品茶，是一種意境

文／陳利生 圖／全景視拓

品茶，是一種意境

文／陳利生 圖／全景視拓

茶可以說是中國最早的飲料了。自唐代茶圣陸羽所著的《茶經》、宋代宋徽宗的《大觀茶論》、明代李時珍的《本草綱目》及至清代曹雪芹的《紅樓夢》，在那些古舊的書頁里，在余香裊裊的茶香中，彌漫出了中國傳統文化中一道獨特的風景─茶文化，我們從中體會到中國人與茶本身的文化結合，感受到中國人儒雅、中庸、空靈的精神狀態。

飄香千載、味布五洲的中國茶文化，在漫長歲月的流傳中，形成了國人風格多樣的飲茶方式。據說，在湖南的一些農村，有連茶葉一起咀嚼入咽的習慣，稱為“吃茶”；用小盅細品慢飲，先聞其香，后觀其色，重在意境，妙不可言，稱為“品茶”，因此有了講究精湛茶道的“功夫茶”；而介于這兩者之間的以清涼解渴為目的的飲茶，則稱為“喝茶”。

對于喝茶，我是沒有“功夫”的。由于年輕，不曾靜下心氣來細細品嘗泉之甘洌、茶之清芬，只是像隔霧觀花似的朦朦朧朧感覺到爽口好喝而已。直至有一日，好友徐君送我一袋新茶，說是上好的“天目青頂”。在“名茶”的意念驅使下，我忙不迭地拆開包裝：果然不同凡響，那片片形如柳眉、色似翡翠的綠色精靈，散發出一股幽幽的濃濃的香味。當一小撮綠色跌入茶器，沏下沸水，美則美矣，但見沖泡在杯里的幼芽，如綠魚游弋在海洋，滿屋飄忽起絲絲縷縷、清清淡淡的芳香。深深吸入裊裊綠霧，將那醇香輕輕導入腹中，便有一縷幽香纏腸繞壁；啜一小口新茶，微苦中竟有一種滑溜溜的生命感覺；味覺開始向內轉，悄悄尾隨毛孔四散，只覺渾身通泰。至此，心中沉積已久的抑郁之氣盡吐，襟懷豁然開朗。于是，那香味便在我的心底落地生根，在靈魂里再也不肯忘了。

“自古高山出好茶”，說得一點不錯。茶產于南方，精品茶更多產于云霧縹緲的山地谷間。在大自然的玉液瓊漿中所孕生出來的茶，唯有慢慢品嘗，方可得其真味。南人多靈秀，鐘愛詩情畫意般的生活，這大概與常愛品茗、并借以滌蕩胸中的污濁之氣有關吧。古人云：“不可一日無此君”，足以讓我們想象到古人愛茶之深了。

其實，一杯茶，一縷陽光，也能給人們帶來閑適。休閑本身就是一種心情。

時下，我們已被重復濫用的“休閑”詞語所覆蓋，而一種新興的休閑方式─茶館，正在都市的角角落落悄然而起，且有許多時髦的叫法：“茶樓”、“茶坊”、“茶肆”等等，品茶從來沒有被賦予過這么濃厚的時尚色彩。竹子、鵝卵石裝飾的墻面，原木和天然石塊鋪就的地板，營造出了逼真的自然空間；古樸的陳設，典雅的字畫，悠揚的古典音樂，彌漫著一種濃濃的浪漫的懷舊情緒，在嘈雜的都市，誰也無法拒絕這份身心的寧靜。可以說，是茶館在營造著一種帶有濃郁人文色彩的自然空間，拉近了日益發達的電子時代人們彼此間的距離。然而我們應清醒地看到，新興的茶館已脫去了平民的外衣，成為一種高雅情趣的象征。

老實說，在江南水鄉常見的那種臨水而筑的茶室里喝茶，味道就妙些：人們在喝茶聊天的當兒，可以看看水上風情，聽聽世間雜事，舒適而又平常。或是在瀟瀟雨夜，邀三兩好友至家中，升一只紅泥小爐，清泉綠茗，舉杯對飲，促膝長談，豈不快哉！或是獨坐書房，清茶在握，讀一卷書，寫些文字，不也悠然！以這樣的心境、這樣的情懷去品茶，茶味自然就來了。

另外，在我們的飲食中，細究茶與酒的關系，頗為有趣。記得一位作家曾把中國人飲食與性格的關系劃分為兩類：一種是“杜康型”，一種是“陸羽型”。李漁也在《閑情偶寄·飲饌部》中寫道：“果者酒之仇，茶者酒之敵，嗜酒之人必不嗜茶與果，此定數也。”此言妙哉！的確，飲酒和品茶在很多方面，有著完全相反的特征：酒以陳釀為好，茶以新茗為佳；酒以“眾樂樂”群飲為好，茶以“獨樂樂”獨斟為佳；酒以豪飲為上，茶以細品為佳。酒是發散的，飲之使人興奮；茶是收斂的，飲之使人清醒。飲酒上癮，容易使人頭腦發昏；飲茶成癖，容易讓人性格孤僻。更為重要的是，從文化功能上看，酒能助人解除名教束縛，茶能使人超越人間世俗。因此，從某種意義上講，飲酒與品茶，不僅代表了兩種不同的飲食習慣，而且體現了兩種不同的人生態度。

茶之所以能使人超越世俗，茶圣陸羽便是最好的例證，這位江湖隱士畢生以茶為伴，不是品茶，就是采茶，再不就是論茶。在陸羽看來，飲茶是一件好事，也是一件難事。他在《茶經》中突出了飲茶的九難：“選、別、器、火、水、炙、末、煮、飲”。由此看來，品茶與中國的文人士大夫們自古以來就有一種天然的淵源，正如一位哲人所說：“茶永遠是知識分子們愛好的飲料。”于是，品茶就變成了一種審美的鑒賞，而品茶之間一系列的活動也成了藝術。

周作人先生曾說：“忙里偷閑，苦中作樂，享受一點美與和諧，在瞬間體會永久……”我想，這才是喝茶的要義吧。

（劉宏俊摘自中國散文網）