Gareth Pugh的黑暗世界

王顏

巴黎十區一間漆黑的、布滿黑色幔帳的工作室內，彌漫著干冰制造的白煙，類似鍘刀落下時的音響效果惻惻有聲。慘白的屏幕上，一名高梳著馬尾辮的女子腳踏戰靴，鳥翼般的披風被風揚起；或身著日本劍士般的百褶裙褲，跳起祭祀般的舞蹈；或用繭形的風衣把自己包裹起來，猛烈甩動著頭上華蓋般綴滿流蘇的帽子。這些形象無一例外都是黑白兩色，并不時地在剪輯師和特效師的妙手組合下幻化成二人、四人剪影以及水墨動畫般的萬花筒效果。你沒有看錯，這不是某個黑暗哥特俱樂部的秘密活動，而是巴黎時裝周一場另類的女裝成衣秀，而這一切，都與Gareth Pugh有關。

他是個怪才

提到 Gareth Pugh，腦海中馬上會浮現品牌將時裝與藝術相互結合的創作風格，帶點神秘，又超乎想象，這樣的設計思維令人發狂。

Gareth Pugh于1981年出生在英國東北部城市Sunderland，，他是一個超級時尚怪人，也是個天才。他的父親和哥哥都是警察，最早家里想讓他成為一名芭蕾舞演員，不料這個怪小子愛上了華麗的舞臺服裝，從14歲開始就為英國國家青年劇院做起了戲服設計。

被稱作“怪誕恐怖分子”Jean Paul Gautier的接班人，Gareth對這樣的稱呼并不以為意：“我并未熟悉這個品牌的全部面貌，他（JPG）可以是他，而我不是他。”給自己留一個“尚未定義”的空間是很多設計師追求創造的基本需求，Gareth能夠如此要求，和他急劇上漲的人氣以及詭譎的個性密不可分。攝影師Nick Knight、 設計師Rick Owens、評論家Suzy Menkes都對這個“80后”的晚輩十分器重。Gareth的工作室不安裝暖氣，只有兩個電源插座，卻是倫敦東區最熱門的派對去處，各種充滿活力的鮮嫩臉孔活躍在此地，時時給人以驚喜。美國前總統布什的兩個女兒曾經慕名而來，還帶著FBI保鏢。在他事業剛起步的艱難時期，他的工作室連門都沒有，以至于一天早上醒來，他發現自己的T恤衫已經被溜進來的野狗咬成了一堆破布。

在圣馬丁設計學院做畢業設計時，Gareth以氣球強調模特關節和四肢的作品就受到了時尚先鋒雜志《Dazed & Confused》的關注，被該雜志的資深時裝編輯 Nicola Formichetti 選中，直接用來拍攝了封面照。隨之這種有些怪誕的設計也成為了他的標志。

Gareth Pugh畢業后僅僅2個月，就被英國時尚類真人秀節目《The Fashion House》選中，但這位天才設計師Gareth Pugh 似乎并不太喜歡拋頭露面：“我覺得這種經歷糟透了，但當時這是我能賺到錢的唯一方式。”

2005年，Gareth Pugh 得到了在 2005 秋冬 group show 發布新系列的機會，在沒有助理、沒有工作室和充足資金的情況下，在一個月時間內就設計出了紅白黑三色科幻成衣系列，這個戲謔蜘蛛俠、小丑和塑膠人偶的個人秀立刻引起了英倫時尚圈的注意。

從倫敦到巴黎

Pugh的事業進展迅速。從2005年秋冬季開始，他便以自己的名字單獨舉辦時裝發布會了。

這位時尚怪人帶著厭女癥特征的先鋒派，屬不可穿著時裝的“陰暗”派別。S&M 風格的馬尾辮、Jelly 鑄模的連體衣、瘋狂的立方體帽子、膨脹黑色樹膠配飾以及PVC泳裝、爬滿毛茸茸“老鼠”的上衣……全由無法分辨性別的模特來演繹。加勒斯的時裝美學幾乎無法被主流接納，他的時裝秀更像是超越T臺的行為藝術。

