近代改良旗袍造型中的西方元素

陳 研，張競瓊

(江南大學(xué) 紡織服裝學(xué)院，江蘇 無錫 214122)

20世紀30年代到40年代，是近代中國女裝最為豐富多彩的時期。這一時期的服裝發(fā)展脈絡(luò)由中國傳統(tǒng)的“一元”演化成了亦中亦西的“二元”。其中最能說明這一轉(zhuǎn)變的典范是近代改良旗袍，其基本造型結(jié)構(gòu)由傳統(tǒng)的“A”型向“H”型再向西式的“X”型轉(zhuǎn)變;在細部結(jié)構(gòu)與款式上也呈現(xiàn)出顯著的西化特征。

本文以包銘新先生在《中國旗袍》一書中對“改良旗袍”的定義為理論依據(jù)，以江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館和上海紡織博物館館藏實物為案例，對近代改良旗袍的基本形制進行了論述，將近代改良旗袍按形制與細節(jié)結(jié)構(gòu)細分為“基本型”和“摩登型”。

1 旗袍與近代改良旗袍

1.1 旗袍的定義

對于“旗袍”的定義，目前學(xué)術(shù)界各持己見，但概括起來不外乎有3種觀點:

第1種觀點是“旗袍”即旗人之袍，是指滿清旗人所穿之袍。袁杰英所著《中國旗袍》對旗袍的起源作了闡述:“旗人的常裝與軍裝不同，一般是袍服……一直是以簡約的直身為基本樣式，均稱‘旗袍’，‘旗袍’在清代是男、女通用的衣著，只是在穿著風(fēng)格上略有不同，官制與民用在選料、配飾方面加以區(qū)別而已”［1］。這種觀點并非特別多，但也代表了一派。

第2種觀點是“旗袍”即旗女之袍，滿清旗女所著之袍。《辭海》中有關(guān)于旗袍的注解:“旗袍，原為清朝滿族婦女所穿用的一種服裝，兩邊不開衩，袖長八寸至一尺，衣服的邊緣繡有彩繡”［2］。

第3種觀點是“旗袍”即民國旗袍，是在民國時期發(fā)展、成熟并形成較穩(wěn)定形態(tài)的女子袍服。包銘新對這個問題作了專門的闡述:“旗袍不是一個固定的形式，而有一個變化發(fā)展的過程。旗袍的定義有廣義和狹義之分，廣義上旗袍經(jīng)歷了清代旗女之袍、民國時期的新旗袍和當(dāng)代時裝旗袍3個時期的發(fā)展，其中以民國時期的新旗袍最為典型，也最為重要。狹義上旗袍是指民國旗袍，即專指民國時期經(jīng)過改良過后的旗袍”［3］。

1.2 改良旗袍的定義

包銘新將改良旗袍定義為:“改良旗袍，所謂‘改良’，就是將舊有的不合理的結(jié)構(gòu)改掉，使袍身更為適體和實用。改良旗袍從裁法到結(jié)構(gòu)都更加的西化，采用了胸省和腰省，打破了傳統(tǒng)旗袍無省的格局”［3］。這一定義更加具體準確，專指引入西式服裝裁剪技術(shù)的旗袍。本文采用了包銘新先生對于改良旗袍的定義。

1.3 近代改良旗袍的形制

近代改良旗袍成為中國婦女最為普遍和最具代表性的服飾。其形制從普及到盛行，經(jīng)歷以下3次重大變化。

第1階段:20世紀初期旗袍開始普及，與清末的旗袍差別不是很大，繼承了其寬松的造型，袖口、下擺比較寬闊。又由于中國女子歷來都有束胸的緣故，所以這種旗袍在胸圍處幾乎沒有松量，收腰也不明顯，經(jīng)過臀圍到下擺，呈顯出類似“A”字的造型;

