神韻永和

神韻永和

永和是紅軍東征的主要活動區域，這里雖然是一個小縣貧地，但在百姓中至今流傳著許多具有神奇色彩的紅色故事。

黃河如帶，紅棗如霞。當你親身領略了它的自然和人文景觀，看到了山河的奇瑰、民風的淳樸，觸摸著源遠流長的“和”文化，才會感到自己的孤陋寡聞。

神奇的黃土地

永和瘋長紅棗，也盛產故事。

這塊土地上最具神奇色彩和為人津津樂道的，莫過于毛澤東和紅軍的故事。

傳說，1936年5月，毛澤東東征回師陜北，路過閣底鄉的上退干村，老鄉們把珍藏的上好小米送給紅軍。當時，村里人并不知道毛澤東，只知道來了一位紅軍大官。毛澤東端起一碗熱騰騰的小米粥，也許是征途勞累，也許是饑腸轆轆，不覺一大碗下了肚。再盛一碗，這才發現此地的小米粥格外養眼，黃中透亮，晶瑩潤滑。細細品味，粘軟香甜，口感甚佳。未吃香味撲鼻，吃后口有余香，真乃神品！忙打問這米叫什么米，村人說就叫小米，沒有別名。毛澤東嘆曰：“只道世上有白珍珠，殊不知還有此等珍饈美味黃珍珠！”此語一出，不脛而走，從此，上退干村的小米因毛澤東的戲言而得名珍珠米。

第二個故事也是紅軍東征那年。有一小隊紅軍潛渡黃河偵察，立腳未穩，就被山西軍閥閻錫山的部隊包圍。前臨滔滔河水，后靠懸崖絕壁，想要絕地求生，完成使命，只得鋌而走險。紅軍戰士拼死攀上從沒有人敢攀登的峭壁，依托半崖上的小石洞頑強抵抗。三天三夜過去，12名戰士雖然糧盡彈絕，百倍于紅軍的敵人卻始終沒有得手。敵人不斷喊話，又是勸降，又是威脅，紅軍戰士都不為所動。為信念，為氣節，一個個縱身投入滾滾黃河，化作12個不朽英魂。從此，這處石崖被叫做舍身崖，后來又改稱紅軍崖。

兩個故事，兩種情境：前者是統帥在戎馬倥傯中的一支輕松的生活插曲，后者是戰士在敵人面前驚天動地的縱身一跳；前者再現了偉人在“敵軍圍困萬千重”下“我自巋然不動”的談笑風生的大將風度，后者謳歌了小兵們的大義之舉。兩個故事看似各異，細想起來，又不是孤立的毫不相關的事，而是紅軍將士可歌可泣、張弛含情的萬千動人場景的一個縮影，它涵蓋了對生活的熱愛、對理想的追求，從而成就一個國家的深遠意義。

紅軍東征紀念館設在當年毛澤東路居地的閣底鄉上退干村，也就是珍珠米得名的地方。因為這個緣故，現在村名改作東征村，想來不無深意。珍珠米，東征村，歷史的傳說和現實的創意一經合拍，浮想聯翩就成了來訪者的首道精神大餐。

紀念館門樓高聳，氣勢不凡。拾階入院，仿古歇山式大廳坐北面南，四角飛檐，挺拔有力，是陳列紅軍東征圖片、資料和實物的主要展廳。兩側有廂房，當院鮮花青松簇擁之中屹立著毛澤東站像。這應是四十多歲時的毛澤東，身材高大，面容清癯，雙目炯炯。凝神靜默之際，眼前仿佛閃現當年鐵馬冰河、指揮若定的統帥英姿，仿佛重演艱苦卓絕、風塵仆仆的難忘歲月，仿佛他老人家還行走在東征路上，永和大地……

說到紅軍東征，這是1936年工農紅軍的一次求生存求發展的重大軍事行動，也是影響中國革命進程的一次東進序曲。毛澤東運籌帷幄，指揮紅軍馳騁于山西數十個縣，打擊了反動勢力，壯大了革命隊伍，喚起了民眾抗日救國熱潮，紅色種子播撒在永和乃至晉西大地，毛澤東和紅軍的故事也代代相傳。

