絲路之上 孤獨輝煌

烏茲別克斯坦，廣袤而干旱，現代游客的足跡踩在千百年前的絲路之上，覆蓋了往昔商旅駝隊的遺痕，也遮掩住了成吉思汗大軍留下的鐵蹄印。再沒有那些殘暴的屠城故事，令人動心的宮廷傳說，或是傳統的伊斯蘭教文明與紅色蘇聯的糾葛，人們以最溫和的方式同絲路上的古城握手言歡，聽這些與時間、天災抗衡的不朽建筑靜靜講述，人類有比常識更精彩的歷史，更復雜的文明，更險惡的經歷，更孤獨的輝煌。

布哈拉

征服者的后裔

古代中亞的絲綢之路上，駝鈴陣陣，黃沙漫天。在旅人們的眼中，只有無盡的戈壁灘，還有無盡的日升月落。突然，在一個月光燦爛的晚上，一座朦朧的巨城毫無征兆地出現在眼前，如此高聳巍峨的城墻完全不是茫茫沙漠中應有的奇觀，它以一種睥睨四鄰的態勢震撼著每一個行者的心靈，如同沙漠中的夢幻之城。

“沙漠中的夢幻城”，這就是兩千年來無數旅行者們對它共同的稱呼，用烏茲別克當地的語言念，就是“布哈拉”。

雖然早已時過境遷，但是去烏茲別克斯坦旅行的現代游客們，完全可以和古代的旅行者們有一模一樣的感受。我去布哈拉的時候，坐車在沙漠里整整顛簸了8個小時，四周一座城市都沒有，只有茫茫戈壁，入夜了也沒有燈光，正在昏昏沉沉中，司機突然對我說：到了。我抬頭一看，巨大的城墻在月下不怒自威，真是如同被魔法變出來的一樣。

布哈拉是一座歷史非常悠久的古城，有近3000年的歷史，由于地處沙漠正中，城市位置從來沒有變過，歷朝歷代的遺址被一層層地壓在地下，最上面就是今天的世界文化遺產，布哈拉古城。

由于位置重要，東西往來都是必經之地，布哈拉留下了很多不同文明的印記。當初唐朝鼎盛的時候，布哈拉是西域的屬國“安國”，為昭武九姓之一。唐朝中葉以后，這里成了穆斯林的領地。后來契丹的遼國和成吉思汗的蒙古大軍都征服過這里，而且成吉思汗的后代在這里一直統治到了沙皇俄國時期，直到蘇聯紅軍用大炮將最后一任可汗趕下臺。

我住的地方也是一個文明的印記：猶太文明。KOMIL酒店是善于經商的猶太人開的，酒店的餐廳有兩百多年歷史了，墻上的壁畫古樸斑斕，看著讓人非常有感覺。酒店附近有兩座猶太教堂，里面還收藏著一千年前的經書，美國好幾任國務卿都專門去參觀過。猶太人來布哈拉是一個歷史的偶然，相傳在一千多年前，布哈拉的王妃生病，國王四處延請名醫前來診治，但是所有人都束手無策，只有一個從伊朗來的猶太醫生妙手回春，把王妃治好了。于是國王重金賞賜了這個猶太名醫，并請他留在布哈拉。名醫說只有我一個人來不行，必須把親戚朋友都接來才可以，于是國王在城中劃出了一片街區給他們，就是現在的猶太區。后來這些猶太人中有一部分沿著絲綢之路一直來到中國，最后定居在北宋的首都開封府，形成了中國古代唯一的猶太社區。