第2階段:20世紀20年代末至30年代，原來寬闊的開口都趨于收緊，腰部開始出現(xiàn)了明顯的收縮，胸腰圍處的曲線也開始顯露出來，旗袍在整體上由“H”型向“X”型轉(zhuǎn)變。

第3階段:20世紀30至40年代，旗袍取消了袖子，縮短了長度，省去了繁瑣的鑲滾，普遍采用了西式女裝的省道和裝袖技術(shù)，同時還普遍運用了墊肩、拉鏈等西式服裝輔料，使得旗袍完全脫離了原來的樣式，在整體上完全呈現(xiàn)出“X”型。

表1是對上海紡織博物館20世紀上半葉館藏旗袍胸腰圍進行測量與統(tǒng)計的結(jié)果。共選取15件館藏旗袍，其中20世紀初期、20世紀20年代末到30年代、20世紀30至40年代各選取5件。數(shù)據(jù)表明胸腰差由20世紀初的 －1.5～－7 cm演變?yōu)?0世紀30至40年代的3.5～10 cm。胸腰圍差由負數(shù)變成正數(shù)并且逐漸增大，這一變化過程實際上是近代旗袍形制逐步西化的過程，即由早期的“A”型向“H”型再向“X”型轉(zhuǎn)變的過程。圖1示出20世紀上半葉旗袍的形制轉(zhuǎn)變示意圖。

表1 20世紀上半葉旗袍胸腰圍測量與統(tǒng)計Tab.1 M easurem ent and statistic of the 20 th century cheongsam chest and waist cm

1.4 館藏旗袍

1.4.1 基本形制

近代改良旗袍的“改良”主要是針對腰身，具體是通過收腰、收省來凸顯女子的體態(tài);但是也有一部分更為時髦的人，在此基礎(chǔ)上，又在局部細節(jié)上添加了不少西式服裝造型元素，從而使近代改良旗袍在“中西合璧”的基礎(chǔ)上又發(fā)展為更加西化的產(chǎn)物，以下將其細分為“基本型”和“摩登型”進行討論。“基本型”改良旗袍的基本結(jié)構(gòu)特征為:西方服裝元素被加入，中式的傳統(tǒng)元素被減弱，一般式樣為立領(lǐng)盤扣、右開襟、緊腰身、衣長至膝下、兩側(cè)開衩，并有長、短袖之分。而“摩登型”改良旗袍與“基本型”改良旗袍的基本造型相同，不同之處在于在裝飾和細節(jié)方面更多地融合了西方的元素，具體表現(xiàn)為衣襟的開襟形式、衣領(lǐng)的高低與形式、衣擺的樣式、衣袖的長短、寬窄與樣式等等。

圖1 20世紀上半葉旗袍的形制轉(zhuǎn)變Fig.1 Cheongsam shape change in the 20th century.(a)A shape;(b)H shape;(c)X shape

本文選取上海紡織博物館與江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏更為西化的旗袍，即“摩登型”改良旗袍作進一步的分析。

上海紡織博物館館藏實物以下簡稱此款旗袍為“A”例。圖2為“A”例款式示意圖。西式肩開襟和抹胸設(shè)計，立領(lǐng)處以風(fēng)紀扣進行系結(jié)，領(lǐng)內(nèi)裝有可拆卸的賽露露領(lǐng)襯，無袖，內(nèi)襯可拆卸西式墊肩，腰部收腰省，側(cè)縫處裝有西式拉鏈。適度的強調(diào)胸、腰、臀，并通過肩部內(nèi)襯墊肩、胸部分割線的設(shè)計和腰部省道的運用凸顯女性的身體曲線。寬肩、收腰和寬下擺，構(gòu)成了正面輪廓的“X”型;胸、腰和臀部的起伏變化，又構(gòu)成了側(cè)面輪廓的“S”型。A例旗袍尺寸為:衣長113 cm，肩寬28 cm，胸圍37.5 cm，領(lǐng)高6.5 cm，腰圍34 cm，下擺寬41.5 cm，胸圍位置38.5 cm，腰省長26 cm，腰省大1.3 cm，拉鏈長31 cm，袖窿大16.5 cm，兩側(cè)開衩28 cm，面料為黑色割絨圖案，藍色織絨質(zhì)地。

