原型在女上裝結(jié)構(gòu)設(shè)計中的運(yùn)用技巧

原型以人體為基礎(chǔ)，變化靈活，處理方法多樣，是進(jìn)行各種款式變化的基礎(chǔ)，制圖過程較為簡易，計算方法科學(xué)，所成服裝效果較好，款式變化方便。原型法繪制女上裝結(jié)構(gòu)制圖，具有廣泛的通用性，但在運(yùn)用方面相對難掌握一些，因此在學(xué)習(xí)過程中，要掌握好運(yùn)用技巧。

原型結(jié)構(gòu)設(shè)計女上裝

服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計方法分為平面法和立體裁剪法，平面法又分為比例法、原型法、基型法等。在結(jié)構(gòu)設(shè)計方面，原型裁剪借助平面幾何原理，創(chuàng)造了原型紙樣分割、移位、展開、變形等方法，形成了一套變化靈活、適應(yīng)強(qiáng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計方法。

一、原型的定義及分類

（一）原型的定義

原型就是根據(jù)人體各部位的尺寸、形狀繪制的一種能反映人體各部位結(jié)構(gòu)、形狀、比例關(guān)系的平面圖形。在此，原型本身無任何具體服裝款式的結(jié)構(gòu)意義，所以服裝的原型不能代表任何款式的結(jié)構(gòu)圖。

（二）原型的分類

1.按原型的流派分類

（1）英、美、意等歐派：此類原型是根據(jù)歐美等國的人體體型而設(shè)計的原型，適合人體曲面起伏大、省量大的情況。

（2）日本派：最典型的有二類，一種為文化式原型，一種為登麗美原型。與我國的人體體型較接近，原型的差異程度小，可以為我們所用。

（3）中國派：我國目前原型也較多，都是八十年代我國服裝界借鑒日本原型，再結(jié)合我們自己的平面裁剪方法總結(jié)出來的。

2.原型的適用部位分類：

分為衣身原型、袖原型、裙原型、褲原型。

3.原型的適用性別分類：

分為原型、女裝原型、童裝原型。

二、日本文化式女裝衣身、衣袖的原型（圖2-1）

三、原型在女上裝主要部位中的變化規(guī)律

原型法繪制服裝結(jié)構(gòu)制圖，一般分為兩步：第一步先根據(jù)人體繪制出原型，第二步則根據(jù)服裝款式，在原型的基礎(chǔ)上對衣長、胸圍、肩部等部位作調(diào)整，得到所需服裝結(jié)構(gòu)紙樣。

原型在服裝結(jié)構(gòu)中的變化規(guī)律，主要體現(xiàn)在以下五點：胸圍的放縮量設(shè)計規(guī)律、腰圍線的對位設(shè)計規(guī)律，前后側(cè)縫差的處理，袖窿深點的變化規(guī)律，，肩部造型規(guī)律。

（一）胸圍的放縮量設(shè)計規(guī)律

女裝原型中的胸圍放松量，是滿足人正常呼吸和活動的用量，一般設(shè)定為10厘米，處在一種中介狀態(tài)，即內(nèi)衣和外套的中介。當(dāng)繪制不同類型的服裝時，如緊體的內(nèi)衣、寬松的大衣，我們增大或減小放量。以寬松的大衣為例，由于大衣是和其他服裝組合穿用的，內(nèi)層服裝和外套的空隙仍保持著一般狀態(tài)，雖然增加了放量也只是為了內(nèi)層服裝所占有的容量而設(shè)計的，而并非寬松量，因此，它受人體運(yùn)動機(jī)能的影響還很明顯。從功能上分析，人體活動的常態(tài)往往是向前運(yùn)動大于向后運(yùn)動，這就要求在增加放量時，后身比前身要充分，使后身保持足夠的活動量，前身則趨于平整。從造型上看，一般都希望前、后身相對平服，為此，前中縫、后中縫、前側(cè)縫和后側(cè)縫這四個有效追加量的部位就不能平等對待。

根據(jù)實用和造型的原則，其追加放量從大到小的配比依次為后側(cè)縫、前側(cè)縫、后中縫、前中縫。其中前后中縫最小且接近或相等。在實際操作時，可以參考幾何級數(shù)遞減的方法進(jìn)行。比如需要設(shè)胸圍追加量為12厘米，一半制圖為6厘米。按照后側(cè)縫、前側(cè)縫、后中縫、前中縫的分配原則，結(jié)合幾何級數(shù)的分配方法，將6厘米按3∶1.5∶1：0.5或2.5∶1.5∶1∶1的分配比例加入到對應(yīng)的部位。分配的技巧是在把握原則的基礎(chǔ)上，采寸要盡可能整齊，計算操作要方便，或在原則的前提下，強(qiáng)調(diào)哪個部位就向哪個部位傾斜，如將3∶1.5∶1∶0.5變成3∶2∶0.5∶0.5，意味著向前側(cè)縫有所傾斜；如變成3∶1.5∶1.5∶0，則說明向后中縫傾斜。總之，圍度放量要在分配原則的基礎(chǔ)上，根據(jù)造型和運(yùn)動功能的需要靈活掌握，但不能違反分配原則，如前側(cè)縫追加量大于后側(cè)縫。

