拉巴特,不只是首都

12世紀的堡壘

在沒有準備去摩洛哥之前，如果讓我隨便說出一個這個國家的城市名字，我想我脫口而出的答案要不是那座因一部美國電影而名動天下的城市——卡薩布蘭卡，要不就是吸引了無數游人的世界文化遺產——菲斯古城。而如果有人問起摩洛哥的首都拉巴特，除了對這個名字有所耳聞以外，對其他情況則知之甚少。就像南非的比勒陀利亞遠不如開普敦、約翰內斯堡有名，澳大利亞的堪培拉也不及墨爾本、悉尼光芒四射，在卡薩布蘭卡的盛名、菲斯的滄桑襯托下，一國之都的拉巴特則顯得有些默默無聞。

等到開始為摩洛哥之行做準備時，我才發現原來自己是如此孤陋寡聞。如果僅僅從經濟的單一角度來看，拉巴特確實不如卡薩布蘭卡，只因拉巴特的定位本就是摩洛哥的政治、文化中心，而非經濟重鎮。然而，如果從歷史來看，拉巴特卻也不輸于菲斯，它同樣是座歷史名城，與菲斯、梅克內斯、馬拉喀什并稱摩洛哥的“四大皇城”。

拉巴特的歷史至少可以追溯到公元前3世紀，這塊位于布里格里河入海口的“風水寶地”曾經先后吸引了腓尼基人和羅馬人。此后，幾百年的時光轉瞬即逝，拉巴特在羅馬人統治期間并沒有很大的發展，等到羅馬帝國衰落之時這里也就是一個村鎮的規模。而到了8世紀，隨著伊斯蘭教的興起，這里的人們也逐漸成為穆斯林信徒。又過了兩百年，穆斯林在此地修建了一座被稱為“拉巴”的帶防御設施的寺院，用來抵抗不斷來犯的異教徒乃至海盜。

拉巴特的真正崛起始于12世紀。1146年左右，柏柏爾人的阿爾摩哈德王朝的第一位君主穆敏看中了此地的戰略位置，將這座帶防御設施的寺院擴建成要塞，不僅另建了一座皇宮，同時還把此地當作他集結軍隊出征西班牙的大本營。但是真正開始把拉巴特作為首都的則是他的孫子埃爾曼蘇爾國王。他在12世紀最后的十幾年里大興土木，修建城墻、城門、清真寺、宣禮塔，其中一些遺留至今，成為拉巴特乃至摩洛哥的標志性歷史文化遺產，拉巴特也在當時被更名為“勝利的拉巴特”。

可惜，隨著埃爾曼蘇爾國王的過世，拉巴特迎來了歷時數百年的沉寂。在1666年成為延續至今的阿拉維王朝的一部分之前，拉巴特是來自西班牙南部安達盧西亞的難民的落腳點——他們在此興建起一座有著安達盧西亞風格的新城，帶來的資金和技術為拉巴特注入了新的活力。同時，拉巴特也是海盜的巢穴，一群以打劫歐洲商船為生的海盜在這里還建立起一個國家，并與安達盧西亞人形成了某種類似于“你出錢、我出力”的“合作”關系。這一期間，拉巴特實際上成為了一個獨立于中央政權以外的城市國家，自我發展壯大著。到了18至19世紀，拉巴特是摩洛哥在大西洋沿岸的唯一一座城市。離它不過一小時左右車程的卡薩布蘭卡在當時還只是個村莊而已。1912年摩洛哥淪為法國保護國，拉巴特被指定為摩洛哥的行政首府。1956年摩洛哥獨立以后，拉巴特正式成為一國之都。

看看這一段曲折的歷史，拉巴特如今的地位得來實屬不易。然而，正是這段一時你方唱罷我登場，一時你中有我、我中有你的歷史，為拉巴特留下了與眾不同的印記。相比起菲斯這個摩洛哥阿拉伯文明的發祥地，拉巴特的發展過程中交織著更多的伊斯蘭世界以外的因素；而相比起卡薩布蘭卡濃郁的“歐洲范兒”，拉巴特又更多地保持著歷史、傳統乃至首都地位所賦予的莊重和沉穩。順著散布城內或古或今、或傳統或現代的建筑，拉巴特的輪廓也慢慢地在心中浮現。