江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏實物以下簡稱此款旗袍為“B”例。圖3為“B”例款式示意圖。立領(lǐng)收腰、短袖、肩開襟、圓下擺、兩側(cè)開衩。B例旗袍尺寸為:衣長110 cm，肩寬12.5 cm，胸圍43 cm，領(lǐng)高4.5 cm，腰圍34 cm，下擺寬41 cm，兩側(cè)開衩19 cm，袖長16 cm，袖口肥13 cm，胸省長12 cm，胸省大2 cm，腰省長26 cm，腰省大3 cm，面料為米白色花綢，袍身五彩繡蝴蝶紋樣，立領(lǐng)處以風(fēng)紀扣與暗扣組合進行系結(jié)，前胸省一對，前后腰省各一對，肩處有拼縫，在肩開襟處均勻地分布著13個撳紐，側(cè)縫處裝有銅質(zhì)拉鏈。

圖2 A例款式結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 A example style structure schematic drawing

1.4.2 結(jié)構(gòu)設(shè)計與細節(jié)設(shè)計

改良旗袍整體的結(jié)構(gòu)設(shè)計和裁剪方法伴隨著外部輪廓造型的演變而演變，這些技術(shù)上的變化也相應(yīng)帶來了旗袍造型特征改變［5］。這2例款館藏旗袍的結(jié)構(gòu)設(shè)計與裁剪方法也不例外。

從結(jié)構(gòu)設(shè)計上看:這2款館藏旗袍最顯著的特征是結(jié)構(gòu)已經(jīng)完全西化。胸省、腰省和胸部分割線等西式造型的引入，使改良旗袍更加合身;B例旗袍還出現(xiàn)了肩斜和裝袖，使肩部和腋下趨于合體。這些結(jié)構(gòu)的改變，使改良旗袍實現(xiàn)了二維平面結(jié)構(gòu)向三維立體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，外部輪廓造型由傳統(tǒng)的H型轉(zhuǎn)變?yōu)槲魇降腦型。

圖3 B例款式結(jié)構(gòu)示意圖Fig.3 B example style structure schematic drawing

從細節(jié)設(shè)計上看:這2款改良旗袍一改以往傳統(tǒng)的開襟形式，在肩部設(shè)置了開襟線。A例在肩部裝訂了一對肩部襯托物，俗稱“墊肩”。圖4為A例墊肩細部結(jié)構(gòu)示意圖。此墊肩為手工制作而成，其方法是將棉絮用白細布包扎半月形，用手縫針絎縫而成。墊肩的兩端縫有暗扣，有方便拆卸的實用功能。從裝釘后的效果來看，墊肩最厚處為3 cm，比較厚實。使肩部平整，兩袖圓順;西式連衣裙的抹胸款式設(shè)計，胸部弧形的分割線，與歐洲女裝的裝飾風(fēng)格不謀而合。并通過胸部分割線和腰省的處理，塑造與強化了女性胸、腰、臀三圍曲線的性別特征，彰顯曲線美;A例領(lǐng)內(nèi)裝有可拆卸的賽露露領(lǐng)襯，如圖5所示。這種材質(zhì)的領(lǐng)襯牢固并且耐磨，增強了領(lǐng)子的硬挺度。可拆卸的設(shè)計方便了清洗與保管。圖6為B例肩開襟細部設(shè)計示意圖。肩開襟的方式本身即是西式，開襟處使用子母扣，也稱按扣或者撳紐，也為西洋舶來品。B例館藏改良旗袍比A例多了一對西式裝袖。西式裝袖在結(jié)構(gòu)上脫離了衣身，單獨裁制而成，塑造了袖子部位的三維立體效果。袖窿處和袖口處適量的收緊，使袖型在一定程度上更加舒適貼體，整體造型更加柔美。

