊著“出名要趁早”的才女張愛玲曾以無限的熱情寫下了《更衣記》，對旗袍這種中華女子不能割舍的美麗衣裳陳述了一些緣由始末，她說：“1921年，女人穿上了長袍。發(fā)源于滿洲的旗裝自從旗人入關(guān)之后一直與中土的服裝并行著的，各不相犯，旗下的婦女嫌她們的旗袍缺乏女性美，也想改穿較嫵媚的襖褲，然而皇帝下詔，嚴厲禁止了。五族共和之后，全國婦女突然一致采用旗袍，倒不是為了效忠于滿清，提倡復(fù)辟運動，而是因為女子蓄意要模仿男子。在中國，自古以來女人的代名詞是‘三綹梳頭，兩截穿衣’。一截穿衣與兩截穿衣是很細微的區(qū)別，似乎沒有什么不公平之處，可是1920年的女人很容易地就多了心。她們初受西方文化的熏陶，醉心于男女平權(quán)之說，可是四周的實際情形與理想相差太遠了，羞憤之下，她們排斥女性化的一切，恨不得將女人的根性斬盡殺絕。因此初興的旗袍是嚴冷方正的，具有清教徒的風(fēng)格。”〔2〕二十年代的一些報刊上也登載了有關(guān)旗袍的時尚史話。1920年《解放畫報》第七期有記：“不料上海婦女，現(xiàn)在大制旗袍。”1920年1月18日上海《時報》載：“近來上海女界旗袍盛行。”1920年第十五期《人言》刊載《中國衣冠中的滿服成分》一文，說：“近日旗袍盛行，摩登女士爭效滿裝。”諸多史料證實，二十年代初上海、北京開始興旗袍，很快便蔓延南下，廣州和香港迅即流行，“民國十六七年（1927、1928），國民革命北伐軍底定長江兩岸，一切去舊布新，社會風(fēng)氣為之一變。青年婦女紛紛改著袍或長衫，通稱‘旗袍’，于是婦女袍服之風(fēng)，迅速遍及全國”〔3〕。

民國十八年（1929）4月，民國政府公布了《民國服制條例》，女子禮服有兩款，一款是藍上衣和黑裙，另一款是長身旗袍，旗袍正式成為國服。1930年，旗袍開始被部分中學(xué)、大學(xué)采用為校服。從此，上至政要夫人、名門閨秀，下至女學(xué)生與家庭主婦，都把旗袍視為正裝。引人矚目的宋氏三姐妹即經(jīng)常身著旗袍出現(xiàn)在各種公眾場合，乃至國際舞臺上。旗袍成了具有民族象征意義的國服。

當旗袍進入人們視野，成為中國女性的常服之后，也經(jīng)歷了一系列改良。

1931年，旗袍興起“花邊運動”，四周都加上了花邊。1932年，滬上名交際花薛錦園率先穿上花邊旗袍，未幾，新派女性競相效仿。旗袍在1933年之前多采用低衩或無衩，1933年后大衩開始出現(xiàn)。是年中，電影明星顧梅君經(jīng)常身穿大衩旗袍出入交際場合。1935年，流行“掃地旗袍”，長至腳面，當時名聞上海灘的姊妹花陳玉梅、陳綺霞以穿這種旗袍而著名。1937年，日本人的進攻驚擾了蓬勃發(fā)展的時裝業(yè)，一般人家都要輾轉(zhuǎn)在戰(zhàn)爭的塵煙里，舒服便捷才是最高準則。此時的旗袍裁剪已完全西式化，抱身合體。四十年代，旗袍的式樣趨向簡潔，縮短了長度，減低了領(lǐng)高，省去了繁瑣的修飾，更加輕便適體。在夏季，旗袍取消了袖子，使女士們露出雪白的臂膀，顯得更加嫵媚。

民國期間對旗袍的改造從未停止過，尤其是在上海，旗袍的長短、開衩的高低、有袖與無袖、袖之長短等方面，幾乎是每隔一段時間，就會出現(xiàn)一些變化，而這些變化，又都是跟隨著西方服裝變化的步伐。

旗袍的改良發(fā)軔于二十年代中期“華洋雜處”的上海，在上海的十里洋場中，摩登女郎、社交名媛、電影明星、戲曲名角們對旗袍情有獨鐘，她們在旗袍的式樣上爭奇斗妍，標新立異，領(lǐng)導(dǎo)著時裝的潮流。上海《時報》1920年1月18日《暖袍》一文說：“近來上海女界旗袍盛行，閨秀勾欄，各競其艷。”茅盾先生的長篇小說《子夜》中則有這樣一段描寫：“吳老太爺從鄉(xiāng)下乘輪船來到上海，懷中緊抱著《太上感應(yīng)篇》，坐進三十年代的汽車里，像一具剛從棺材里爬出來的僵尸……南京路上，到處是光怪陸離的燈光和高聳的摩天大樓。最讓吳老太爺大受刺激的，是一位身穿高開叉旗袍、連肌膚都能看得分明的時髦少婦。那少婦高坐在一輛黃包車上，翹起了赤裸裸的一雙白腿，簡直好像沒有穿褲子。這情形，不禁讓吳老太爺全身發(fā)抖。終于，吳老太爺大叫一聲，昏死過去……”