在永和，毛澤東和紅軍的故事說不勝說，而且多帶有傳奇色彩。來到此地，大家不僅會一飽眼福，同時也會一飽耳福。熱情的主人會向我們娓娓道來。

說的是當年毛澤東西渡黃河那年，他居住過的關帝廟里發生了一件稀奇事：從魁星樓屋頂的瓦縫里悄悄長出一株小柏樹。瓦縫下面是椽子、棧條和干燥的灰土，再下就是四面透氣的閣樓。寒來暑往，風雨飄搖，小柏樹都不為所動，堅韌地生存下來，并成了當地人心目中的偶像受到崇拜，人們管它叫“瓦上青”，說是不食人間煙火的神樹。到1976年，“瓦上青”由美少年成長為靚青年，依舊迎風而立，虎氣傲人。但令人吃驚的是，這年9月，毛澤東與世長辭，舉國哀悼之際，“瓦上青”也悄悄枯萎了。從1936年紅軍東征毛澤東路居這里，到1976年毛澤東逝世，正好四十年，而這株柏樹也恰好見證了四十年的風云變幻，可謂應時而來，順勢而去。是感應，還是巧合？誰也說不清。反正“瓦上青”確切無疑地在它四十歲時隨一位偉人走了。主人們指給我們看，魁星閣房頂果真挺立著一株枯樹，身軀不倒，英魂不散。因為這個緣故，“瓦上青”又得名“殉義柏”。

2006年的一天，紅軍東征永和紀念館落成揭牌儀式將要舉行。在這之前，大雨滂沱，烏云密布，主辦方為天公不作美而犯愁。但就在主持人宣布儀式開始，奏《東方紅》樂曲時，天氣突然出現轉機，云層變薄了，雨也下得小了。一曲奏畢，雨收云開，道道金光忽然從紀念館上方射來，在場群眾見狀，無不歡呼雀躍，有人說是老天開眼，老百姓則說毛主席在天有靈。這個難得的天象被一位攝影師及時搶拍，現陳列在東側展覽室。大家注目細看，果真有九道光柱凌空而來，紀念館上方云蒸霞蔚，現場一派祥和熱烈的景象。我問永和縣委宣傳部原部長李九引，他說他就在現場，看得真真切切。又隨便問了幾個人，也都如是說。又一個巧合，我不由得暗暗稱奇！隨后，還聽到毛字石、沙發石、將軍巖、五星棗等等傳說，大都具有民間故事的夸張和魅力。

面對趣聞軼事，或許可以這樣說，巧合本來就是我們生活的一個組成部分，誰也說不準哪個巧合就會成為你樂見其成的萌芽，這是既求之不得而又充滿魅力的所在。傳說和故事，說到底是事理人情的反映。自古有言，得民心者得天下。如果要問濫觴于這塊黃土地上的神奇的傳說謎底何在，那就是兩個字：民心。

神異的乾坤灣

閣底鄉。

黃河岸邊的仙人洞。

洞掛在山腰，人立在洞巔，眼前像開啟了一道無形的大幕，豁然開朗。于是，一個只聞其名、未見其真的瑰異角色登臺亮相，它就是乾坤灣。

不是身臨其境，很難想象這是真實的存在。在廣袤湛藍的天穹下，在群山逶迤的雄渾中，突現在眼前的是一幅大河似盤，小山如餐，大河似湖，小山像島的奇異景象，它仿佛是一幅鬼斧神工的巨畫。畫中，騰若蛟龍的黃河流到仙人洞下的仙人灣，突然曲若盤蛇，緊緊纏繞著一個烏龜狀的小山，懷山曲水，扭結成趣。不知是恨此山在盤古開天地之初無情地擋住自己的去路，才不得不委曲求全弓背曲項地奪路而去，欲得一口吞之而后快，還是二者原本就是一對你中有我、我中有你的海誓山盟的情侶，億萬年相守廝靠難舍難分，抑或是身懷六甲步履蹣跚的母親，為了孕育中的“胎兒”，才不得不一改汪洋恣肆、放蕩不羈的天性，專注地呵護著她即將臨盆的孩子？