文明的交流并不總是和平美好的，特別是在古代，騎兵和大炮往往是文明交流的先鋒。在布哈拉老城的北部，有一片非常壯麗的建筑群，在一個古代的廣場上，可以看到兩座對面而立的大門樓和一根47米高的巨大宣禮塔（宣禮塔是清真寺的一種附屬建筑）。當地人管這里叫“偉大的三條腿”。公元1127年，當阿斯蘭可汗修建KALON宣禮塔的時候，它大概是整個中亞最高大的建筑了，KALON在當地的塔吉克語里就是“偉大”的意思。這是一座在古人眼中難以置信的建筑，光是地基就有10米深，地基下面是一個阿訇的墳墓。據說阿斯蘭可汗在一次爭吵之后，處死了一個阿訇，沒想到阿訇神通廣大，當晚就走進了可汗的夢中，對他說：你必須把我的頭顱埋在一個沒人能夠踐踏的地方。可汗可以殺掉活人，但是對鬼魂毫無辦法，于是只好下令在阿訇墳墓之上修建巨塔。

巨塔建成還不到100年，成吉思汗的大軍就來到了這里。這位在草原上長大的征服者一輩子從沒見過這么高大的建筑，忍不住抬起頭出神地觀看，這時一陣風刮來，吹落了他的帽子。成吉思汗彎下腰，撿起了帽子，對左右說：“我征戰一生，從沒為哪座建筑彎過腰，這是第一座，你們不要破壞它。”蒙古大軍的慣例是走到哪里就屠城到哪里，這話的意思其實是說，整個城市除了這座巨塔之外，都必須夷為平地。

宣禮塔下面的KALON清真寺，是16世紀重建的，規模很大，足以容納一萬多穆斯林同時禮拜。寺院的中間有一個亭子模樣建筑，就是古代為紀念屠城而修的紀念碑。當年成吉思汗帶著騎兵部隊進入清真寺的時候，寺中的阿訇對他們說：趕緊下馬，不然會遭受到神的懲罰。成吉思汗回答道：我就是神對你們所犯罪惡的懲罰。然后他對左右說：你們下馬休息吧。這句話的意思是：屠城可以開始了。于是士兵們跳下馬背，在城中燒殺搶掠。最后成吉思汗下令將城中的小孩都集中在清真寺的廣場中，一起殺掉。當時有人對這個行為表示異議，說為什么要殺這么多無辜的小孩子呢？成吉思汗問那個人：你知道受過教育的人和聰明人有什么區別嗎？那人說：我不知道。成吉思汗說：受過教育的人會犯錯誤，而聰明人不會，我沒有受過教育，但是我知道，這些小孩子再過二十年，就是殺害我士兵們的兇手，我必須把仇恨的種子毀掉。

事實上現在當地確實沒什么人痛恨成吉思汗，導游跟我講述這段歷史的時候，仿佛是在講其他國家發生的故事一樣，講得眉飛色舞。這也不怪他，當年城里的居民連小孩都殺光了，基因沒有留下來，并不是現代烏茲別克人的祖先。正相反，他們的祖先都有蒙古血統，成吉思汗的部隊才是當地人的老祖宗。

當然也不是所有人都對蒙古入侵的歷史無動于衷，偶爾也有對成吉思汗深惡痛絕的。布哈拉人舉行婚禮都喜歡來KALON清真寺和宣禮塔下面拍婚紗照，我在那里待了一個小時，至少見到四對新婚夫婦。“上個月結婚的時候，我老婆很不愿意到這里來拍婚紗”，導游對我說道，“她非常痛恨成吉思汗，因為蒙古血統讓她的眼睛很小。”

KALON清真寺的對面，是一個還在使用的經學院，就是穆斯林們學習古蘭經的伊斯蘭大學。這里面不讓人參觀，但是可以隔著窗戶看學生打球。古代沒有現在這么多的學科，學生受教育就是識字和學習古蘭經，還有一些數學和天文歷法之類的知識。成吉思汗雖然沒受過教育，但是他在布哈拉的后代非常重視教育，城里至少有八個壯觀的經學院，最精雕細刻的是烏魯別克經學院，大門裝飾得十分炫目，最美觀的是阿齊斯經學院，內部的壁畫精美雅致。然而最好的還是市中心的經學院群，好幾個大經學院圍出了一個滿是水池和林蔭的廣場，巨大的門樓上用精美的瓷磚拼出鳳凰圖案，老人們就在遮天蔽日的桑樹下面品茶下棋，一派休閑而優雅的感覺。

