有機大熱，不過是「食品安全」下的蛋

世界上恐怕沒有哪一個正常生活狀態的外國人，比起源于農耕文化的中國人更在乎“吃”的問題。“民以食為天”這五個字老掉牙了，卻是中國歷代政治家們穩定社會的共識，時至今日，每年的“中央1號文件”，現在已經成為中央政府重視農村問題的專有名詞。

然而，越重視，越焦慮，中國人的安全感在被一絲絲抽離的今天，當我們已經適應了住房、看病、就學三座大山的沉重，卻驀然發現，我們在馬斯洛需求理論的基本層面上，都已經不再安全。一位為運動員吃肉快跑斷了腿的體育官員說：“80年代吃得飽，90年代吃得好，21世紀要吃得科學。新世紀過了十幾年，又講吃得安全，是走回頭路了。”

為了那一點安全感，不能像官員、宇航員、運動員以及香港同胞們那樣享受“特供食品”的“中產階級”，則只能選擇有機農產品。盡管那些瓜菜賣相差強人意、價格不菲，但“物以稀為貴”，剛性需求造成了哄搶效應，哄搶讓更多的人看到了商機，于是，很多投資者跨界務農——我們不懷疑他們用健康的瓜果蔬菜造福眾生的情懷，但卻深深為這股有機農業投資熱的直接原因感到遺憾。

盡管有機農業已經炙手可熱，但與大多數老百姓吃到嘴里的“化學蔬菜”相比，市場份額依舊可以忽略不計。消費得起有機蔬菜的人，本質上其實與享受特供食品的人一樣，大都屬于“吃獨食”的社會精英階層——這意味著中國人已經不再為一個共同的、合理的社會而努力，而是選擇了各掃門前雪式的自保。

有機農產品真的可以獨善其身嗎？以北京為例，“有毒地塊”與“有機農場”的距離，可能遠遠小于河北某縣的小產權房與天安門的距離。當空氣、水、土壤被污染時，有機農業的生產難度將會不斷增大，導致生產效率降低。如果“獨食”足夠安全，就會有更多人想加入，當更多人加入，就需要提高生產效率，提高生產效率就要足夠專業，足夠專業就要社會分工，“獨食”就會變成正常的生產。如果正常生產能保證產品足夠安全，那么當初為什么去生產“獨食”？

這是一個悖論，正如美國著名的食品專欄作家邁克爾·波倫的“毒舌”所言：在中國“有機”這個詞已經被污名化了，就像在美國“健康”這個詞是被污名化的。從過去到現在，從國外到國內的歷史和經驗已經表明，消費者各種自救都是權益之計，只能解決暫時的食品安全問題，不是根本。從長遠看來，健康、安全農產品的持續提供，依靠的是農業的可持續發展，能實現它的只有農民，但國內大多有機農場的模式，卻無法讓以務農為天職的農民“無縫”參與。如果農民不能從農業中受益，必然影響農業生產，最終“埋單”的是消費者自己身。

1955年，日本的毒奶粉吃死了上百的嬰兒，盡管政府百般為壟斷的乳制品企業開脫，問題企業也終究沒有逃過1973年的審判。日本民眾不是靠操辦有機農業、而是靠推動公平正義，重組了更安全的專業生產模式。資本和消費可以保障一小部分人享受所謂的安全，但覆巢之下，焉有完卵？