黃河靜靜地躺在那里，聽不到濤聲，看不見流動，在晚霞的輝映下，河面上波光粼粼，猶如扎在小島周圍閃著金光的花環。這時的她，安靜得像一個處子，耀眼得像銀絲編織的項鏈。那看似島嶼，實則突入河中的一道山岡梁上，隱約有三五窯洞人家，垴畔上可見條條農田，黃河岸邊涂染著綠色的環形屏障，想必是黃河棗林。遠遠傳來一兩聲狗的吠叫，高空有三兩只飛鳥掠過，“島”上不見人蹤，河里難覓行船，一切都在靜謐中默默守望。極目四野，天亦空闊，地亦遼遠，一抹渾黃，一片幽邃，一派蒼茫，氣象恢宏奇巧的乾坤灣當仁不讓地做了畫面的主體。

我曾經跨越過從青海到山東之間的多座黃河大橋，也曾經多次在黃河岸邊蹀躞，看洪濤澎湃，睹長河落日，臨壺口飛瀑，歷河海雄渾，種種景象早已深深刻在心中，惟獨沒有見過將神秘、寧靜、奇絕、炫目集于一身的本色的乾坤灣。有道是黃河九曲，還沒聽說過哪一曲能委曲成一眼就能看明白的大大的“凹”字；又說天下黃河九十九道灣，有哪一道灣能像乾坤灣這樣如環似帶般的奇曲？

乾坤灣不同于雅魯藏布江大峽谷雪域高原素靜的美，也不同于長江三峽巴山蜀水雄壯的美，更不同于江南水鄉小橋流水溫柔的美。它的美，是陽剛陰柔并濟，特立獨行于山水之間的美。

乾坤灣是原生態美的化身。這里至今還是一塊純凈之地，沒有樓堂館所的鋪張，沒有車水馬龍的喧鬧，沒有嘈雜刺耳的聲音，沒有烏七八糟的廣告牌，沒有烏煙瘴氣的侵襲，只有曲折悄然的河水，黛赭色的石頭，厚實的黃土，以及點綴其間的斑斑駁駁的鮮綠，儼然一個悠閑自在、清雅淡定的小小世界。

乾坤灣的美還在于它的和諧之美。如果你肯用心琢磨，就會發現它的色彩、聲音、線條、形體，無不傳達出和諧的信息。黃色是它的本色，黃土之上皴染一抹淡綠，黃色的明亮，綠色的安靜，黃綠相間就是它鮮明平和的主色調。無嘈雜之音，無市井之累，多么寧靜雅致的去處！繪畫上，曲線代表柔和，乾坤灣的美或可稱作曲線美。有了曲線，就有了動感，有了動感，就有了韻律，就有了韻律美。乾坤灣的大曲大折，正是它至柔與至和相得益彰的大美所在。

神秘的永和關

倘若游永和，必得去永和關走走。

表面看，與晉陜峽谷許多渡口沒有多大區別，一樣的群山列岸，一樣的河水咆哮，一樣的天高云淡，一樣的灰石黃土，構成了大同小異的自然景觀。所不一樣的是，這里有永和古城遺址，有明清石窯洞建筑群廢墟，有清長城，有隱身河谷終成大家繼而離析的白氏家族，也便有了值得咀嚼的黃河文化底蘊和令人向往的神秘感。

民間傳說，永和建縣之初，把城址選在永和關臨河的山頭，而陜西一側的延川縣的城址也選在與永和縣一河之隔的延水關，兩家依山筑城，隔河為界，一衣帶水，人來人往，共敘秦晉之誼。近有近的好處，近也有近的不便。因為兩個縣衙離得太近，不是延水擊鼓、永和升堂，就是永和擊鼓、延水升堂，鬧了不少笑話。不得已，雙方上奏朝庭，各退70里重筑新城，現在的永和縣城和延川縣城，大約都在距離黃河70里左右的位置。