烏達雅城堡

還記得剛才講到拉巴特發展過程中提到的那個要塞嗎？那就是烏達雅城堡，可以說今天的拉巴特就是在它的基礎上一點一點建起來的。

烏達雅城堡始建于12世紀，但是“烏達雅”的名字是后來才有的，取自于一個17世紀定居于此的阿拉伯部族。今天的烏達雅位于拉巴特的最北端，正好座落在布里格里河拐彎形成的一塊三角地帶的高坡上。遠遠看去，頗有些居高臨下的氣勢，而走近以后看到的高大城墻、城門把內城的一切嚴嚴實實地擋在身后，更是有種“一夫當關萬夫莫開”的感覺。

烏達雅城堡的城墻和城門應該是這里最古老的建筑，始建于12世紀的阿爾摩哈德王朝，又在17至18世紀得到加固。最高處達10米、厚度2.5米的城墻不僅抵御著入侵者，也替城內的一切經受著海風長年的侵蝕。城墻順著山坡向上延伸，盡頭就是烏達雅大門。紅赭石的大門由埃爾曼蘇爾國王在1195年所建，算是防御工事的一部分，但其精美程度讓它的觀賞性遠遠高于實用性。大門上方有傳統的馬蹄形拱頂，各種石雕花紋沿著拱頂的弧度層層疊疊地向上蔓延，幾乎直到最頂端，可以說是阿爾摩哈德王朝建筑中的代表作。烏達雅大門原本是城堡的主要出入口，但如今主要用作展覽，無論是當地居民還是游客，出入城堡要另走旁邊一個外表樸素得多的大門。

城堡里是一個微縮的世界。狹窄、曲折的街道順著山勢高高低低地向不同方向延伸。兩邊的房屋有些建于12世紀，依稀可見西班牙風格的影子，而絕大多數則是兩三百年前留下的。外墻多是粉刷成上白下藍的顏色，在明晃晃的陽光下白的耀眼、藍的絢麗，仿佛是突尼斯藍白小鎮的姊妹版。有些房屋大門的門環做成花環或手的形狀，有的門上則大大咧咧地趴著某種昆蟲造型的雕刻，在古老中又添了一絲活潑。烏達雅城堡雖然是拉巴特乃至摩洛哥一個重要的文化遺產和旅游景觀，但是這里的氣息和氛圍卻還是很地道。沒有紀念品商店，沒有不同文字的店鋪招牌，沒有盯著游客不放的小商販。穿著阿拉伯長袍的大媽拎著菜籃子回家，夾著公文包的青年步履匆匆地走向城外，咖啡館外閑坐的老人捧著一杯薄荷茶曬曬太陽抽抽水煙，水果攤的小販頭也不抬地認真削著果皮，就連兩三只貓咪也是懶懶地靠著墻偶爾打量著過往的行人……城內的生活一如城外的布里格里河，靜靜地流淌著。

穿過街巷，經過一座建于12世紀的清真寺，來到城堡靠河的一邊，居高臨下向對岸望去，不遠處就是拉巴特的姐妹城市——薩累。歷史上，薩累與拉巴特既是鄰居也是對手。它曾是安達盧西亞難民的定居地，同樣也從延續百年的海盜生意里獲利匪淺。時至今日，拉巴特與薩累隔河相望，哈桑二世大橋飛架兩岸，兩個城市已經通過水路和陸路緊密地連接在一起。

繼續前行可以來到一個相對封閉的花園——安達盧西亞花園。這座小巧的花園是上個世紀初建成的，修建整齊的低矮灌木將園子分割成大小不一的四方形，棕櫚樹、橘子樹和橄欖樹點綴其間。花園的一角矗立著一座帶著高塔的建筑——舊時的皇宮，今天的博物館。17世紀后半期，自稱為先知穆罕默德后裔的阿拉維人在摩洛哥建立了阿拉維王朝，并延續至今。這個王朝初期有一位摩洛哥歷史上很著名的蘇丹——穆萊?伊斯梅爾。他曾經抗擊歐洲入侵，收復失地，統一國家，削弱宗教勢力，加強王權統治。那時候的摩洛哥，內部經濟繁榮、社會安定，外部與英、法大國建立外交關系，是歷史上的鼎盛階段。當時的首都雖然不是拉巴特，但是伊斯梅爾在烏達雅城堡里建了這座小巧樸素的行宮，成為幾代蘇丹在拉巴特的落腳之處。經過20世紀初期和末期的翻修改建，現在的這座建筑已經成了一座博物館。

