探訪歐洲的秘密花園克羅地亞 沿海古城每一眼都是童話

在上期《旅游情報》中，我們在私人導游王先生的指引下對克羅地亞首都固有了簡單的了解，本期我們將繼續對這個秘密花園的探索。

這次，將暫別克國的內陸風情，向度假勝地——亞得里亞海出發。

正是這里的無敵海景、童話古城讓到訪的郵輪客們大為驚艷，其中很多小島和古城更是政客和好萊塢大牌青睞的度假勝地，在南部古城杜布羅夫尼克港口還有比爾蓋茨的專用游艇泊位。

雖然植被茂密、風景多樣的內陸更符合“秘密花園”這個稱謂，不過沿海地區卻是全國游人造訪最多的地方，尤其是在夏季的7、8月間，隨處可見戲水、曬太陽的游客。

但是這個“多”只是相對于游人稀少的內陸來說，遠遠不及歐洲其他海濱度假之地，即使選擇游人最旺的時期，也能享受到最愜意的度假。

來自香港的Calvin就是在今年夏季的8、9兩月與太太從克國北部的海邊小鎮普拉沿著美麗的亞得里亞海驅車一路向南，遇到美麗的古鎮就停下，玩夠了再繼續往南，像歐洲人一樣享受了一個懶散卻無比難忘的蜜月之旅。本期Calvin就為我們帶來了他遇到的最美的克羅地亞。

被海中城堡秒殺情迷克羅地亞

我和太太從去年年初便開始籌備婚禮，眾多繁瑣的細節讓我們都筋疲力盡，尤其是主要操作的太太。所以，我想著婚禮結束后花“重金”帶她好好度個蜜月。當時策劃了三個方案，第一是坐郵輪去阿拉斯加看看北極風光，之后再去加勒比海享受陽光；另一個是去澳大利亞沿東海岸自駕；最后的方案是去克羅地亞探尋古城。我大篇幅介紹完前兩個方案后太太依然無動于衷，在我給她看了一組克羅地亞的照片后，她立即拍板定下了這次蜜月之旅。太太的選擇也正合我意，幾年前在英國留學時，克羅地亞就被BBC連續兩年評為全世界最值得去的50個地方之首，當時就很想去，可因為時間和經費的問題沒有成行，而如今，克羅地亞，勢在必行。

在敲定克羅地亞這個目的地后，我們很快就決定沿著克國的亞得里亞海岸線一路由北到南游玩，重點游玩地點就是第一眼就將太太秒殺的那些矗立在蔚藍海岸上的一個個橙色的古堡小城。要說亞得里亞海沿岸聚集了克國最豐盛的旅游資源一點也不為過，克羅地亞幾乎獨占了亞得里亞海的東岸，景色異常秀美。我之前拜訪過“BBC人生必去50地”之歐洲最美海岸——意大利阿瑪菲。個人覺得克羅地亞的德爾瑪蒂亞海岸比之前者有過之而無不及。

這里的海水質量、顏色堪稱歐洲最好，在4000多公里的海岸線上還有無數翠綠的島嶼、天然的漁村、海灘、峭壁，尤其是在各個沿海古城里，任何轉角都能欣賞到夢幻的碧海藍天。除了無敵的海景，古城里更有看頭，無論是沿著步道走在千年的古城里，還是登上城墻眺望整個小城都能找到最美的景觀，而最有意思的經驗便是與當地居民真正地生活幾天。

在克羅地亞境內旅行最好的方式就是自駕，尤其是在沿海地區，除了能一路欣賞震撼的海景，它的高速公路也非常發達，沿路的標識很明確，基本上可以不用GPS就能直達目的地。可以說它比法國和意大利的高速都要好很多。另外，城市里停車也比較容易，因為人、車都很少，不夸張地說，每個沿海古城的空閑停車位比泊船位多很多。而且小島之間隨時都有渡輪可以載著車輛和人往返，所以，可以開車上任何想要去的小島，在島上也能無限開，到任何想去的地方。

