佛羅倫薩 停留在中世紀的舊時光

關于佛羅倫薩的描述始終無法開始，因為想到那里便會神游。

從圣母百花大教堂到深邃巷子里的二手店，從阿諾河上的舊橋到手工藝人的小作坊，

除了大名鼎鼎的文藝氣質，佛羅倫薩的空氣里飄蕩的閑情逸致也讓人心倍感柔軟。

歷史凝固住的時光

初到意大利，在羅馬停留了三天，到處人滿為患，急于擺脫城市帶來的強大壓迫感，于是倉皇逃離。從羅馬到佛羅倫薩的火車上，拖著箱子的游客遠遠少于本地人。火車一路開進托斯卡納地區，地勢也起伏多變起來，大片的農田和花海，遠山飄渺的霧氣，傍晚時分的托斯卡納猶如夢境。

佛羅倫薩是托斯卡納的首府，因為一部電影，托斯卡納成為很多人心之向往地。碧綠的阿諾河將城市一分為二，北部景點集中，南部多為生活區，避開人潮，鉆進小巷子，會發現這座城閑散而舒適。

到佛羅倫薩時已是夜色闌珊，放下行李，迫不及待地想去感受一下這個藝術之都的魅力所在。出門才發現和意大利其他城市一樣，每天晚上七點以后，大街小巷的商鋪，除了咖啡館和餐廳，不管是國際大牌還是街邊小店一律關門，只能透過櫥窗望而生嘆。意大利人出了名的懶散，有時候你會覺得對他們來說喝咖啡比工作更重要。

位于阿諾河北部的火車站附近是市中心，著名的圣母百花大教堂、喬托鐘樓、圣喬萬尼洗禮堂比鄰而立。整座城市幾乎完整地保留著中世紀建筑風格，沒有明顯的修葺痕跡，石磚鋪就的狹窄街道保持了老城區的原貌，比起羅馬的喧鬧，這里寧靜而安詳。

意大利教堂多得數不過來，圣母百花大教堂算得上一朵奇葩，白色、綠色、淡粉色的大理石所拼成幾何圖案的墻體裝飾，線條明快，將外墻上的雕像、繪畫作品及圓形窗戶襯托得更加精美，在奢華中盡顯優雅。無論白天還是夜幕中，圣母百花大教堂帶給人的震撼都不亞于羅馬的任何一座教堂。喬托鐘樓緊挨著圣母百花教堂，外墻裝飾與圣母百花教堂相似，鐘樓共有414層樓梯，比圣母百花教堂的圓頂略低一些，在鐘樓看近處的圣母百花教堂的圓頂別有一番滋味。

作為意大利文藝復興的發祥地，佛羅倫薩在世人眼中似乎隨處都散發著文藝氣質。而助力揭開文藝復興大幕的功不可沒者，要屬赫赫有名的美第奇家族，美第奇家族是14—17世紀佛羅倫薩實際的統治者，曾是歐洲最為顯赫的家族。在佛羅倫薩的街巷間漫步，百合花和藥丸組成的美第奇家族徽章隨處可見，如今我們能看到的杰作，很多畫像和雕像都是美第奇家族的成員，甚至連著名的烏費茲美術館，也是美第奇家族的房產。

探訪傳統手工作坊

阿諾河的南岸風情有所不同，那里游客稀少，很多地方仍然保留著佛羅倫薩古老的傳統手工藝商店。

穿過狹窄的巷子，可以看到遺留下來的木工房間、皮具店。佛羅倫薩的皮具很有名。和露天廣場的攤位相比，隱匿在巷子里的小門面多為百年老店，前店后廠的傳統手工作坊也是佛羅倫薩特有的，店主大多低頭忙著干手頭的活兒，對進店的客人不太理睬。這里的店多為家族手工作坊，在快速消費品盛行的時代，依舊堅持手工制作模式，每件商品都可謂獨具匠心，而且絕無雷同。自中世紀開始，佛羅倫薩的工匠們就在手工作坊里慢慢地研磨這其中的工藝奧妙了，祖輩傳下來的手藝如今依舊是他們謀生的方式。

在佛羅倫薩最大的感觸是這里人人都是藝術家，碧提宮門口的畫匠、錫尼奧里亞廣場的賣藝人、百年老店的制鞋匠，藝術之都賦予了他們出手不凡的才華，而由內而外的文藝氣質似乎也是與生俱來的。