布哈拉是個沙漠城市，以前人們的水源就是廣場上的幾個大水池。古人雖然重視教育，但是不懂科學，世界觀很單一，出點天災人禍都以為是真主的安排，自有深意，這樣的結果就是只重視經書而不重視衛生。以前人們都聚集在水池邊聊天、飲水、洗漱，而水池里的水是不常換的，于是當地瘟疫橫行了幾百年，在19世紀的時候，當地人均壽命只有32歲，直到蘇聯紅軍打過來了，對供水系統進行了現代化改進，才結束了瘟疫。

其實俄國人在19世紀后期就統治這里了，但是沙皇俄國是個帝制國家，并沒有太干涉當地王公的權力。于是當地的可汗一直還當著土皇帝，而且在郊區修了個很精美的歐式王宮。我去看的時候，發現整個宮殿雕梁畫棟的，一看就知道花了很多銀子。令人驚奇的是，布哈拉的可汗是世界上最后的黃金家族的國王，他們是成吉思汗之孫昔班的后裔。成吉思汗的后代們建立了以元朝為首的四大汗國和很多大大小小的國家，然而幾百年的時代變遷和動亂讓這些汗國一個個都消失了，只有布哈拉的汗王們，或許是因為離哪兒都遠，一直統治到了1918年。那時候一隊布爾什維克的使者前來要求布哈拉投降，結果慘遭殺害，這招致了紅軍的報復。蘇聯名將伏龍芝率領的紅軍裝備了世界上最先進的大炮和飛機，僅僅用了三天，布哈拉就在炮火和空襲中被攻陷了。

蘇聯對中亞的影響是非常巨大的。幾十年的社會主義統治和無神論教育，讓中亞這個傳統的伊斯蘭地區變得非常世俗化。在傳統的伊斯蘭國家，女人都是大門不出二門不邁的，導游帶我去看了當地婦女的傳統服裝，一個很漂亮的小姑娘，穿戴整齊之后，一寸皮膚都看不到，連眼睛都在黑幕后面，從外面看幾乎分不出正面和背面，完全不像人類，倒有點像恐怖片里的鬼魂。中亞是個出美女的地方，但是除非娶到家里，否則都沒法看到廬山真面目。布爾什維克來到這里之后，下令將傳統的婦女服裝在三天內統統付之一炬，頭巾都不讓帶，于是現在來中亞的游客都會為當地有那么多的美女而驚嘆不已。

和美女一樣美的，是當地的美食，特別是抓飯。我必須承認，在去布哈拉以前，我真沒覺得抓飯有什么好吃的，在國內吃過新疆抓飯，感覺不難吃，但也沒好吃到哪里去。然而布哈拉導游帶我去吃的牛肉抓飯，差點讓我把舌頭都吃下去。當地人有個諺語：如果你只有一百天的生命，去吃抓飯吧；如果你只剩最后一天的生命，趕緊去吃抓飯吧。我覺得說得太到位了。導游告訴我，當地的抓飯必須是男人做，因為材料量很大，一公斤米，配一公斤牛肉，一公斤胡蘿卜等等，女人力氣不夠，做不來。聽得我很有一種去學做飯的沖動，然而我沒有那么多的時間去學習，因為烏茲別克的簽證只給12天，我必須趕去下一個世界遺產：沙赫里沙布茲。

沙赫里沙布茲

踏上帖木兒的故鄉

沙赫里沙布茲是一個在漢語中有點拗口的名字，但是在烏茲別克人口中卻是一個圣地。我第一次聽到烏茲別克人說起這里，是在首都塔什干的酒店，店主是一個突厥老者，他得知我來自遙遠的中國，主動要求給我表演當地的二弦琴，彈的就是一曲《沙赫里沙布茲》。

