淺析南宋漢族女子服裝背子的結(jié)構(gòu)

　　一、南宋漢族女子服裝的時(shí)代背景
　　中國歷史上的歷朝服飾從服裝款式、材質(zhì)、色彩、配飾上各自有其獨(dú)特的朝代標(biāo)識(shí)。而這些標(biāo)識(shí)形成的原因離不開具體的時(shí)代背景，例如戰(zhàn)國時(shí)期風(fēng)起云涌的政治環(huán)境，促成趙武靈王的胡服騎射改革；再如東漢時(shí)期莊園經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，形成自給自足的經(jīng)濟(jì)模式是當(dāng)時(shí)貴族相互攀比曲裾越纏越多的物質(zhì)基礎(chǔ)；大唐盛世與外族經(jīng)濟(jì)文化交流密切的時(shí)代背景，促成了唐代褲褶制這個(gè)朝代特色等等。同樣南宋漢族女子服裝所含質(zhì)樸、文雅、秀麗的特點(diǎn)，以及各種獨(dú)特款式的形成，背后也有其特定的時(shí)代背景。
　　南宋漢族女子服裝特色的形成基本受四大時(shí)代背景影響。其一，南宋服飾制度的制約。宋代初期多是承晚唐舊制，之后對(duì)于服飾制度曾多次修整，南宋時(shí)期多延續(xù)舊制，大多是在小范圍內(nèi)的變動(dòng)，如“中興，士大夫之服，大抵因東都之舊，而其后稍變焉。淳熙中，朱熹又定祭祀、冠婚之服，特頒行之。”其二，受社會(huì)思潮的影響。如程朱理學(xué)所提倡的“存天理，滅人欲”。特定的社會(huì)思潮，不但會(huì)影響整個(gè)社會(huì)的風(fēng)俗民尚，同樣也會(huì)影響社會(huì)審美，以及衣食穿著。其三，受南宋社會(huì)整體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平影響。物質(zhì)文化的發(fā)展都是建立在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)上的，因此南宋時(shí)期雖然偏安一偶，邊境不斷受到威脅，但是國內(nèi)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)于同時(shí)期的其它國家，其實(shí)并不落后。甚至在近些年關(guān)于南宋歷史研究中有學(xué)者認(rèn)為“南宋的經(jīng)濟(jì)與文化都處于當(dāng)時(shí)世界的先進(jìn)行列。湖北大學(xué)歷史學(xué)院葛金芳教授認(rèn)為，中國早在南宋時(shí)即已踏上了早期工業(yè)化的啟動(dòng)進(jìn)程。他還提出了‘南宋型發(fā)展概念’。”其四，受南宋漢族地區(qū)特定服飾風(fēng)俗的影響。在《中國風(fēng)俗通史——宋代卷》中提到“宋朝統(tǒng)治者雖然對(duì)社會(huì)各階層的服飾作了極其嚴(yán)格而具體的法律規(guī)定，然而這樣一個(gè)僵滯不變的服飾制度，經(jīng)常在同私人財(cái)產(chǎn)的沖突中遭到破壞。‘風(fēng)俗典禮，四方仰之為師’的北宋都城開封和南宋都城臨安，是宋代服飾風(fēng)尚體現(xiàn)得最顯著、最突出、最具歷史意義的地區(qū)。在這里，官方的法律規(guī)定在商品經(jīng)濟(jì)的沖擊下，直接或間接的遭到了破壞，市民們不僅公然穿著違禁衣物在大街上昂首闊步，而且還在市場上公開銷售違禁衣飾。甚至列為婚嫁時(shí)必具的彩禮之一”由此可見服飾風(fēng)俗與官方的服飾制度有時(shí)候并不是同步的，甚至是背道而馳。
　　二、南宋漢族女子服裝背子的款式特點(diǎn)
　　背子又名綽子、褙子。背子由于功能性較強(qiáng)，所以在宋代無論男女或是各階層都很流行。男女背子雖然形制相近，但款式細(xì)節(jié)及服用習(xí)俗還是有所差異。據(jù)周錫保《中國古代服飾史》女用背子除了與男子背子一樣可以作為常服外“婦人的背子，又列入冠服之例”。結(jié)合南宋出土服裝實(shí)物及相關(guān)史料總結(jié)南宋漢族女子背子的款式特點(diǎn)主要為：其一，兩腋下有開衩，且開衩較高。其二，背子袖長于半臂，袖肥比中單大；其三，領(lǐng)多為直領(lǐng)；其四，前衣襟多為對(duì)襟，衣襟多無紐；其五，衣長多略短于裙長，又多在膝圍以下。
　　三、南宋漢族女子服裝背子的結(jié)構(gòu)分析
　　對(duì)于南宋漢族女子服裝背子的結(jié)構(gòu)分析，本文重點(diǎn)以福州南宋黃昇墓出土背子實(shí)物為主要研究載體。關(guān)于參考文獻(xiàn)《福州南宋黃昇墓》中對(duì)出土背子形制命名為窄袖袍，包銘新等學(xué)者在文章《背子、旋襖與貉袖等宋代服式名稱辯》中引經(jīng)據(jù)典較為細(xì)致地考證了“今人描述的‘合領(lǐng)對(duì)襟窄袖袍’就是被宋代婦女廣泛地穿用的背子。”故本文采用窄袖背子稱謂。