一路向南挑幾個沿海古城去度假

在克羅地亞的亞得里亞海沿岸，童話般的古城都分布在伊斯特拉半島和達爾馬提亞省沿海地區，其中值得駐足的至少有10個以上，想要一次性全部游完很不現實，除了時間和經費問題還會弄得筋疲力盡，或者多多少少會產生審美疲勞。但在這些各有千秋的古城中割舍掉其中一些亦十分艱難。像在北部依斯特拉半島（Istra）上就有里耶卡（Rijeka）、普拉（Pula）、奧帕蒂亞（Opatija）、羅維尼（Rovinj）等各具風情的沿海古城。像作為克國重要港口的里耶卡，它的特爾薩特（Trsat）山及堡壘布滿歷史的厚重感，時至今天，站在特爾薩特堡壘上依舊可以飽覽克瓦內爾海灣，就如當日的貴族一樣。而普拉不僅有傲人的海景、城堡，還有羅馬帝國時期建造的橋頭堡和聞名遐邇的古羅馬斗獸場，這個斗獸場的觀賞價值和歷史價值都不遜色于羅馬的斗獸場。奧帕蒂亞和羅維尼都是度假小城，奧帕蒂亞有純休閑的海濱浴場，是意大利人鐘愛的度假勝地，而在羅維尼登塔俯瞰全城的大海和紅頂小房子又給人無限的浪漫，絲毫不遜于克國最著名的度假古城杜布羅夫尼克（Dubrovnik）。

離開依斯特拉半島進入達爾馬提亞省（Dalmacija），那好玩的古城就更多了，一路向南，幾乎每驅車兩三個小時就能遇到一個美麗的地方，其中扎達爾（Zadar）有著世界獨一無二的海風琴，斯普利特（Split）最具羅馬風情，除了華麗的古羅馬戴克里先宮殿，這里的人們也個個都像是古羅馬走來的人。另外，這個區域的赫瓦爾島（Hvar），又稱薰衣草島，它無疑是世界上將薰衣草與蔚藍海水之美結合得最完好的地方。而此區域霸占了最美海域、擁有最完整古城、也是克國No.1的旅游勝地——杜布羅夫尼克自然非去不可，它可是蕭伯納口中的人間天堂，亞得里亞海獨一無二的明珠。

這一個個沿海古城有各自的風情，也有共同的味道，它們個個背山面海，古城沿海而建，民房都背山而居，沿海的建筑永遠色彩艷麗，而且無論是哪個時代所建，哪種風格鑄成，一律為接近夕陽的橙色，這也是克羅地亞的特色，無論建筑多老，也無論房主為誰，想要重新改變建筑的顏色，都需要經過市政府審批。不過，市政府絕對不會同意。沿著山腳一路拾級而上的民居雖然無需沿海古城的統一色彩，不過每戶人家都有個漂亮的庭院，院內通常有幾個咖啡小座和美麗的花卉景致，重要的是每個房間都有直面亞得里亞海的景觀陽臺。早上睡到自然醒，然后走到陽臺看看碧藍的海洋和眼下橙色的世界，然后伸個懶腰，這樣的早晨，要多夢幻就有多夢幻。來到克羅地亞的沿海地區，這種夢幻就是每天的真實生活，因為在各個小城供游客入住的民宿就在零距離的海邊和視野與景觀超好的半山，而且，數量不少，即使旅游旺季也不用擔心訂不到房間。我們的行程就沒有提前訂房，都是到一個目的地后臨時找的，臨海的、古城中的、半山的、山頂的我們都住過，克羅地亞的民宿基本都一室一廳一廚房，一路住下來，我和太太還是最喜歡Labin小鎮山頂的一個家庭式酒店，酒店是一對年過六旬的老夫婦所開，他們的子女都在德國生活，老夫婦的房子共三層，每層都有兩個臥室、一個客廳、一個廚房，兩位老人住在一層，二、三層做民宿用，整個房間內以田園風格裝飾，布置得十分溫馨，老夫婦十分熱情，因為我們是他們接待的第一對中國人，還特意請我們吃了難得一嘗的松露。一路的旅行，克羅地亞人常常給我們帶來久違的溫暖。

我們的旅程從依斯萊特拉半島（Istria）的羅維尼（Rovin）出發，一路上經過普拉（Pula）、里耶卡（Rijeka）、希貝尼克（Sibenik）、扎達爾（Zadar）、斯普利特（Split）最后抵達杜布羅夫尼克（Dubrovnik）。我們是2012年7、8月份去的，算是當地的傳統旺季，有很多意大利和德國的游客來此度假，不過，他們不會像我們一樣一路沿海游玩，而是駐扎在一個青睞的古城，每天，中午或者下午出來在海邊待上半天，躺著曬曬太陽，下海游游泳，黃昏回到住處，晚餐吃好在海邊步行街逛逛，第二天懶覺睡好，再重復，這就是歐洲人的度假，沒有奔波，沒有按計劃的游覽，純粹的只為曬太陽、放松。雖然很羨慕這種方式，但由于我們是第一次來到這個夢想中的國度，所以我們基本上一邊觀光、一邊度假，到喜愛的地方就停下腳步住上4、5天，在海邊曬曬太陽，駕駛小船去無人島裸泳……休息得差不多再繼續追尋美景。如果是第一次去游玩克羅地亞沿海古城，又沒有特別長的假期，我建議安排3個古城最好不過，最多不超過4個。在游玩過的目的地中，我和太太認為有4個一定要推薦給《旅游情報》的讀者。它們就是羅維尼、扎達爾、斯普利特和杜布羅夫尼克。