沙赫里沙布茲之所以重要，是因為那里誕生了一個在烏茲別克歷史上很重要的人物：帖木兒。凡是對中世紀世界史有所了解的人，大概都聽過帖木兒，或者帖木兒帝國的名字。他是十四世紀世界上最強大的征服者，一輩子東征西討四十余年，從無敗績，天下無敵。他于1336年生于沙赫里沙布茲，小明太祖朱元璋八歲，是一個蒙古化的突厥人，年輕時候和蒙古人作戰受傷成了瘸子，于是也被稱為“跛子帖木兒”。1369年，他在娶了一個成吉思汗家族的女人之后，殺掉了當地的統治者察合臺汗，自稱成吉思汗的繼承人，建立了帖木兒帝國。后來這個帝國雖然消失在了歷史的長河中，但是烏茲別克卻從此有了一個國家的概念，所以自烏茲別克斯坦共和國從前蘇聯獨立以來，帖木兒就是這個國家的精神圖騰。

帖木兒帝國的首都在中亞名城撒馬爾罕，但是沙赫里沙布茲一直是帝國的夏都，帖木兒在這里興建了很多巨大的宮殿和清真寺。在城市的北邊，就是帖木兒夏宮的遺址。根據歷史記載，這個宮殿曾經是中亞最輝煌壯麗的建筑，但是現在幾乎已經完全不存在了，只剩下兩根40多米高的巨大門廊柱，靜靜矗立在那里，無聲訴說著當年的輝煌。

宮殿的入口，是一個大花壇，上面立著一尊精美的帖木兒銅像，呈站立姿勢。這樣的帖木兒雕像還有兩尊，帖木兒的坐像在撒馬爾罕，騎馬像則在首都塔什干。和布哈拉的KALON清真寺一樣，當地人拍婚紗都會來這里，希望能受到帖木兒的祝福。我去的時候，陽光明媚，至少有十幾對新人在那里拍婚紗照，看起來很有點集體婚禮的意思。

中亞多地震，當年壯麗的宮殿大部分都毀于天災，而巨大的門廊似乎特別結實，連上面的瓷磚都保留了很大一部分。這個宮殿是帖木兒投入精力最多的項目之一，前后一共修了有24年之久。他東征西討，每次戰勝敵人之后，都會和成吉思汗一樣大肆屠城，但是工匠都會被專門保留下來，帶回撒馬爾罕和沙赫里沙布茲裝飾他的國都。

爬了一百多階臺階，我一直到了廊柱的頂端，這里才是體會當年宮殿壯麗的最佳地點。往下一看，整個城市盡收眼底，附近的摩天輪看起來都十分矮小，遠處能看到一條清晰的地平線，讓人有一種俯視天下的感覺。

從宮殿遺址往南，過了一個中世紀的巴扎市場，就是沙赫里沙布茲的另一個景區，清真寺和陵墓區。帖木兒家的祖墳就在這里，建筑也十分高大，但是帖木兒給自己準備的陵墓非常之小，里面只有一個不大的石棺，其實他也沒有葬在里面，因為他死的時候是冬天，大雪把路封住了，于是他被葬在了首都撒馬爾罕，那是我行程的下一站。

這里有一個很漂亮的星期五清真寺，里面各種壁畫十分精美，上面大量的棕櫚樹圖案說明工匠來自伊朗和印度。當年帖木兒的征服范圍遠遠不止是中亞，他對今天伊朗和伊拉克地區的伊爾汗國進行過無情的征服，還率大軍南征印度，將德里夷為平地，這些戰爭完全遵循成吉思汗留下來的屠戮原則，非常殘酷，但是也讓各國的工藝水平有了一個長足的進展。