　　1、參考背子實(shí)物圖片（圖一）；
　　2、平面款式圖（圖二、三）；
　　(圖二、正面) （圖三、背面）
　　3、參考背子實(shí)物尺寸表；
　　根據(jù)黃昇墓出土單幅羅質(zhì)面料統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，單幅羅質(zhì)在40.5cm—61cm之間，其中大部分為50cm左右。本款在進(jìn)行結(jié)構(gòu)復(fù)原時(shí)取幅寬55cm，因?yàn)橹茍D時(shí)前后片為一個(gè)單幅寬度，前后中心線和接袖在幅寬的邊緣，這樣利用布邊充當(dāng)現(xiàn)代服裝制作中鎖邊的功能。此外幅寬的數(shù)值決定了前后中心到接袖的寬度。
　　4、結(jié)構(gòu)復(fù)原步驟；
　　（1）繪制基礎(chǔ)線（圖四）
　　首先，繪制一個(gè)長為262cm，寬度為55cm的矩形。之后根據(jù)實(shí)物尺寸表，分別繪制前后衣長各量取131cm，而中心點(diǎn)就是袖中心線。找到袖中心線之后，向左袖口方向量取55cm找到接袖長度，也正是單幅幅寬。接下來從前中心線向左側(cè)縫量取腰寬1/2作為半胸寬即27cm。之后將胸寬線延伸相交于袖中線，從交點(diǎn)分別量出前后袖寬22cm。
　　（2）繪制門襟
　　首先定開領(lǐng)為10.1cm。門襟斜度即由前中心線與袖中線的交點(diǎn)向左量取2.3cm，下擺從前中心 （圖四、基礎(chǔ)線繪制） （圖五、門襟繪制）
　　向側(cè)縫方向取 2cm， 連接兩點(diǎn)確定門襟線。之后根據(jù)背子實(shí)物尺寸分別繪制門襟邊飾及開衩邊飾。
　　（3）繪制接袖及后片（圖六）
　　依據(jù)實(shí)物背子尺寸袖通長為 134cm，故半袖長67cm，由此確定接袖長度為12cm。接著繪制袖口寬度為25cm。在繪制袖下弧線時(shí)在腋下，即胸寬線與袖寬線的交點(diǎn)，取45度角，畫線長1cm，作為過渡曲線參考點(diǎn)，畫順袖底線并繪制袖口邊飾及接袖邊飾。同樣方法繪制后片袖線及邊飾，注意后片下擺寬為59cm。
　　（4）繪制右衣片及領(lǐng)（圖七）
　　因背子結(jié)構(gòu)左右對(duì)稱特點(diǎn)，故右衣片繪制方法與左片基本相同。出土實(shí)物有個(gè)別不對(duì)稱現(xiàn)象，分析原因，其一可能是由于古人手工裁剪縫紉所出現(xiàn)的 （圖六）（圖七）。
　　誤差；其二，因服裝保存年代久遠(yuǎn)出現(xiàn)的一些變形。所以，在復(fù)原結(jié)構(gòu)時(shí)可以按照對(duì)稱的原則進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼`差修正。 四、總結(jié)
　　當(dāng)今對(duì)于服裝結(jié)構(gòu)的研究可謂繁榮，尤其是現(xiàn)代服裝合體性結(jié)構(gòu)的研究，某些領(lǐng)域甚至達(dá)到了高峰。這是服裝結(jié)構(gòu)發(fā)展的必然，毋容置疑，現(xiàn)代服裝支撐著整個(gè)世界的穿著。眾多服裝人士紛紛為現(xiàn)代服裝做出各自的貢獻(xiàn)，這時(shí)提起研究傳統(tǒng)服裝結(jié)構(gòu)，不僅過時(shí)而且看似沒有什么研究價(jià)值。因?yàn)橹袊鴤鹘y(tǒng)的服裝比起西方合體服裝來，無論從工藝還是結(jié)構(gòu)上都無不顯示出它的某種“中式的空洞”。所謂“中式的空洞”，正是因?yàn)樗c西式裁剪對(duì)比而得到的“缺點(diǎn)”。可能正是有如此的“缺點(diǎn)”，使得中國傳統(tǒng)服裝結(jié)構(gòu)，從古為口傳身授，閨家技藝不值記載，到現(xiàn)如今的“缺點(diǎn)”，過時(shí)守舊的代名詞不值研究，而越來越衰落。
　　文章所淺析的只是南宋漢族女子服裝結(jié)構(gòu)的點(diǎn)滴，與中國傳統(tǒng)服裝結(jié)構(gòu)的精髓無法比擬，但愿從這一點(diǎn)努力開始，繼續(xù)前進(jìn)，為所謂“中式的空洞”，填補(bǔ)最有價(jià)值的內(nèi)容。
　　參考文獻(xiàn)：
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　　[2]周錫保.中國古代服飾史[M].北京：中國戲劇出版社，1984.
　　[3]福建省博物館編.福州南宋黃昇墓[M].北京：文物出版社出版，1982.
　　（作者簡介：王成禮，男，山東，碩士， 福建師范大學(xué)研究生院，研究方向：設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)