據縣志載，永和有縣當在西漢，那時叫狐言聶縣，后來幾易縣名，隋開皇十八年（598年）始稱永和，唐貞觀十二年（638年）在今縣城址建城池。此前各個朝代的城址現已無考，故永和關城址究竟歸屬誰家，一時尚無定論。所以，這處當知而未知的古遺址多少留下一點遺憾。

說到永和關，就不得不說永和關明清石窯建筑群，以及曾經主宰這里并輝煌數百年的白氏家族。

永和關分南村北村，面河背山。南村呈狹長狀散亂地排列著，位于新近落成的黃河大橋北二三里處。村外黃河岸上多栽植棗樹，蔓延成林。棗樹多了，它的足跡也不忘光顧村里，房前屋后，每每有它清瘦疏朗的身影。正是棗樹揚花時節，空氣里彌漫著沁人肺腑的清香，這倒把黃河里的泥腥野味給掩蓋了。

村子已經敗落了！

撲入眼簾的是一處處殘垣斷壁、雜草叢生的廢墟；即使住人的院落，也是蒼苔斑駁，一副無精打采、搖搖欲墜的樣子。偶爾有一兩棟現代化的鋼筋水泥建筑物點綴其間，猶如鶴立雞群般搶眼，顯得極不協調。村里靜極了，沒有狗吠，也聽不到雞鳴，間或有老嫗孩童倚門而立，用疑惑的目光注視著我們這些不速之客。民居大多是石拱窯，建筑格局不外是一進院，兩進院，或前店后院等。這里大概有十多個院落，是永和白氏家族居住地之一，至今仍是一白到底，沒有雜姓。雖然村子已經半廢，但還能找到當年貨棧的門面，旅店的馬廄，油坊的磨，以及一些公派單位的遺存，無疑曾是永和關最熱鬧的地方。

出村北行，過小石橋，順著山澗走不遠，發現澗谷有建筑物殘存。縣文化局的同志說，這里原來是白家的戲臺，因黃河灘土地缺少，只得在澗底圈起涵洞，洞上修戲臺，平廣場。這種不得已而為之的辦法，反倒誕生了一個設計奇巧的山澗戲臺。

復往北爬坡，翻上一道圪梁，在滿目荒涼的臺地上，一大片石窯洞建筑群映入眼簾，這就是永和關北村。徜徉荒草沒膝的村道，走過亂石狼藉的場院，看到的是清一色的簡樸的石窯洞，有的門窗尚在，有的門洞大開，有的院子大門還有鐵將軍把守。祠堂和神廟分列在村子的北頭和西頭，一處已經破敗，一處大體完整，里邊堆放著轎子、紡車、織布機等曾經為白家人服務過的生活用具。整個建筑群呈扇形展開，依地勢層層升高。聽說，村后還有白家落腳永和關后幾百年間形成的龐大的墓群。眼前的景象告訴人們，雖然村子已然敗象歷歷，但村民生活的痕跡從這里消失得還不是太久，他們撤退的腳步顯然從容鎮定并經過一個漸進的過程。是什么原因讓他們廢棄堅固的窯洞方陣呢？又是什么原因讓他們撤出祖輩賴以生存的黃河谷地呢？

據白家后人介紹，南村是白氏家族控制的碼頭商貿區，北村是白氏家族的生活區。南北兩村加起來有一百多孔窯洞，這樣的石頭建筑群，在黃河中游的晉陜峽谷中，除臨縣磧口古鎮外還不多見。這樣看來，白氏家族棄守的是最親切最隱秘最有人文內涵的根基所在。