迷失在神奇的二手店

旅行所到之處，最愛去的是跳蚤市場和二手店，那些不知流傳了多久，輾轉過幾人之手的老飾品、舊皮包，像遲暮的老者，委婉訴說著經年累月的時光故事。若有緣分能購得喜歡的物件，更是有種說不出的歡喜，仿佛這才真正與一個陌生地有了切實的關系。佛羅倫薩的二手店散落在城市的角落里，不留意就會錯過。

非常喜歡一家叫Desii的vintage店，女裝店和男裝店一墻之隔，店主是一對情侶，穿著極有范兒。Clochard離圣母百花大教堂不遠，店里的東西沒有牌子，但質地和做工都不差。曾在雜志上看過介紹的Nadine緊靠阿諾河邊，是一家具有20世紀60年代風格的小店，裝修很簡單，店主是個很清秀的意大利姑娘，舊箱子、皮坐椅、復古的臺燈既做陳設烘托氣氛，也是商品明碼標價，門口放著幾只大牌包，品相優質但價格不菲。

ub是去過的眾多二手店里，最喜歡的一間，一樓猶如雜貨鋪，小到信封卡片，大到沙發柜子應有盡有，店主一頭銀色白發頗有藝術氣質。店中陳設雜而不亂，二樓的房間里擺滿了各種紙制品，看起來更像一個舊紙張博物館，吊牌上標著生產年份，細看都是幾十年前制造的。網絡時代恐怕這些舊信封早已無人問津，可在這里卻被當做寶貝收藏。

火車站對面的一條街邊有一家特別不起眼的店Melrose，沿樓梯下去半層，幾百平米的地方堆滿了二手衣服，老板是兩個小伙子，正在拆裝剛到的一批貨。各種美國西部片里流行的流蘇皮衣、破仔靴、舊仔褲，價格都非常便宜。

黃昏在舊橋中央聽歌

佛羅倫薩在意大利語中意為“百花之城”，徐志摩詩中的翡冷翠，但丁與他終生熱戀的女子在舊橋（Ponte Vecchio）上相遇，達芬奇、米開朗基羅、拉斐爾在此出生成長，太多卓越的藝術家曾與這個城市有著千絲萬縷的關聯。歷史和傳說，為這座城鑲嵌了一層光環，而時光仿佛也停留在了古老的中世紀。

看罷大師的杰作，慨嘆過手工藝人的匠心，翡冷翠的愜意還體現在自成一派悠然自得的生活氣息里。每到下午，在碧提宮門前的廣場上，席地而坐的分不清是游客還是本地人，鴿子在身邊優雅散步，曬著太陽小憩片刻，躺在廣場上，對面咖啡館悠揚著老爵士，吃路邊買的蘋果和草莓，旅行最廉價卻也最奢侈的感受莫過于此，那份舒適是與被旅行團包圍在羅馬許愿池邊不能相比的。

傍晚時分，步行去舊橋，偶遇兩個流浪歌手在舊橋中央彈吉他唱歌，歌聲四散在阿諾河上的夕陽里，四周圍了很多人，一曲終了掌聲響起，聽者散去，初夏的風是柔軟的，夕陽將阿諾河映成緋紅色，這樣的生活真是美好極了。

在這座城市的街頭，古老的石頭記錄著歲月的痕跡，低調的櫥窗里曾亮著但丁的油燈，老貴族的徽章懸在墻上，眾多藝術大師長眠于此，而腳下的每一塊石板都可能是米開朗基羅或者達·芬奇曾走過的路。經歷了兩千多年風霜洗禮的中世紀老城，像是被時間機器凝固住了時光。

觀海攻略

交通:

從羅馬到佛羅倫薩的火車班次很多，普通的意鐵要三個小時車程，單程17歐元。Eurostar單程45歐元，價格比較貴，但只需一個半小時。在網上訂火車票，時間越早越容易拿到低折扣。

住宿：

火車站附近是比較好的選擇，一來乘車方便，二來景點多分布于此，佛羅倫薩的火車站比羅馬要好很多，很干凈，也沒有什么形跡可疑的人。

吃：

在餐廳里，坐下來進餐比打包帶走的價格要高很多。景點附近餐館價格高，而當地人公認的美食區是Santa Croce區。