托貨幣化和高科技的福，現在的文明交流用不著那么血腥了。沙赫里沙布茲每天都會迎來一批批來自歐美日本的旅行團，旅游景區附近的巴扎里，滿是各國的老外，大家都在購買當地的工藝品。也許是中國游客去的太少，我總是被當做日本人，但是中國對世界的影響還是看得到的，一個美國洛杉磯來的老太太告訴我，她的兒媳婦是廣州人，另一個賣紗巾的當地女攤主對我說，她的兩個女兒都在學中文，希望將來能去新疆留學。

當然現代文明的交流也會有痛苦，一個典型的例子就是挨宰。我的午飯是在老皇宮附近的一家看起來不錯的餐館吃的，女店主很敏銳地把握到了我的特點：沒跟團，背包客，不會在這里待第二天了，于是她很果斷地決定宰我一刀。那里吃飯只有菜名，但是沒有標價，我點了兩串烤雞肉串，皮和骨都沒有去，居然要人民幣15塊一串，其他菜也都是貴得離譜，最后還猛收服務費，我看勢頭不對，據理力爭，總算沒有付太多錢，但價格也是其他地方的兩倍了。

撒馬爾罕

關于壯麗的演繹

在去撒馬爾罕之前，感覺那只是一個古城，名氣比布哈拉要大一些，但也僅此而已。在歷史書上，撒馬爾罕出現過很多次，古人管這里叫康國，唐三藏管這里叫颯秣建，帖木兒把他威震四方的帝國首都設在了這里，后來被地震破壞得很嚴重，除此之外，我對這個城市就一無所知了。我從沒聽到過對它的贊歌，于是便以為這里只是一個有些古代遺跡的古城。

然而我錯了，我壓根沒想到這座城市居然有著世界上最壯麗的奇觀，再多的溢美之詞也難以形容它，它比我能想象到的還要壯觀。

首先震撼到我的，是帖木兒的陵墓：古里埃米爾陵。我的旅館就在這座清真寺一樣的陵墓旁邊，所以我剛到撒馬爾罕就看到它了。導游告訴我，由于地震頻發，這座陵墓只有初建時規模的三分之一大小，除了中央門樓的陵墓主體之外，其他全是廢墟了。

從外觀看，這個陵墓除了巨大和裝飾古樸之外，還真看不出什么太特別的來。然而進到陵墓里面，完全不同。莫說從沒在伊斯蘭國家見過這樣金碧輝煌的大殿，就算是歐洲以奢華著稱的凡爾賽宮和白金漢宮，也沒幾個大殿能到達這種奢華得讓人感到肅穆的境界。陵墓大殿幾乎全用大理石和黃金裝飾而成，從穹頂而下，布滿了精美的純金花紋，中間飾以一條條古蘭經的金字經文，下面四壁各有一個雕刻精美而繁復的神龕，讓人感覺這里就是神域一樣。

大殿的正中，擺放著十幾個石棺，正中間就是帖木兒。1404年，帖木兒的孫子，也是他心目中的繼承人默罕默德蘇丹不幸去世，于是他下令用最高標準修建了這座輝煌的大陵墓。帖木兒自己本來沒打算葬在這里，但是第二年冬天他也去世了，而去沙赫里沙布茲的路又過不去，便被一同葬在了這里。

史學家們一般認為，帖木兒的死對于中國是一件天大的好事。原因是帖木兒一直夢想著能恢復成吉思汗的榮譽，接替元朝統治中國。他登上王位的時候，中國的明朝也剛剛建立，帖木兒是個謹慎的人，很重視軍事情報，陵墓中位置最高的一個石棺里埋葬的就是帖木兒的特務頭子。帖木兒派出了很多探子去研究這個新建的帝國，結果得到的都是兵強馬壯和城墻雄偉之類的壞消息。于是他決定在遠征中國之前，先拿其他國家練兵。這一練兵不要緊，北起俄羅斯，南到印度，西至敘利亞，都被帖木兒的鐵蹄踏在了腳下。規模最大的是和奧斯曼土耳其的戰爭，當時新興的土耳其帝國正準備滅掉拜占庭，橫掃歐洲，沒想到在背后被伊斯蘭的兄弟國家給捅了一刀。帖木兒打著圣戰的旗號，和奧斯曼土耳其帝國在安卡拉城下決戰，雙方軍隊足有上百萬，結果帖木兒大獲全勝，俘虜了奧斯曼帝國的蘇丹，于是歐洲震動，自拜占庭帝國以下，紛紛對帖木兒稱臣納貢。