烏達雅城堡面積有限，走到安達盧西亞花園就基本已經圍著城堡走上了一圈。出了城門正好碰到一群前來參觀的中學生，在入口處嘰嘰喳喳笑鬧個不停，讓本是寂靜的烏達雅頓時鮮活起來。烏達雅之于拉巴特并不僅是一個歷史遺產，某種程度上可以說它是整個城市的發源地。更何況，烏達雅是“活著的古董”，近千年以前祖先創立的基業完好地保存到了今天，雖說物是人非，但守護依然。

哈桑塔與國父陵

拉巴特還有一座建筑與烏達雅城堡的歷史緊密相連，那就是哈桑塔。還記得剛才說到的那位12世紀的埃爾曼蘇爾國王嗎？是的，他在位時憑著鼎盛的國力，雄心勃勃地在拉巴特大興土木，其中一個宏偉的工程就是建一座世界上最大的清真寺：哈桑清真寺。

根據考古發現的圖紙，設計中的清真寺占地2.5萬平方米，有19個大廳，480根立柱，宣禮塔高達80米。這些數字即使與現代建筑相比都不會落了下風，更何況是九個世紀之前！可見，當時的埃爾曼蘇爾國王多么的雄心壯志，對拉巴特又是多么的重視。但遺憾的是，哈桑清真寺的建設在1196年開始以后，僅僅持續了3年就因為埃爾曼蘇爾國王的去世而中斷。更令人嘆息的是，未完工的建筑也因為1755年的一場發生在葡萄牙、波及到北非的特大地震而幾乎全部被毀，劫后余生的只有還未建成的宣禮塔，也就是哈桑塔。

現在的哈桑塔是一座高44米、寬16米的立方體建筑，只有當初設計體積的一半。盡管如此，它在今天也仍然不失為一座氣勢逼人的雄偉建筑。塔身的下半部有不同的拱形花紋，而上半部交錯的立體雕刻則貫通四面，并且隱隱地似乎有煙熏的痕跡，不知道是否兩百多年前那場載入人類歷史的特大地震留下的痕跡。哈桑塔下就是原來清真寺的祈禱大廳。當時的設計是由數百根高大的立柱將大廳分成21道，而現在大廳的模樣是完全看不到了，只有那些殘留的立柱仍然彰顯著昔日的肅穆、宏大。哈桑塔不僅是拉巴特的地標，對于摩洛哥也意義非凡。1956年，摩洛哥的“獨立之父”穆罕默德五世就是在這里宣布國家獨立。

去哈桑塔的那天正好趕上下雨。陰云密布的天空下，哈桑塔仿佛一位年逾古稀、歷盡千帆的武士，滿眼滄桑但仍然脊背挺直。那些殘垣斷壁，也仿佛在無聲地訴說著崢嶸往事。

緊挨著哈桑塔的就是穆罕默德五世的陵寢，也稱國父陵。但實際上，除了穆罕默德五世的石棺，哈桑二世國王及其胞弟阿卜杜拉親王的石棺也被安放在同一墓室。

穆罕默德五世被摩洛哥人民尊稱為“國父”或“獨立之父”，因為正是他帶領著摩洛哥擺脫了殖民地統治，在1956年實現了國家獨立。穆罕默德五世在摩洛哥淪為法國“保護國”以后被選為蘇丹（獨立后改稱國王），曾經因為支持人民爭取獨立的斗爭被法國殖民當局流放國外。現在，摩洛哥有很多街道、機場、學校、醫院等公共設施都以他的名字命名。哈桑二世是穆罕默德五世之子，出生地就在拉巴特，1961年繼承王位。他的父親為國家爭取到了獨立的地位，而他在見證了摩洛哥從殖民地到獨立這一過程以后，親自領導摩洛哥成為一個真正的經濟、政治獨立的國家。