他本人也承認，截止到2007年倫敦春夏時裝秀，他所有的設計僅限于T臺試驗，不對外出售，因為沒人去買那些用PVC 和膨脹乳膠做成的詭異黑白盔甲，沒有人敢穿，這不足為奇，因而常常要為了生計發愁。幸運的是，不久后Gareth的命運就出現了轉機。

2008春夏倫敦時裝周上，美國版Vogue主編、“時尚女魔頭”AnnaWintour在看過Gareth那場以童話《魔笛》為腳本的秀后，大贊他：“大膽無畏。”之后，Gareth Pugh 大膽詭異的時裝——未來主義造型頻頻被KylieMinogue、Beyonce、Roisin Murphy、Lady Gaga 穿上舞臺，成為大明星追捧的最酷的時裝，這讓更多的人知道了他的名字。

當年，他不僅獲得了Topshop的贊助，還在2008年6月獲得了巴黎贊助新銳人才Andam獎的20萬歐元獎金。能得到擁有Dior、Chanel、 Louis Vuitton等老字號，又包括Yohji Yamamoto、Martin Margiela等另類大牌設計師的時尚之都的青睞，是任何設計師都難以拒絕的請帖。因此Gareth意料之中卻又意料之外地將自己的“戰地”轉移到了巴黎。

但作為一個被打著“英倫”烙印的設計師，這一“變節”是否會令他喪失原有的定位？他本人對于這次喬遷的原因解釋說：“雖然離開熟悉的地方，工作環境和朋友很難過，但作為一個新的開始，接受更多新的挑戰是我樂于接受的。新的起點對于我的設計工作很有幫助，這里享有時尚界更重要的資源，盡管我必須花很多時間在籌劃資金方面，但我可以更專注于自己的設計。我的設計不應該僅出現在夜店里，它們應該擁有更好的場合。”

事實上，有了Gareth 的巴黎，如同融入了一股新鮮的血液，讓人嗅到了期盼已久的年輕設計師帶來的刺激味道。在巴黎時裝周2009—2010秋冬男裝秀上，Gareth為那些挑剔的時尚達人帶來了一場有著高技術含量和強烈視覺效果的成衣秀，體現出超現實主義的基調。而金融危機對以另類服裝見長的他也是一個考驗。過分怪誕，恐怕和時局不符，改變風格，又是每個設計師最不愿意面對的現實。兩者之間怎么找到平衡點，Gareth 給出了答案。

“我就是我”

對于設計，Gareth從不會因靈感匱乏而發愁，在設計的過程中，靈感總會不斷抽象化，最后變成他的風格。照本宣科式的靈感表面剖析是無恥的。就如他說的：“我不會參考書目去做一雙想要的靴子，也無法想象自己在去譬如印度之類的國家旅游后，受其文化感染而設計出一系列作品。我更喜歡根據一些我熟悉并確信的東西來設計，這樣比較誠實。”這也是在Gareth的很多季發布會中，我們都能尋覓到相似概念的原因。

從2005年的無門小平房工作室至今，Gareth Pugh設計筆下的未來主義正在吸引更多人的眼光，為了自己的愛好并保持，他不得不開始面對品牌經濟遠景這個話題。“此刻我感到自己處于一種搖擺而艱巨的處境之中。大家等待一場驚艷的秀，但要在巴黎舉行那樣的運動，你就必須要銷售良多的服裝，也許象征著人們必須可能設想到它們掛在櫥窗里的樣子。”

因為對于主流時尚，Gareth依然抱有相當謹慎的態度：“我的服裝不是給所有人穿的，有很多人想和我合作，推出更大眾化的服裝，但我并不感興趣。T臺意味著夢想，在那里我不受任何約束。但我明白把秀場的精髓化為店里的成衣也是很重要的。店里賣的許多款式是我從來不會放到T臺上的，比如T 恤，這是我謀求平衡的方式。”