蒙特勒 瑞士的蔚藍海岸

冰川快線，從圣莫里茨到采爾馬特，是著名的瑞士山地鐵路線。而乘坐冰川快線再轉車抵達蒙特勒（Montreux），是一種特別的享受。蒙特勒位于瑞士西南部的萊蒙湖畔，一個很貴族的勝地，有著“蒙特勒里維埃拉”的名稱（Montreux Riviera），因此也被稱為“瑞士的蔚藍海岸”。

這里是阿拉伯石油大王以及阿拉伯王室避暑首選之地。這里有著瑞士著名的西庸城堡，其獨特之處在于此城堡是歐洲唯一建立在巖石上的城堡；在法國文學巨匠雨果《悲慘世界》開場白的景色描寫中，也能找到此城堡的影子。而蒙特勒爵士音樂節，更是世界爵士音樂愛好者的盛典。

冰川快線，穿越阿爾卑斯山

上午9點17分，登上冰川快線的列車。

冰川快線（The Glacier Express）從圣莫里茨（St. Moritz）到采爾馬特（Zermatt），總長為270公里，全線需要行駛7個半小時，時速約為35公里，有“全世界最慢的觀景列車”之稱。沿線要穿過291座橋梁和91個隧道，可以近距離地觀賞瑞士阿爾卑斯的壯麗景色。

列車車廂都是全景式的，設立了超大型觀景窗和天窗，行進中的列車仿佛是一列透明的列車，與瑞士的山水做無距離的親密接觸。每趟冰川快線列車都加掛著餐車。我坐在設備齊全的餐車內，一邊品著茶，一邊欣賞沿途的景色。河谷、急流、村莊、教堂、瀑布、高原，每一秒鐘景色都在變化之中，對于拍攝者來說，必須眼明手快，所有的美景都稍縱即逝……此時，列車已經過了上瓦爾德州（Oberwald），開往費斯齊（Fiesch）。

15點23分，抵達布里格（Brig），布里格海拔670米，是德語區瓦萊州的重鎮，大約建于1250年，在當時就是繁榮的貿易城市，將法國和意大利的倫巴底地區聯系起來，建造了壯觀的斯托克佩爾宮殿，里面有華麗的拱廊庭院和洋蔥頂式的建筑物。

從這里可以前往24公里長的阿萊齊冰河（Aletsch Glacier），這是歐洲最長的冰河。2001年，阿萊齊冰河被確定為世界遺產。冰川快線就是不斷地從高地駛向峽谷，又從峽谷開上更高的山口，整個旅程跌宕起伏。

15點28分，換上了前往蒙特勒（Montreux）的列車。這趟車的座椅都是深褐色的天鵝絨，坐在我對面的是一位優雅的老太太，白色的襯衣，絲巾圍在襯衣領子外面，一條花色的褲子，盡管臉上皺紋細密，但仍無法掩飾其氣質的優雅。

我們攀談起來。她告訴我，自己年輕時是一位模特。我們聊瑞士的自然、生活和時尚，最后說到了瑞士曾十分盛行的假結婚（False Marriage）的問題，由于瑞士的社會福利太優越了，為此一些人想辦法以這樣的形式來取得居留。她告訴我，在瑞士許多人把這種現象稱為“Shame Marriage”——羞恥婚姻，國家也出臺了規定，將原來的3年延長為5年，以解決這個問題。她說，現在的人就是為了錢啊，“Money！Money！Money！”

車到馬蒂尼（Martigny），老太太向我告別。這里有一座古羅馬的圓形劇院，還有鐵路通向法國的霞慕尼，那是勃朗峰下的滑雪勝地。

夕陽之下，列車沿著萊蒙湖畔，駛過西庸城堡。這座城堡的獨特之處在于其是歐洲唯一建立在巖石上的城堡，法國文學巨匠雨果《悲慘世界》開場白的景色描寫中也能找到此城堡的影子，而最為著名的是拜倫在1816年寫下的《西庸的囚徒》，使這個城堡成為了瑞士最為著名的景點之一。16點53分，列車抵達蒙特勒。我抵達了一個美妙的終點。

一船掛兩國旗，竹韻萊蒙湖

黃昏最美的光線下，萊蒙湖的景色如此迷人。

從酒店出來的湖邊小道，陰翳蔽日，湖岸邊每隔一段距離，就有一個竹子的裝置，首先看到的是一個用長短不一的竹子連成的竹編，映在碧海和雪峰的背景前，仿佛是一幅水墨畫。而那竹編就像是由毛筆在宣紙上畫下的長短不一的線條，遒勁有力。

走過不遠，小徑前傳來叮當的風鈴聲，一只竹制的風鈴掛在樹下，與湖中的山水融為一體。

湖面駛來了一艘渡輪，船的前面掛著法國的國旗，尾部掛著瑞士的國旗。萊蒙湖（Lac Léman）是瑞士與法國的共用湖泊，也是瑞士的第一大湖，長72公里，寬13公里，深310米，總面積為582平方公里，其中348平方公里屬于瑞士。

放眼望去，萊蒙湖像是浩瀚的海洋，湖水也像海洋一樣有著潮汐，只是這種潮汐十分微小，看上去碧波浩渺，水波不興。每天有許多班渡輪來往于湖邊的各城市之間，成為了連接瑞法之間的紐帶。

