米歇爾?羅蘭:沉醉人生

“不做和葡萄酒相關的事情，我不知道這一生該做什么。”這句話或許可以反映出葡萄酒在米歇爾?羅蘭的生命中所扮演的角色。

作為世界上最著名的葡萄酒釀酒顧問之一，米歇爾對葡萄酒世界的影響鮮有匹及——他的名字寫在酒標上，就是暢銷的同義詞。然而，在葡萄酒的世界中，他也是備受質疑的一個人，因為他倡導“葡萄酒口味全球化、標準化”。

但這一切，都不會影響米歇爾的態度，因為在米歇爾的世界里，釀造出一款最受歡迎的葡萄酒才是他畢生的追求。

為葡萄酒而生

米歇爾常被問到一個問題，就是怎樣才能成為世界上最好的釀酒師。米歇爾回答：“這很簡單，你先成為世界上最老的釀酒師就行了。”看似幽默的話語卻道出了米歇爾作為釀酒師最深刻的心得。

1947年，米歇爾出生在法國利布爾訥(Libourne)的一個釀酒世家Chateau Le Bon Pasteur。高中畢業后，在父親的鼓勵下，他進入學校學習釀酒工藝和葡萄種植管理技術，并在求學生涯中遇到了自己的妻子——同是品酒師的丹妮?羅蘭。后來，米歇爾的兩個女兒也加入了葡萄酒這個行業。

幽默的米歇爾曾經說：“我出生的時候手中是否已經握著一個葡萄酒杯，這個還有待考證。但自從我記事起，葡萄酒就從來沒有缺席過我的生命。”對于米歇爾來說，從事葡萄酒釀造并非選擇題，而是上天早已注定的道路。可以說，這位釀酒師的職業生涯，甚至可以追溯到孩童時期，這也意味著，他真的算得上是最老的釀酒師。

米歇爾發跡于波爾多右岸的波美侯產區(Pomerol)，然后從右岸紅到左岸，直到目前成為全球104家酒莊的釀酒顧問，足跡橫跨歐洲、北美洲、南美洲、澳洲、非洲五大洲的13個國家，每年要到各家酒莊進行至少4次的現場指導。從美國的納帕谷到智利的哥查加谷，從阿根廷的門多薩到南非的法蘭絲霍克，從西班牙的里奧哈到意大利的托斯卡納，到處可見米歇爾?羅蘭腳步匆匆的身影，他也因此被稱為“飛行釀酒師”(Flying Winemaker)。

如今，他把腳步停留在了中國，因為他知道，這里將是下一個引領葡萄酒潮流的地區。

釀酒新旅程

作為一位知名的釀酒師，米歇爾不僅對于葡萄酒本身有靈敏的味覺，而且對葡萄酒世界的格局變革也異常敏感。

中國近二三十年的葡萄酒消費發展迅猛，米歇爾敏銳地意識到，中國葡萄酒市場在未來20年未必能成為世界的中心，但是一定是世界葡萄酒市場的亮點。“在這種背景下，產生一個新的東方葡萄酒世界也是必然的。我認為中國很快就會成為世界第一大葡萄酒消費國，并且也有能力成為世界第一大葡萄酒生產國，因為這里擁有遼闊的土地，以及豐富的勞動力資源。”

于是，米歇爾這一站停留在中國，首要的合作對象便選擇了中糧長城葡萄酒。有人認為長城葡萄酒此舉是下了很大的血本，但是米歇爾說，我更在乎的是，合作對象是否有實力完成我想要的改進。

“這是一個非常有挑戰性的合作。我有一個具有全球化釀酒經驗的釀酒師團隊，這個團隊在全世界很多個國家為將近100多個雇主做釀酒指導。中糧不光在中國擁有不同的產區資源，現在在全世界也開始有自己的產區資源。這相當于為我提供了一個非常豐富的組合，供我實踐我作為釀酒師的很多想法。”米歇爾說。

其實，米歇爾對中國并不陌生。他第一次來中國是1996年，而至今已經有6次，算得上是半個中國通。而最讓米歇爾感到吃驚的，就是中國在各個方面的發展活力。每次來到中國，不管是哪個行業，都能讓米歇爾感到生機勃勃。

“但是我同樣希望，能幫助中國打造一個發展穩定的釀酒師團隊，畢竟，對于葡萄園來說，發展得慢一些反而更好。過去我見過太多失敗的例子，不管是法國、葡萄牙、意大利還是阿根廷，這些葡萄酒生產國都經歷過盲目躍進的教訓。”米歇爾坦承，能否讓中國葡萄酒行業少走一些彎路，是他現在面臨的最大挑戰，也是他腦海里想的最多的問題。

特立獨行的釀造

2011年夏天，在與中糧長城葡萄酒簽約成為釀酒顧問前，羅蘭不是先去嘗酒和看看長城葡萄酒廠的設施，而是穿上卡其布的褲子和高筒系帶靴，先去了長城的葡萄園。中糧長城葡萄酒廠內部的人說，米歇爾是他們見過的待在葡萄園里時間最長的釀酒顧問，而其他的釀酒顧問通常都是在釀酒車間里。

對此，米歇爾有自己獨特的看法。在他看來，只有最好的葡萄才能釀成最好的酒，而葡萄的好壞除了主要取決于種植葡萄的土壤，還有種植管理技術。至于釀酒技術，反倒在其次。“釀酒師對出品的影響并不是很多，可以說幾乎沒有。因為酒的獨特性完完全全來自于風土和土壤，如果沒有這些，釀酒師也沒有辦法創造出高品質的產品。”

對米歇爾來說，葡萄的成熟度是其始終貫穿的釀酒哲學，這源自于他將近40年釀酒師的經驗。他堅持對這些過程嚴格控制，包括怎么樣去修剪枝葉，怎么樣改善葡萄酒園種植角度、增加光照量，甚至會稍微等幾天再采摘葡萄果實，這些都是為了改善葡萄的成熟度。

而一度的堅持也曾讓他付出代價，在事業開始的那些年，羅蘭與酒莊莊主在釀酒風格上的沖突，讓他失掉了像Chateau Canon和Chateau La Gaffelière這樣的Saint-Emilion一級酒莊。羅蘭曾經表示，正是這個低谷時期使他冷靜下來，走出了早期職業生涯的瓶頸期。

如今，米歇爾對于葡萄酒有更深一層的看法。“有獨特風土的葡萄酒在市場上成功嗎?顯然沒有。”在羅蘭看來，葡萄酒是樁生意，因此就必須要取悅大眾的口味。因此，米歇爾拒絕為葡萄酒貼標簽，無論這些葡萄酒來自于哪個產區，他期待葡萄酒口味可以全球化、標準化。

只是，2004年的電影《葡萄酒世界》(Mondovino)曾將羅蘭描述成令葡萄酒口味全球化的元兇。也因此，紐約時報曾將羅蘭定義成“葡萄酒標準的制定者”，探詢他的所為對行業來說是“魔鬼”還是“上帝”。

米歇爾卻回應：“全球化”的指責是一件荒謬的事情。那些將我形容成“長老”的人，卻和我做的事情完全相同。我不打算為自己辯護，我的身后是我四十多年的職業生涯，對于那些詆毀我的人，既沒有我長壽，也沒有我合法。