圖4 A例墊肩細部結(jié)構(gòu)示意圖Fig.4 A example shoulder pad structure schematic drawing

圖5 B例肩開襟結(jié)構(gòu)示意圖Fig.5 B example'Kai jin'structure schematic drawing

圖6 A例立領(lǐng)細部結(jié)構(gòu)示意圖Fig.6 A examp le stand collar structure schematic drawing

2 對西式服裝的吸收與融合

2.1 西式服裝造型基本結(jié)構(gòu)

西方服裝的基本造型從公元13世紀起逐步確立了三維立體的裁剪方法，從古代東方的二維空間構(gòu)成中徹底分離出來。三維服裝裁剪技術(shù)的發(fā)明和運用，使東西方服飾從構(gòu)成理念和構(gòu)成形式上從此分道揚鑣，形成了西方近代服裝造型的窄衣形制［4］。

西方的服裝裁剪屬于立體曲線裁剪，具體通過胸省、腰省、肩省、袖窿省、領(lǐng)口省等各種省道構(gòu)建服裝的外部輪廓［5］。衣領(lǐng)、袖片以及衣片是按照人體結(jié)構(gòu)分開剪裁又重新縫合的;整體服裝的裁剪與制作注重立體造型效果。

2.2 對造型結(jié)構(gòu)的吸收與融合

鴉片戰(zhàn)爭以后，西方的服裝樣式逐漸傳入中國。西方服裝與中國的傳統(tǒng)服裝截然不同，主要表現(xiàn)在服裝造型上。中國傳統(tǒng)服裝寬大離體，平面塑形，衣裳連屬的服裝形制一直未有變化。但在接受西式服裝造型的熏陶之后，中式服裝也出現(xiàn)了省道，開始強調(diào)外部輪廓的變化，注意三圍曲線的形成與塑造，用顯露和夸張的手法來突出表現(xiàn)女性身體的特征。

早期的旗袍沿襲了中國傳統(tǒng)的服裝，在整體廓形上依舊沿襲了寬松造型，線條平直。20世紀30年代由于借鑒了西方服裝中收省、分割、打褶、裝袖等造型方式，近代改良旗袍的外觀造型發(fā)生了由“直”到“曲”的轉(zhuǎn)變，完成了由二維平面結(jié)構(gòu)造向三維立體造型結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變［6］。

近代改良旗袍在其西化的過程中，并不是對西方服飾的形式簡單變化和輪廓修補，而是在相互交往過程中選擇性地吸收了西方造型結(jié)構(gòu)中實用與合理的成分，并進行了創(chuàng)造性的改良，使其在中國傳統(tǒng)服裝形制的基礎(chǔ)上，融合了西方近體貼身的造型。

2.3 對細節(jié)設(shè)計的吸收與融合

近代改良旗袍在保留自身民族特色的同時，還在細節(jié)設(shè)計上吸取了大量西方服裝中的造型元素。

在袖型上，將自身的袖形改為西式服裝的袖形，比較常見的有鋸齒形、圓齒形、波浪形等。1929年上海女學(xué)生穿的旗袍，擺線已到膝蓋處，有的在袖口處裝了西式袖口克夫，使之成為了流行一時的旗袍時尚［3］。

在開襟形式上，20世紀30年代，近代改良旗袍的基本形制已趨成熟，其特征的變化比較小，主要集中在局部細節(jié)上。在保持其造型結(jié)構(gòu)基本不變的基礎(chǔ)上，吸收了西方服裝的設(shè)計元素，對胸部、肩部、門襟等局部造型進行改良。在開襟的處理上，拋開了傳統(tǒng)的大襟設(shè)計，采用肩開襟，甚至無襟的設(shè)計方法。