旗袍式樣的改革過程中，拋棄了中國傳統(tǒng)服裝寬袍大袖的舊貌，吸取了西方的審美趣味，大膽地體現(xiàn)女性的曲線美。旗袍既不同于舊式旗女長袍的方正謹嚴保守，又不同于西方服飾對人體的過分夸張，用西式立體裁剪方法來收束腰身，突出胸臀，裸露腿部，但同時保留了盤扣、鑲滾邊飾和立領(lǐng)右衽等傳統(tǒng)造型和裝飾手法。旗袍線條流暢，在顯揚和遮蔽之間彰顯了中國女性婉約含蓄的古典美。旗袍是利用傳統(tǒng)服飾融合中西美學(xué)標準的成功嘗試。

旗袍搭配靈活，可與毛線衣、大氅等配套，各種季節(jié)均可穿著，利用率較高。旗袍適應(yīng)性強，可素樸可貴氣，不加任何修飾則素樸，加上繡文或綴上珠寶，又顯出一種高貴典雅的氣派。

1947年，英國未來女王伊麗莎白公主即將舉行婚禮時，意外收到了上海鴻翔時裝公司贈送的一件賀禮——洋溢喜慶氣氛和古樸風(fēng)韻的漂亮旗袍，而且穿著十分合體，公主特意寫了感謝信，此事引起了極大轟動。同年，鴻翔公司精制的六款旗袍在芝加哥國際博覽會上又榮獲了銀獎，從此，旗袍走向了世界服裝舞臺。

新中國成立后，隨著革命熱潮的高漲和服裝政治意義的強化，旗袍代表的閑適的淑女形象在新社會氛圍里逐漸失去了生存空間，除宋慶齡、王光美等極少數(shù)人外，無人再敢穿，旗袍至“文革”前已基本絕跡。

改革開放后，在一些禮儀場合，旗袍又成為重要的女性服裝。然而，令人遺憾的是，很長一段時間里，衣旗袍者多為飯店的服務(wù)員，那些往往紅得滴血、衩高及臀且皺巴巴的旗袍，無力喚起大眾對旗袍美好的集體記憶。

九十年代末，服飾民族風(fēng)的興起，讓愛美的中國女性再次將視線投射到旗袍之上。2000年，隨著電影《花樣年華》的上映，旗袍迎來了一個嶄新的世紀。《花樣年華》以濃郁的懷舊情調(diào)，展示了旗袍的美好、女子的曼妙和風(fēng)情。旗袍成為東方女性古典魅力的表象符號，在世界上掀起了旗袍風(fēng)。

大約從那時起，中國人中西合璧式婚禮上最大的一個特點是，新娘在婚禮上換穿兩套新婚禮服，西式潔白的婚紗和中式大紅或粉紅的旗袍。新娘用美麗的旗袍見證自己一生最幸福的時刻。

2007年開始，在傳承和保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的語境中，上海地區(qū)一直努力將“旗袍工藝”逐級申報為“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”。今年全國兩會召開時，浙江女代表委員們將集體秀旗袍亮相一事雖然最終被叫停，但是，還是引起了公眾的廣泛關(guān)注。據(jù)稱，這場名為“華裝風(fēng)姿”旗袍秀的策劃者中國絲綢博物館館長趙豐代表和全國政協(xié)委員、服裝設(shè)計師吳海燕委員，還將分別在人大和政協(xié)牽頭提出建議和提案：倡議中國女性在正式場合，穿著彰顯中國文化的魅力中國女裝。

燦爛輝煌的中國服飾文化，有什么可以作為女子傳統(tǒng)服飾的最佳代表呢？旗袍下那婀娜的身姿，溫婉的情致，早已在人們眼中心上留下美麗的風(fēng)景。

注釋：

〔1〕（清）徐珂：《清稗類鈔》第十三冊“服飾·旗女衣皆連裳”條，中華書局1986年版，第6186頁。

〔2〕張愛玲：《更衣記》，《張愛玲文集》第四卷，安徽文藝出版社1992版，第33頁。

〔3〕王宇清：《歷代婦女袍服考實》，臺北中國旗袍研究會1975年版，第98—99頁。