羅維尼

漁人之家 風情濃郁

上文中提過，在北部依斯特拉半島上有不少古鎮，羅維尼絕對是其中沒什么名氣的，不過，我要大力推薦這個小城，因為在這里是我和太太待得最為開心的。比起本地區的普拉、奧帕蒂亞等名氣在外的地方，這里樸實得像個小漁村，不過與香港南丫島周邊的漁村完全不是一個概念里的，它像是畫中的、像童話故事里的。羅維尼與威尼斯隔亞得里亞海相望，在這里的高處，天氣晴朗時，可以看到水城威尼斯。不過來到這里完全沒必要去張望威尼斯的影子，因為在羅維尼，就如同在威尼斯，這里也是條條小道通大海。不過，每個房子都有古老的味道、橙色的光彩，而且絕沒有威尼斯的喧囂，僅有寧靜的生活。

在這個與海無比親近的小城，我們住的是一幢臨水的民宿，窗外就是大海，夜幕之下，太太久坐在窗邊，問她干嘛，她說看著白色的浪花打在彩色的房子上，好像人魚公主會隨時到訪。聽到她的解釋我有點啞然，從學經濟的她口中聽到這么夢幻的話還是第一次，看來她真的對這里著了迷。

如果說滿眼的橙色世界是羅維尼與杜布羅夫尼克最相似的地方，那么它們差別最大的地方就是港口停泊的船只，杜布羅夫尼克以游艇最多，而在羅維尼，都是漁船，因為在這里，捕魚是男人最驕傲的事業，大海就是他們的競技場。毫不夸張的說，全城男人們的主業全是打漁，副業才是樂隊主唱、咖啡店老板、廚師、律師、教授……而且，無論外表看上去多美貌、穿著多貴族的男人都有自己的捕魚船，而且捕魚船還都按照自己的喜好隨意裝飾，所以停泊在港口的漁船也是這里的風景之一。

在羅維尼，如果想要近距離接觸這些可愛又帥氣的漁民，一定要造訪海邊一家人氣超棒的漁夫餐廳，從餐廳門口出來就是美麗的亞得里亞海，漁夫們平時可將船停在餐廳門口直接進來。這里的人氣可不是游人的到訪，而是現在仍然活躍在海上的漁夫們，他們每天工作結束后都喜歡在這里小聚，嘗嘗他們的勝利果實，喝點啤酒或葡萄酒，最有趣的是吃到興起還會唱上一曲漁夫之歌，只要有一個人開口，所有人都會附和，還有人用口技表演樂器節奏。在羅維尼待的4天里，我們來到這里兩次，每次都能看到漁夫們在這里吃到興起后歌聲飛揚，由于無法加入，我們就閉上眼睛聆聽，我想，這就是屬于亞得里亞海的天籟。

餐廳的招牌菜是一種活的沙丁魚，加一點洋蔥和特別的醬料稍微進行腌制，一下子就成了進門必點的美食了。跟著一個好聽的歌聲，我和太太還誤走進了餐廳開放式的海景廚房，唱歌的正是一個帥氣的廚師，歡快的廚房放滿了食材，幾乎都是海鮮，且全部都是當天從亞得里亞海打撈上來的。這家餐廳絕無復雜的料理方式，每道菜都只是經過簡單的處理，最大限度地保持食材的原味。

在漁夫餐廳，太太還發現了一個細節，那就是用餐的漁夫，雖然是剛剛收工的漁夫，可絕對與我們通常熟知的出海歸來，魚腥味很重的漁民完全不同，卸下簡單漁具的他們各個帥氣逼人，大部分都身著格子襯衫，還有的帶著牛仔帽，不知道的還以為他們剛剛策馬而來。也許正是純凈、陽光燦爛的亞得里亞海給了他們不一樣的討海生活。