帖木兒看四周沒有敵人了，于是在1405年集結了七十萬大軍，號稱百萬，準備東征明朝。明朝最好戰的皇帝明成祖朱棣也許會被證明是帖木兒最有價值的敵人，然而這一切沒法驗證了，因為帖木兒在行軍途中得肺炎死了。導游跟我說，是因為當時天氣冷，帖木兒為了鼓舞士氣，帶頭洗冷水澡，結果玩過火了。這是個好事，因為帖木兒和元朝的蒙古人不一樣，他是個狂熱的穆斯林，遠征中國的目的是讓中國伊斯蘭化，萬一明成祖不幸戰敗，那將是中國歷史上最慘痛的一頁。

帖木兒雖然去世了，但是他的陵墓似乎還保留著他的余威，幾百年來故事不斷。帖木兒的墓碑是一整塊巨大的黑色玉石，價值連城。1740年，伊朗國王納迪爾沙攻克了撒馬爾罕，將其這塊玉石運到了波斯，然而從那時起，他就厄運不斷，太子也莫名其妙地病危，這時候他在夢中遇到了帖木兒的老師，被警告說必須將玉石送還，否則死無葬身之地，于是他將石頭送了回來，太子也莫名其妙地康復了。

最神奇的事情發生在1941年7月21日，蘇聯的人類學家格拉斯莫夫進入了墓穴下面一個封閉的空間，準備挖掘帖木兒的尸骨。導游跟我說，他曾經跟隨撒馬爾罕的市長進去過那個空間一次，里面壓抑之極，他一進去就感到自己隨時可能會死，忍不住想要逃跑。1941年的人類學家遇到了同樣的問題，所有的考古隊員和他自己都感到這里讓人非常難受，但是堅定的信念讓他繼續挖了下去，并在帖木兒真正的墓穴上看到了一行銘刻，大意是：“打開這座墓穴的人將遭遇到一個比我更加可怕的敵人的打擊”。第二天，也就是1941年7月22號，希特勒不宣而戰，向蘇聯發起了進攻。

神奇的事情并沒有到此結束，帖木兒的尸骨被拿出來研究了一年多，戰事越來越吃緊，于是一些學者寫信給斯大林，要求將帖木兒重新下葬，斯大林同志表示同意，但是尸骨并沒有被馬上下葬，而是被運到了戰事最吃緊的斯大林格勒前線去激勵士兵。蘇聯的士兵們被告知：帖木兒就在你們身后，這個世界的征服者會帶領你們踏平敵人的陣地。就在帖木兒被重新下葬之后不久，斯大林格勒戰役結束，德國戰敗，蘇聯開始全面反攻。

帖木兒陵里的神奇故事也許只是時間上的巧合，然而他修建的比比哈努姆大清真寺，卻是可以親眼得見的神奇建筑。當年帖木兒召集了全國的能工巧匠，要打造一所能配得上帝國威嚴的清真寺。修了一半之后，帖木兒覺得不夠大，于是下令將一半的工匠從宣禮塔上扔下來處死，然后對剩下的說，如果你們造不出一個足夠大的清真寺，那就不用造了。這樣做的結果是讓它成了當時世界上規模最大的清真寺，我從來沒見過哪個清真寺的門樓可以做到如此之大，以至于我必須用16MM的超廣角鏡頭才能照得下來。