在系結(jié)方式與輔料上，不再禁錮于中式盤扣這一傳統(tǒng)系結(jié)方式。西式撳紐、暗扣、墊肩、拉鏈的運用，使改良旗袍產(chǎn)生新的三維立體視覺效果。圖7是《永安月刊》上刊登的一款在肩部加了墊肩，借鑒西裝肩部造型的“摩登型”改良旗袍。

圖7 吸收西式墊肩改良旗袍Fig.7 Absorption western-style shoulder pads'improved cheongsam

3 結(jié)論

近代中國服裝在世界服裝體系中的位置發(fā)生了重大變化，即中國服裝由自成一體轉(zhuǎn)向了被國際時尚所同化。中國服飾存在的根基由以往中國傳統(tǒng)的一元性演化成具有“亦中亦西”的二元性。其中最能說明這一轉(zhuǎn)變的典范是近代改良旗袍。其“亦中亦西”的特征，從縱向看是中國歷史傳統(tǒng)文化傳承與積淀的結(jié)果，而從橫向看，又是與西方外來文化不斷碰撞與融合的產(chǎn)物;它具有對傳統(tǒng)的歷史傳承性和對西式服裝造型結(jié)構(gòu)的融合性，是那個時代選擇與創(chuàng)造的結(jié)果，也是中國傳統(tǒng)服裝向近現(xiàn)代服裝轉(zhuǎn)換的杰出代表與成功典范。

早期的旗袍沿襲了中國傳統(tǒng)的服裝形制，其結(jié)構(gòu)形式是平面化的，不注重對人體的表達。到了近代，由于受到西方服裝中收省、打褶、裝袖等造型方式的影響，改良旗袍完成了由二維平面造型向三維立體造型的轉(zhuǎn)變，采用了賽露露、墊肩等西式服裝輔料，使近代改良旗袍的形態(tài)更加飽滿。最終近代改良旗袍在外輪廓造型上完成了由傳統(tǒng)的“A”型向“H”型再向西式的“X”型的轉(zhuǎn)變。

除了基本造型結(jié)構(gòu)外，改良旗袍的細部結(jié)構(gòu)與款式也呈現(xiàn)出顯著的西化特征，尤其是“摩登型”改良旗袍而言。“摩登型”改良旗袍的基本結(jié)構(gòu)與“基本型”改良旗袍是在同一個基礎(chǔ)上，但其在裝飾、細節(jié)之處借鑒了大量西式的造型與材料，完成了符合時代特征的蛻變，這也是本文將其界定為“摩登型”的依據(jù)。

［1］ 袁杰英.中國旗袍［M］.北京:中國紡織出版社，2000:9－11.YUAN Jieying.Chinese Cheongsam ［M］.Beijing:China Textile＆ Apparel Press，2000:9－11.

［2］ 于振華.民國旗袍［D］.上海:東華大學(xué)，2009:7.YU Zhenhua.Cheongsam of the Republic of China［D］.Shanghai:Donghua Univerity，2009:7.

［3］ 包銘新.中國旗袍［M］.上海:上海文化出版社，1998:1，21.BAO Mingxin.Chinese Cheongsam ［M］.Shanghai:Shanghai Culture Press，1998:1，21.

［4］ 萬芳.民國時期上海女裝西化現(xiàn)象研究［D］.上海:東華大學(xué)，2005:50，54.WANG Fang.During the period of the Republic of Shanghai women's clothing westernization phenomenon［D］.Shanghai:Donghua Univerity，2005:50，54.

［5］ 李當(dāng)岐.西洋服裝史［M］.北京:高等教育出版社，1995:6－7.LIDangqi.Western History of Costume［M］.Beijing:Higher Education Press，1995:6 －7.

［6］ 吳小兵.民國時期旗袍的改良與發(fā)展［J］.遼東學(xué)院學(xué)報，2009(8):96.WU Xiaobing.During the period of the Republic of the Chinese dress improvement and development［J］.Liaodong University Journal，2009(8):96.