整座陵寢建筑群包括安放石棺的陵墓、清真寺以及博物館。它是由一名越南設計師設計，在哈桑二世在位期間開始建造的。陵墓外觀通體采用白色的大理石，只有金字塔般的尖頂覆蓋著綠色的琉璃瓦，清淡得幾乎樸素的色彩卻別有一種莊嚴肅穆的氣息。皇家衛兵分別守護各個大門。因為是冬季，他們的制服都換成了紅色，如果是夏天，制服就是白色。

拾級而上進入陵墓內部，就會發現里面的裝飾可以用華麗來形容，和外觀完全是兩種風格。十二面圓形屋頂用紅木精雕細琢而成，金燦燦的葉形裝飾點綴其間，另外還有法國的玻璃花窗將整個屋頂裝飾得異常華貴。四面墻壁貼有彩色瓷片裝飾，還是那種繁復無窮的阿拉伯風格的幾何圖案。這種內外對比倒有幾分像傳統的阿拉伯女子——黑色外袍下可能就是珠光寶氣、綾羅綢緞。室內四處角落分別站著一位衛兵，同樣的紅色制服，只是披風換成了綠色。這些皇家衛兵的站姿可不算很筆直嚴謹，比天安門、中南海那些武警戰士要放松多了。

墓室內部分為兩層，三座石棺放在下層的天井之中，處于美輪美奐的圓形屋頂的正下方。而參觀的人進來以后直接到二層，可以倚著一圈石欄向下看。安放在墨綠色大理石地面正中的白色石棺屬于穆罕默德五世，另外兩座小一些的石棺安放在兩個角落，分屬哈桑二世以及阿卜杜拉親王，與他們父親的石棺正好組成一個等邊三角形。

除了未經特許不能進入安放石棺那層以外，整座陵墓四門大開，任人隨意出入。和北京天安門廣場以及莫斯科紅場上的偉人墓不同，這里既沒有安全檢查，也不需要排隊按固定路線行走，并且還允許拍照。因為陵墓就在哈桑塔旁邊，這里游人不斷，盡管管理“松懈”，卻沒有人大聲說話，更沒有手機鈴聲。去的那天正好下雨，哈桑塔的游人多半都到了陵墓，三三兩兩地走走看看，少了些瞻仰偉人先賢時的肅然，多了些閑庭信步般的平和。

摩洛哥皇宮

拉巴特作為一個君主立憲制國家的首都，自然也是皇宮所在地。拉巴特的皇宮位于城市西南，是在一處18世紀的皇家舊址上重建、擴建的，至今已有一百多年的歷史。現在的皇宮不僅是國王辦公、接待外國友人的地方，還集中了若干重要的政府部門、大法院以及專管宗教事務的機構，另外還有皇家中學、皇家衛隊、清真寺等直接為王室服務。

皇宮外有一片面積很大的廣場。時值冬日，少了些鮮花盛開，廣場上顯得有些冷清空曠，除了零零散散的幾個游客，就只有大群的鴿子為這里增添一些生氣。皇宮看起來并不十分高大宏偉，奶油色外墻、墨綠的琉璃屋頂，最醒目的除了有些金碧輝煌的大門以及四周華麗的裝飾花紋，就是那高高飄揚的紅色摩洛哥國旗了。正門有若干名衛兵，身著不同制服，大概是職責或兵種有所不同。摩洛哥不允許給穿制服的士兵或警察照相，更別說合影了，但皇宮以及國父陵的衛兵例外。如果沒有特殊情況，游客不僅可以給他們拍照，而且經過同意還可以與他們合影。有意思的是，皇宮衛兵們的站姿也比較隨意，只有發現鏡頭對準他們的時候才下意識地挺胸抬頭，擺出一副站如松的模樣。據說，摩洛哥國王并沒有真正在這座名正言順的皇宮里定居過。當年，哈桑二世為了避免暗殺，經常變換住地。而現在的穆罕默德六世更喜歡當王儲時住的府邸，也沒有搬進這座皇宮。是不是這個原因皇宮衛兵才沒有那么嚴陣以待就不得而知了。

從烏達雅城堡到哈桑塔，從國父陵到皇宮，浮光掠影中漸漸勾勒出拉巴特前世今生的輪廓。僅是一個輪廓而已，因為那些遺留下來的更多歷史滄桑的見證也許就藏在不曾注意的角落里，而那些現代的、時尚的、國際的、代表未來的種種更是難以一一描繪。拉巴特，一個可以更深入探尋的“非著名”首都。