漁夫餐廳還有一大特色，那就是沒有女招待，無論廚師還是服務人員，都只是帥哥，清一色的小帥哥、年輕帥哥、中年帥哥和老帥哥。

在漁夫餐廳吃飯，就要大口吃肉，大杯喝酒，還要大聲唱歌，這就是漁夫餐廳的歡樂，是羅維尼討海人的美麗人生。

扎達爾

柔情似水的海洋世界

由依斯特拉半島進入達爾馬提亞省，我認為第一個必須到訪的古城就是扎達爾，我們與很多停留在這里的游客交流過，和我一樣，所有人都認為這里有全世界最柔情似水的海洋世界。

盡管扎達爾有豐富的歷史文化，像城中的羅馬廣場、圣多納特教堂、羅馬式圣斯托什耶大教堂、圣瑪麗教堂、木篤會女修道院和被譽為“克羅地亞金銀財寶”的教堂藝術品……不過這一切都抵不上它那無與倫比的海岸線。

扎達爾坐擁達爾馬提亞省最漫長的海岸線，海岸上有三處勝景絕對不能錯過，其一是一位無比厲害的音樂家，它叫海風琴，是建筑師Nikola Basic的作品，其演奏師就是亞得里亞海，浪漫的扎達爾人用35根粗細各異、長短不一的管子平行植入海中，管子的一端裝有一個哨子，每當海浪涌入管中，哨子就會發出奇異的聲音，總共能演奏出5個聲調的7種和弦，所以，不同力度的風浪在這里都能演奏出不一樣的曲子來。應著海底的音樂，建筑師在岸邊還專門建了70米長的寬大石階如同琴鍵般一直延伸到海里。人們走近琴鍵便能聽到悠揚的琴聲，如凄如訴，伴著亞得里亞海柔情的波浪，讓人留戀，遐想。而且，這個演奏會24小時絕不間斷，還不用排隊，不收門票，想要聽到最美妙的海的聲音，那這里是全世界唯一的地方。

聽演奏會的同時還能欣賞到另一大勝景，那就是海上夕陽。這一勝景還與一位對扎達爾人來說如英雄般的人物有關，他是最偉大的偵探片導演希區柯克，當然，成為這里的英雄與他的電影沒什么關系，而是因為一句話，他說扎達爾的夕陽比佛羅里達美上100倍。就是這樣一句話，扎達爾人將他的畫像立在了這里最美的海邊。我沒看過佛羅里達的海上日落，但扎達爾卻真的把我震驚了，亞得里亞海的各種藍色隨著夕陽漸濃，折射出的光彩讓我找不出任何言語來形容，只想靜靜地與美景待在一起。所以，在這里，最重要的事情之一就是跟愛人找個安靜的海邊，等待夕陽下海。

來到扎達爾，第三個要拜訪的地方就是歐洲最大的露天“夜店”，它正是這里三大勝景之一，這個勝景也坐落在扎達爾的碼頭上，還有個非常大氣的名字，叫“向太陽致敬”，它也是建筑師Nikola Basic的作品。“向太陽致敬”其實是個碩大的太陽能板，里面裝置了特別多的太陽閃燈，在白天看不出什么特別，不過一旦太陽下山，這里就完全亮了起來，再加上很多的太陽閃燈，一下子成了全歐洲最大的露天“夜店”，也是全城年輕人最歡樂的地方。

縱觀克羅地亞沿海古城，因為這三個勝景，讓扎達爾成了其中最具特色的古城，每到傍晚時，大家都成群結隊地靜靜坐在海風琴的臺階上，觀賞海上日落。老城在蔚藍色的大海和火紅的晚霞下會映襯得格外美麗。

斯普利特

亞得里亞海的古羅馬

斯普利特是克羅地亞的第二大城市，也是亞得里亞海沿岸必去的目的地之一，這個城市給我最直接的感覺就是——一個活脫脫的古羅馬。尤其是它的老城區，城區很小，大概也就幾百米見方，古城里，無論是引水渠還是殘留的圓石柱，都讓人回想起羅馬，畢竟德爾瑪蒂亞（Dalmatia）原先是羅馬的一個省，省會就在離斯普利特不遠的地方。戴里克先宮就建在古城的一側，靠近港口的地方。宮殿面朝著大海，門口種著兩排挺拔的椰子樹。

