朝圣的車轍

日光城的魅力

初到拉薩，總能第一時間想起鄭鈞的歌曲《回到拉薩》。也許是這個城市名氣太大，或者是城市名片——布達拉宮太過出名，哪里的人對拉薩都會有一絲熟悉。然而，當親眼看見這座雄偉的建筑物時，我卻還是被它跳脫出任何記憶的震懾力所折服，布達拉宮——一座唯有壯觀二字可以形容的偉大建筑。

與布宮齊名的拉薩名片，給外地人印象最深的恐怕就是強烈的日光了。不過，更強烈的興奮感立刻抵消了太陽的灼熱，而另一種磁石般的力量也將我的心牽引向日光城的西南方——那是喜馬拉雅，那是珠穆朗瑪的方向。

羊湖、冰川與山口

藏區，處處美景，這無關乎天氣，也不需要門票，因為它們是大自然的恩賜。這種感覺，一離開拉薩便可以真切的感受到，從此，我便再也沒停止相機的快門和朝圣的腳步。

離開拉薩1小時左右，海拔陡然升高，但氣候卻不再干燥，開始濕潤涼爽起來。原來眼前出現了一潭綠水——羊湖到了。羊湖，全名羊卓雍措，如同藏區第一大湖“納木措”一樣，凡是名中帶“措”的，都是藏語中“湖水”的意思。五月的湖水，如昆侖碧玉一樣青綠，水汽撲面而來，掩映著青山、白雪、云霧與藍天，湛藍色的天空深邃而神秘，與一汪湖水相映成畫，身心也因此輕易的松弛下來。但我們不能停留太久，因為真正的終點在更西的地方。

一路向西，海拔繼續升高，忽晴忽陰，時明時雪。突然抬眼一瞧，高大的雪山猛的出現在身邊很近的地方，海拔七千多米的乃欽康桑雪山讓所有路人陡然渺小。而它身上披著的白衣，竟是西藏三大大陸型冰川之一的卡若拉冰川，歷經數千年方才形成今天的模樣。

車輛繼續向前，從海拔五千米的冰川山口一路下行，江孜的四千米和日喀則的三千八的海拔，讓駕車和乘車的人都有一種如釋重負的感覺，但在嘉措拉山口這種感覺隨即消失了，這里海拔甚至比珠峰大本營還高，對于那些“高反”強烈的人來說，到這里更像是苦行僧的煎熬。

等待珠峰

又一次的下山，經過了平均海拔四千來米的拉孜縣和定日縣，還有100公里左右即可到達珠峰了。然而，這最后一段短路，走起來卻讓人備受折磨，感覺極為漫長。因為這里根本沒路可走。在早已干涸的古河灘上，全是拳頭大小的石塊，這對車輛和駕車、乘車的人來說，是雙重的考驗。好在有經驗豐富的向導司機，乘車的人也基本挺住，車輛更是爭氣，3個多小時過后，下午5點多鐘，我們終于抵達了珠峰大本營。

這是一群藏式帳篷環繞圍成的一塊平地，約有一個半足球場的大小，中國國旗和珠峰的標志旗屹立正中。無暇顧及周圍的一切，我們立即下車尋找那心馳神往的方向——珠峰。然而順著北坡望去，云霧繚繞間，絲毫不見它的真身，兩個小時的等待轉眼而去，珠峰仍舊沒有解開它神秘的面紗。

幸虧西藏西部地處高海拔、高緯度區，太陽落山比北京晚3個小時左右，晚上10點半左右，云霧漸散，珠峰終于向我們綻放了。

與布達拉宮的壯觀建筑群不同，珠穆朗瑪讓人無法形容它的雄偉和壯闊，或許對這座世界最高峰，只能用嘆為觀止形容。再有氣魄的男人，在它面前似乎也只能屈膝跪地，頂禮膜拜。

大本營一夜無眠，第二天返回拉薩途中，有經過了另一座偉大寺廟、班禪的冬宮——扎什倫布寺，藏傳佛教的神圣與珠峰、雪山的雄奇，讓所有瞻仰過它們的人，心生澎湃之感；“朝圣”之旅凈化心靈，讓我們不由得對西藏、這一片凈土說一聲：我們還會再來！