胸圍收縮量的分配原則與放量正好相反，但收縮的范圍很小，更多的情況只在前側(cè)縫處作收縮處理。如原型胸圍的基本放量是10厘米，在前側(cè)縫處收縮2厘米，在總量上就會減少4厘米，成衣還會余出6厘米，這種松度應(yīng)該說是非常緊體的，類似于旗袍的松量。

（二）腰圍線的對位設(shè)計規(guī)律

因為女性體型有胸部平凸之分，服裝造型有松緊之別，因此要求款式結(jié)構(gòu)圖的前、后腰節(jié)長度不同。

1.腰圍線對齊：將前后衣身原型的腰圍線對齊，保持正常體腰節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)長度。前腰節(jié)長于后腰節(jié)0.5cm，前側(cè)縫長于后側(cè)縫1/2前領(lǐng)寬。這種對位方式適用于緊體式、合體式、半松式服裝。

2.前腰圍線降低：以后腰圍線為基準(zhǔn)，將前腰圍線降低1—1.5cm，這時前腰節(jié)變短，腋下省量減少了1～1.5cm，這種對位方式適合于平胸體的緊體、合體式服裝，或者政策體的半松體、松體式服裝。

3.后腰圍線為基準(zhǔn)：將后腰圍線升高1～2cm，這時后窯節(jié)加長，腋下省相對變小。這種對位方式適合于輕度駝背體、肩胛骨高體和中老年體型。

（三）袖窿深點的變化規(guī)律

袖窿深點的變化是指變化袖窿的深線。由于變淺是有限的，所以重點討論加深量，一般以后袖窿深為準(zhǔn)。可以通過袖窿深點橫向和縱向的比例確定，即上衣的橫向比縱向為1∶0.8；大衣的橫向比縱向為1∶1.2。因袖窿縱向變化比較靈活，上述比例僅作為參考。前袖窿深點縱向要比后袖窿深點縱向多加深0～2cm，應(yīng)根據(jù)適體程度選取。

（四）肩部造型規(guī)律

1.后衣片收肩省背省后領(lǐng)省（或移于后領(lǐng)省，或移于肩背的分割線中）。

2.在后衣片的肩端點去掉1～1.5cm（肩背省份）。

3.若夸張肩部，可在前衣片的肩端點放出肩背省份，再繼續(xù)放出需另加寬的量。

4.前后肩互調(diào)，采取前加后收的或前加量大于后加量的方法。

然后在確定肩點是位置，可在原型的基礎(chǔ)上使肩端點上提或下移，改變落肩尺寸。一般除了針織衫適當(dāng)下移外，多數(shù)以肩端點升高為主。升高量與墊肩厚度和肩部造型有關(guān)。通常款式后肩端點上提1～2厘米，前肩端點上提高0.5～1.5厘米。肩端點與頸肩點的位置確定后要重新畫順肩線。肩線有直線和前凸后凹形兩種。

（五）前后側(cè)縫差的處理

因腰圍線不呈直線形，所以在原原型應(yīng)用時不論哪種腰圍對位方式，都會出現(xiàn)前側(cè)縫比后側(cè)縫長的現(xiàn)象。即使在前后袖窿深點做縱向變化之后，仍然存在如何解決側(cè)縫差數(shù)問題。我們可以通過下屬方法使前后側(cè)縫相等。

1.用調(diào)整尺寸法將前后側(cè)縫差通過收腋下省的方式使側(cè)縫等長，這是最簡便最直接的方法。

2.將原型轉(zhuǎn)換出某一具體的省縫或?qū)⑿厥∞D(zhuǎn)移到分割線中，轉(zhuǎn)換后自然回使側(cè)縫等長。

3.將側(cè)縫差數(shù)分散，采用袖窿開深與底擺起翹兩者結(jié)合的方式，使前后側(cè)縫等長。

4.先使前后袖窿深點平齊，為了減少前袖窿的長度，在前肩端點下移1cm。

四、設(shè)計實例

無領(lǐng)女上衣

1.款式特點

圓領(lǐng)，門襟五粒口，前、后片左右各有一個分割線，腰部收省，一片袖，圓角下擺。

2.制圖規(guī)格（人體規(guī)格）

3.制圖要點

（1）將前后片的腰圍線對齊，加出衣長尺寸，確定搭門寬度。

（2）根據(jù)款式需要在胸圍大處加出適當(dāng)?shù)姆潘闪俊Ｐ貒哟蠛螅淞矐?yīng)適當(dāng)加深。為了使側(cè)縫等長，前后袖窿加深的尺寸略不同，在這里要處理好胸省的問題。

（3）調(diào)整肩部，一方面調(diào)整落肩的大小，另一方面要調(diào)整前后肩寬，使之等長。

（4）肩端點確定后，要修順袖窿弧線，適當(dāng)加胸、背寬尺寸，這使袖窿曲度變小。

（5）修正領(lǐng)口，本款式是在基本領(lǐng)口上加寬加深，使領(lǐng)口適當(dāng)開大。

（6）繪制前后分割線，胸省量表面還原，含在風(fēng)格線中。做出腰省。

參考文獻(xiàn)：

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