我們去的時候是旺季，白天城中有不少觀光客，說實話，從房子的外觀很難相信他們還能發揮實用功能。到了晚上，看到好多小孩子在房子四周玩耍，才意識到，這里并不只是一個景區，房子里還住著當地居民呢！去斯普利特的時候我們很幸運，正好趕上了這里一年一度的“羅馬周”，這里的店鋪被裝飾上了古羅馬的元素，有的店鋪干脆搬到街上，成為一個簡單的羅馬攤位，攤主們也一改往日的裝扮，古羅馬的服裝穿得有模有樣，甚至，街上還出現了很多別樣的攤位，像“鑄金幣”、“打鐵”、“兜售桂花花冠”、“紡線”等，一下子走進其中，絕對有穿越的感覺。這個活動是當地人組織的，說是為了讓游客和孩子們了解一下祖先的生活。

除了“羅馬周”，我和太太喜愛斯普利特的方面更多的是這里周邊有很多小島，非常適合租個小船去玩，停在碼頭的小船是供游客租用的，不過5個馬力以上的船需要駕照，對于沒有駕照的我們，只能租5個馬力以下的，但是已經比香港的大和漂亮得多。船主送了我們一份地圖，簡單介紹了一下哪個范圍可以去，我們就出發了。我們租半天，600港幣左右。這里的海是溫柔的，一葉小舟可以到處飄，沒有什么風浪。如果仍舊意猶未盡的話，在那些群島轉轉，那里有著名的裸體日光浴，不妨入鄉隨俗一回。我們就將船泊在一個無人小島，著實體驗了一回裸泳，那種感覺，太美妙了。

在城里，四點不到，商鋪市場就差不多清空了，大家都急著收工關鋪。在克羅地亞就是這樣，就算是以旅游業為生也好，似乎時間一到，生意什么的都不重要了，回家才是正經。

杜布羅夫尼克最夢幻的地方橙色的圣托里尼

無論是因為這里的名氣，還是這里實實在在的美景，杜布羅夫尼克都非去不可。有人說，如果將威尼斯比作亞得里亞海的新娘，那杜布尼克就是它的初戀情人。換種好玩的解釋，俗話說婚姻是愛情的墳墓，那初戀絕對是最美好的事物。所以說，威尼斯怎么能比得上杜布羅夫尼克這個初戀情人的美麗動人呢。

漫步在固若金湯的杜布羅夫尼克城墻上，全長2公里的路程，一路上隨著城墻高高低低爬上爬下，每一個轉彎、每一個眺望點所呈現的完美畫面，都將造成你視覺上的強烈沖擊。這座兩公里長的城墻現在是全城最好的賞景位置，不過在17、18世紀，它是缺乏武器的克羅地亞人們抵擋土耳其侵略者的銅墻鐵壁。古城城墻上的半圓形堡壘共有十余座，其中最知名的就是守望塔，爬上塔頂，這里有俯瞰整座杜布羅夫尼克城的最好角度。

這個古城的完整從一進入派勒城門就能感覺到，首先吸引我們目光的是擁有16個面具雕刻出水口的歐諾弗利歐水池，這是從中世紀至今仍在使用的供水系統。走在古城鎮最重要的大理石大道，兩旁的巴洛克建筑時刻展示著歐洲遺風和低調的奢華。大理石道上有個小水道，該水道在古時是人們重要的排水系統，但是女生千萬不要踩到水道里，據說，踩中會嫁不出去。

在古城歷史悠久的修道院中還有一家全世界最古老的藥妝店，從14世紀就開始營業，已經整整七百年了。藥妝都是采用傳統制作方式用藥材制成。據說這里有一種神秘的藥方，可以抗衰老，克羅地亞全國的女人都在用。據當地店員透露，在購買這個藥方的外國人中，日本女人最多，有很多都是專門慕名而來。

古城內還有個當地人非常喜歡的私房景點。那就是通過一個暗道穿過城墻可以抵達一個很大、很美的平臺，這里是享受日光浴最浪漫的地方，也是情侶幽會的最佳場所，喜愛跳水的人還可以在這里挑戰刺激。

這里的碼頭停泊了非常多的游艇，多為遠道而來的富豪和明星所有，不過，還有很多漂亮的小船，都是當地人們的出行工具。在這里就是如此，有一艘小船比一輛豪車更重要。

由于杜布羅夫尼克是克國排名第一的旅游目的地，所以它比其他古城多了一些當地的酒店，但我建議到這里，還是要住民宿，這里同樣是個背山面海的城市，如果想一覽古城全貌可以選擇位置較高的民宿，我們住的Apartments Stankovi要爬二百多級樓梯才可以到達，但是窗外的風景非常的好。

古城里還有好多座教堂，黃昏開始便響起鐘聲，有時一座、有時多座一起響起，當當當的鐘聲配合古城日落，感動油然而生，剎那間覺得，原來生活可以這般安逸。