在小徑的另一側，一個碧綠的庭院，4棵高聳的形狀奇異的大樹之間，掩映著一座黃色窗簾的建筑物，這就是蒙特勒最著名的Fairmont Le Montreux Palace酒店，在不遠不近地吸引著我們。沿著湖岸，來到了碼頭。在碼頭的長廊邊，周圍積聚著不少人，西裝革履，大家一起舉著香檳，看樣子是等著上船去參加一個船上的晚宴。

我們走在湖邊最熱鬧的區域，一個巨大的圓形船臺上，左側一個女子坐著休息，右側兩個男子站著喝飲料，在中間的一艘渡輪剛剛啟航。天邊是一片白色之云，陽光在最強烈時就化為一片白光，只有天底下的萊蒙湖安靜一如往昔。

正對著湖邊，矗立著一座雕塑，在雕塑的基座上，放滿了鮮花。一位歌手左手拿著麥克風，右手握成拳頭，高舉著。他就是Freddie Mercury，他1946年出生在東非的一個叫Zanzibar的小島上，后來成為了世界上最著名的搖滾樂巨星，皇后樂隊的主唱，他的唱片銷量達到150萬張。1978年他隨樂隊移居這里，蒙特勒成為了他的音樂天堂、第二故鄉和他最后的生活之地。1991年他去世，作為原創者和表演者，他給搖滾樂留下了寶貴的遺產和傳奇。

一個黑人女孩拿著相機，讓我給她與雕塑留張影。我們一聊，得知她來自盧旺達，在附近的一個城市讀碩士，抽空過來游玩。我跟她說到了影片《盧旺達大飯店》，她點點頭。在這個戰亂不斷的世界上，這樣的和平之地尤為寶貴。

在廣場上有一個噴泉，一個男孩光著上身，穿行在根根水柱之間戲水。走到廣場的盡頭，是一塊高地。從這里可以看到有2個人坐在石頭欄桿上閑聊，周圍的柱子看上去像是在竹林之間坐而論道。在旁邊的空地上，則是另一番熱鬧的景象。五六個白衣人士手持長棍，在練習東方的棍術，其中有一位還是女士。

在高地上，有著一張海報，是第44屆蒙特勒爵士音樂節（Montreux Jazz Festival）的海報。從1967年舉辦的第一屆爵士音樂節開始，蒙特勒步入了爵士樂振興之路。這個屬于音樂的小城，吸引了世界優秀音樂人共聚一堂，這其中包括Diana Krall、Harry Connick Jr.、Paul Weller、B.B.King……蒙特勒給了他們靈感，他們給城市以激情和歡樂。

蒙特勒爵士音樂節不僅動感十足，而且融入到周圍的湖光山色之中，連附近的熱門旅游線路上也有不同主題的音樂活動，或泛舟在湖上，或是坐火車穿行在周圍的群山之中，都有機會欣賞著世界各地的優秀爵士樂的表演。蒙特勒爵士音樂節和蒙特羅金玫瑰電視節，成為了蒙特勒的兩大節慶。

寧靜美麗的夜晚

步入酒店，大堂里一盞頂燈并不過分豪華，前臺后面掛著一幅抽象派的油畫，顯得低調的奢華。步入2樓，寬闊的大堂里，一只玻璃柜中放著一只古舊的皮箱子，上面貼著不少標簽，上面有著“88”，“33”這樣的標簽牌，我感覺像是法國戴高樂（CDG）機場的行李轉機標簽，位于法語區的蒙特勒有著如同在法國一樣的氣息和情調，許多在巴黎轉機的行李上都會有這樣的標簽，如我的箱子上還保留著一張“55”的標簽牌，這是我從巴黎轉機前往奧斯陸機場時所留下的。

另一只玻璃柜中，放著一只古老的單筒望遠鏡和一只在海上測定船舶位置的六分儀，后面掛著一張同樣古老的地圖，在旁邊放著一款手表，我印象中這款手表是葡萄牙航海系列的。

走在安靜的大廳中張望絢麗的玻璃穹頂。Montreux Palace酒店，建于1904到1906年間，散布在酒店各處的油畫、雕塑和褪了色的窗框，都在無聲無息地述說著這座20世紀初巴洛克風格宮殿的故事，酒店外立面中，陽臺、弓形窗戶和黃色遮陽傘又在傲然而低調地獨立于世。

在大廳的窗口放著一架三角鋼琴，琴蓋板反射著幽靜的藍天。一個酒店的服務員跟著我們，在不遠不近的地方站著，冷冷地，不時地瞥向這邊，像是一個生怕別人弄壞了自家東西的孩子，但別人十分有禮貌而守秩序，這個孩子又不好聲張。

幽美的燈光下，一位戴著墨鏡的女士用沙啞的嗓音對我說：“Move the chair.”

剛才我看見她一個人坐在露天的餐廳里，牽著一頭大約有1米高的白色貴賓犬，問她可不可以給她拍幾張照片，她發現在桌子前有一張椅子擋住了我的最佳角度，忙建議我把椅子挪開。

一個細心的女人。只是她的裝束和神情都顯得很神秘，在蒙特勒這樣的度假勝地，也顯得很特別。我的直覺是她住在這里，且有著神秘的身世。

這是在我酒店樓下的“Café Bellaggio”餐廳，餐廳里高朋滿座，更顯示出那個女人的落寞。

沿著湖邊小徑漫步，遠處的燈光灑在湖面上，與近處樹間的燈光互相輝映，又一個美妙的夜晚，在寧靜中悄然走過。

（摘自《財富堂》2012年第8期）