清真寺的名字來自于帖木兒的中國妻子，比比哈努姆。當時人認為的中國還是蒙古人當皇帝的元朝，所以比比哈努姆其實是個有元朝皇室血統的蒙古女子。據說她是個世上罕見的美女，任何男人看到都會情不自禁愛上她，于是她只好每天戴著面紗。有一天，比比哈努姆去工地視察，一陣風吹來，刮掉了她的面紗，這一幕被工頭看到了。結果這個可憐人無可救藥地愛上了帖木兒的老婆，他不要命地提出，必須要親比比哈努姆一下，否則這個清真寺就永遠無法完工了。可憐的美女只好答應了這個要求，誰想到工頭激動萬分，想要一吻定情，結果留下了深刻的吻痕。帖木兒發現吻痕之后，大發雷霆，他不敢對老婆怎么樣，但下令處決了工頭，并要求所有女人都必須戴上面紗，以免再發生類似的狀況。

這座當時世界上最大的清真寺其實有一半都是現代重修的，1897年的一場大地震讓建筑塌了一半，現在復建仍然在進行中，如果完全修復的話，也許超廣角都照不下來了。

撒馬爾罕最令人驚駭贊嘆的，是市中心的雷吉斯坦。那是三個超大的經學院圍城的大廣場，氣勢之恢弘，哪怕是泰姬陵都要遜色半分，讓人覺得就算稱之為世界的中心也擔當得起。然而我從來沒看到過對它的半點宣傳，這在現代社會也是個奇跡了。

雷吉斯坦的三座經學院是世界上最古老的經學院了，更古老的都毀于了成吉思汗的鐵蹄下。這個地區地震頻發，但是雷吉斯坦始終巋然不動，足以證明古代建筑工匠的技術和野心：他們希望后代都能被這個奇跡震撼到。西邊的經學院是帖木兒的孫子烏魯別克于1420年修建的，當時就是世界上規模最大的經學院。1636年，昔班帝國的可汗在烏魯別克的經學院對面修了一座一樣規模的，巨大的門樓上用瓷磚拼出背著人面的老虎，現在成了撒馬爾罕的城市象征。1660年，最后一座黃金經學院被建于兩者之間，用巨大的規模和難以超越的黃金裝飾展示著當時撒馬爾罕的富庶。

你可以想象一下，北京的天安門、人民大會堂和國家博物館這三個巨大的建筑被緊密地排在一起，中間圍出一個小廣場，那會是什么樣的壓迫感，雷吉斯坦就是這種感覺。廣場前面擺了好幾排座位，還有一個觀禮臺，專門就是看這個廣場的，很多時間充裕的游客來這里一坐就是一整天，靜靜體會著世界奇觀的感覺。

雷吉斯坦的門票是全中亞最貴的，大概要7美元，但是里面的東西完全值這個價格。經學院中的清真寺完全就是在炫耀，金碧輝煌一詞在這里顯得莫名地蒼白，總之它讓我知道了伊斯蘭文明最精美的藝術成就不在伊斯法罕，不在阿爾罕布拉，不在藍色清真寺，甚至不在泰姬陵，而是在這個以前聽都沒聽說過的雷吉斯坦。

除了這些令人炫目的世界奇觀之外，撒馬爾罕還有著為數眾多的精美古跡。城市北部的夏伊辛達陵墓群就是一個很棒的古跡，那里有自帖木兒時代以來歷代王公貴族的陵墓，特別是帖木兒幾個姐姐的陵墓，全是用琉璃瓷磚裝飾的，顯得精美而脫俗，很值得一看。陵區的最深處是伊斯蘭先知默罕默德的侄子阿巴斯的陵墓，那里面裝飾著撒馬爾罕最精美的瓷磚，四壁畫著一個個象征生命的圓輪，中間的陵墓下面據說是一個深不見底的大裂縫。導游告訴我說，當年阿巴斯來中亞傳教，被人追殺掉進了這個大坑，當地人相信他沒有死，而是升天了，于是修建了這么一個紀念物，夏伊辛達的意思就是“活著的國王的陵墓”。