帶著種種疑問，走訪了白氏第十世孫白斗南先生。

白先生今年八十有九，耳不聾，眼不花，背不駝，步履穩健。他說，明崇禎年間白家從汾城縣（今襄汾縣汾城鎮）遷來永和關，即以關為家，靠擺渡經商為生。經過三百多年經營繁衍，成為永和赫赫有名的富家旺族。他伯父人稱三老爺，官至京都副都統，是一方行政長官；父親白承萃人稱七老爺，曾跟隨三老爺在京做官。三老爺因政見與張作霖相左，被張作霖暗殺，他父親避匿永和關，重操白家舊業——擺渡和經商。這一干就是幾十年，白承萃竟成為擁資近十萬銀元的永和首富，把幾近衰敗的家業又振興起來。這樣的家業，在平川大縣也許算不了什么，可是在貧瘠閉塞之地永和就讓人另眼相看望塵莫及了。七老爺經商的中后期，正是國共雙方以黃河為界對峙拉鋸時期，他以持有的精明和膽魄，買通閻方河防守軍，做通共方工作，開辟了一條秘密通道。從此，一個神秘的身影，帶著他神秘的馬幫，長年穿梭來往于黃河兩岸，把陜北紅軍急需的生鐵、布匹、棉花運過去，又把山西晉中一帶民需的食鹽從陜北運過來，商人的賺錢本能不僅做大了自己，客觀上也給處于經濟封鎖中的陜北紅軍以實惠，這是一段鮮為人知的史實。

永和關的神秘還在于，白家之前的永和關是什么模樣，又是如何經營的？永和關為什么能夠成為白家的一統天下，而且至今仍沒有異姓摻入？

白老先生說，這可能是因為白家的勢力太大了，白家壟斷永和關的霸主地位使別人難以插足。說到永和關古民居的廢棄，他是這樣解釋的：過去，永和關并不是十分繁忙的渡口，船不過兩三只，靠擺渡為生只是少數人的事。再說因人口繁衍過多，而黃河灘土瘠地少，發展空間十分有限，從清代中葉開始，白氏家族的支脈便陸續遷往他地，除遷到外省的，僅本縣就有十數個白氏村落，至上世紀80年代修白氏家譜時，人口已達六千余眾，成為永和數一數二的大姓。隨著社會的變革，人口的增長，生產條件的窘迫，人們觀念的嬗變，白氏家族最終于上世紀70年代棄守了這座有三百多年歷史的北村老宅大院。

再次來到永和關北村遺址，久久凝視著這些打上明清印記的石頭建筑群，一孔孔幽深的窯洞猶如一張張咧開的嘴巴，仿佛要向你訴說它曾經的輝煌；觸摸散落的青灰色石頭，冰冷之物好像在傳遞著它的哀嘆。它們伏臥在草叢里，滄桑的面容讓你感慨，殘缺的身姿令你思索。這里是白家發跡的地方，也是遠徙他鄉的白家后裔視為根祖龍脈的所在。它曾經是白家人的神經中樞，它有完善的人居設施，比如私塾、祠堂、家廟、戲臺、商號、碼頭，永和關白家有嚴格的家規家訓，有嚴密的宗族管理，與腳下的黃河曾經兩強相鄰，耀眼一時。但是，這一切的一切，都抵擋不住歲月的磨礪和合久必分的家族盛衰規律，白家后人終于一家家成為分門別戶、星散四方的游子。

走訪廢墟，無異于在歷史中漫步，無異于諦聽廢墟的訴說。有人說，殘破的廢墟是完整的歷史的映照；也有人說，廢墟并不總是讓人聯想到崩潰與毀滅，它還應是一種精神的寫照。讀白家廢村，猶如讀一部厚重的家族盛衰史，如果我們肯深入探討，發微顯著，也許會讀懂其中蘊含的治家之道，經商之道，為官之道，為人處事之道，從而，從白家的浮沉起伏和喜怒哀樂中感悟它的成敗得失，并由此折射出一個時代的影子。誠然，我們并不希望一件凝固的藝術變成廢墟，但既成廢墟，必然有原因在內，有流風余緒在外，品咂起來，也是引人遐思和回味的一壇陳年老酒。