撒馬爾罕市郊還有三個值得專門一去的景點。烏魯別克天文臺和圣人丹尼爾墓都是很奇特的古跡，烏魯別克天文臺幾乎全部都在地下，是一個超大的半弧形建筑，而丹尼爾墓則有一個將近20米的超長棺材，據說圣人丹尼爾的尸體每年都會變長那么一點兒，這當然是傳說，但是幾千年下來，給他準備個超長的棺材倒是得到了共識，這個長得離譜的棺材完全可以進入吉尼斯世界紀錄了。

我個人覺得特別應該去的是阿夫羅伯夏考古博物館，這不是因為我喜歡考古，而是這個博物館對中國人而言有著特殊的意義。古代的撒馬爾罕和布哈拉不同，每一代的城市都建在不同的地方，但離得都不遠，根據考古發掘，從公元前8世紀到公元13世紀的帖木兒帝國，這里一共有十一座古代城市的遺址，在世界上也算是罕見了。

館藏的精華是從8世紀的王宮里挖掘出來的古代壁畫，也是烏茲別克的國寶級文物。令我驚異的是，這些古老壁畫上的人物竟然都是唐朝人的形象。在盛唐之時，撒馬爾罕叫康國，是唐朝在西域的一個羈縻州，州都督就是國王。壁畫雖然已經有些模糊，但是對比著剛出土時候的照片，還是能看出上面人物一個個都是唐朝衣冠，國王頭戴烏紗帽，騎馬執槍，儼然唐朝猛將，王后就是漢人，頭戴鳳冠，被一群宮女簇擁其中。

如同雷吉斯坦一樣，這個壁畫也是一個驚喜，我完全沒有想到在中亞的深處也能讓人夢回唐朝。我走了幾十個國家，探訪了很多名揚四海的奇觀和不為人知的古跡，為的也許就是這樣的驚喜。人類在面對各種復雜事物時，總有一種將之簡單化的欲望，在這個信息大爆炸的時代，我們的目光和注意力都被吸引到了一些特定的方向，弱勢和異態的文明和歷史往往被無意識地忽略掉了，無人關注，仿佛不存在一樣，然而撒馬爾罕以其驚人的壯麗對此表示了否定，它告訴我：人類有比常識更精彩的歷史，更復雜的文明，更險惡的經歷，更孤獨的輝煌。

TIPS

時差 比北京晚3小時。

天氣 烏茲別克斯坦屬嚴重干旱的大陸性氣候，接近中國新疆的天氣，晝夜溫差大，注意隨氣溫增減衣物。夏季漫長、炎熱，7月平均氣溫為26℃～32℃；冬季短促、寒冷，1月平均氣溫為- 6℃～- 3℃。

貨幣 蘇姆。匯率浮動大，建議以美元兌換，蘇姆兌美元，匯率近期在1970：1。

簽證 旅游簽證：無論持何種護照，都須向駐北京大使館辦理旅游或商務簽證。如果在烏茲別克斯坦逗留期限超過3天，須自入境之日起3天以內到當地內務部出入境和戶籍管理局申請辦理登記手續。有關部門將在護照上加蓋登記印章。

旅游稅 2012年10月15日起，在烏境內旅館住宿的外國公民和無國籍人士須繳納旅游稅，按照烏當天官方匯率交付相當于2美元的當地貨幣。旅游稅將由經營旅游業的賓館和有關旅游單位收取。

交通 北上廣和香港均有飛機飛往烏茲別克斯坦首都塔什干，目前由北京出發的南航航班飛行時間較短，10小時左右。其他多數航班飛行時間在20小時以上。

住宿 首都塔什干旅游業發達，住宿選擇多。可以在國內通過旅行社預訂當地酒店。