時裝周需要多少件衣服

10月落幕的梅賽德斯-奔馳中國國際時裝周2014春夏系列發布是有史以來發布場次密度最大的一次。

那么，一個時裝周，到底需要多少件衣服？

據悉，為期8天的時裝周里，共舉辦了專場發布、專項大賽、展覽展示、會議論壇、頒獎典禮等共計70余項專業活動，無論是動態還是靜態，絕大部分的活動都涉及服裝展示。

38套服裝的背后

一場發布會，對觀眾來說，展出的衣服當然是越多越好。比如胡社光的專場發布會，40分鐘內展出了38套服裝，無論是時間長度和服裝數量都超出一般的發布會。

盡管最終展示在T臺上的服裝是38套，實際上，設計師在為時裝周做準備時，設計和制作出來的服裝遠遠不止38套。而中國國際時裝周每年舉行兩次，分別是春夏發布和秋冬發布，兩次發布間隔6個月。以平均每場展出25套服裝為例，那么每次發布就要籌備至少30套服裝甚至更多，如果設計師同年連續參加春夏和秋冬兩次時裝周，那就意味著設計師在完成春夏發布后，在6個月的時間內要設計并制作出另一系列至少30件、風格完全不一樣的秋冬服裝，平均每6天就要完成一套服裝的設計、制版、采購、打樣、修改和搭配。如果這一年間，設計師還參與了其他賽事或者品牌的成衣發布，6天一套的速度都不夠用。

多產的設計師

對于越來越快的設計頻率與制作周期，我們自然忍不住產生一種猜想，一場秀的所有款式設計，往往不是靠一個設計師，而是靠一個設計團隊來完成。這個團隊基本包括盛名在外的設計總監，以及背后耕耘的設計總監的助手們。

王燕喃是中國國際時裝周的常客，說她是一位多產的設計師一點不為過。在今年的2014春夏時裝周中，王燕喃的高級定制發布會在20分鐘內展示了40套服裝，平均每套得到了半分鐘的展示機會。在這30秒里，誰又能看出設計師和制版師花了多少時間去設計、制做和修改？

一場秀40套服裝不算太多，但是一場秀40件高級禮服絕對不少。制做一件晚禮服與一套成衣相比，前者所需的面料普遍更高檔、耗時更長、試穿與運送的過程更需要格外小心。

王燕喃一般只參加每年中國國際時裝周的春夏發布，也許設計師本人更偏愛春夏裝，又或者對于精雕細琢的高級定制服飾來說，一年參加兩次的頻率未免吃不消。

王燕喃早年在接受媒體采訪時曾透露自己在法國服裝公司工作的“血淚史”。剛去法國時，王燕喃在公司只有“藍領”待遇，薪水很低，但她不在乎，并很慶幸自己有了用武之地。她回憶說，當時每天都在不停地畫，有時一天能畫出100多張草圖。那些西方國家來的設計師受不了，說他們的飯碗都被她搶光了。接下來，王燕喃發現，當時的首席設計師總是把她設計好的效果圖稍稍改動一下，加條帶子或者改個鈕扣，便堂而皇之地將設計歸為己用。王燕喃說，其實，原款式一點錯誤也沒有，也沒有修改的必要，只不過在法國時裝設計界里，那種現象非常普遍，見怪不怪。

暫且不去探討設計助理的生存狀態，但從王燕喃分享的經歷中我們不難看到，早在上一個年代，做成衣市場的西方設計師就經常遇到設計瓶頸。僅憑首席設計師或設計總監一人，并不能滿足快速輪轉的設計周期和市場銷售周期，而這種“供不應求”相信也不只存在于面向大眾的成衣市場，在熱熱鬧鬧的各大時裝周里也成為了一道越來越難過的坎。

每月一秀不夠用

在名牌云集的歐洲市場，品牌的年設計量巨大，無論是靠包包賺錢的CHANEL，還是成衣強勁的HUGO BOSS，每年至少舉辦春秋兩場成衣大秀；如果加上兩場高級定制秀，那就是4場；再加上男裝的話，共計6場。近幾年，業內又流行起了度假季（resort）和秋前季（prefall），全部加起來就達到了8場之多。這8場尚在四大國際時裝周之內，倘若加上品牌在重點市場，如亞洲、巴西、迪拜或莫斯科等城市的推廣秀，場數就直奔雙位數，時裝公司進入了至少每月一秀的軌道。

視線回到中國時裝。除了北京的中國國際時裝周，上海、廣州時裝周，重慶、武漢、哈爾濱等城市也相繼擁有了專屬的本土時裝周。隨著中國二線城市創意商業地產項目的不斷投產與落成，未來，相信還會有更多地方時裝周誕生。

每個地方城市是否擁有足夠多的本土服裝品牌、本土設計師品牌去支撐少則3天、多則7天的時裝周？即使是經常流轉于某幾個時裝周的多產設計師，恐怕也不一定能應付這種來去匆匆的喧囂。說白了，大大小小的時裝周越來越多，設計師夠用嗎？設計夠用嗎？

越發受重視的中國設計師對國際市場心神向往，征戰海外時裝周往往要付出加倍的精力與時間，畢竟在那樣的場合肩負的使命更大、更沉重。單場發布投入的心血越多，一秀多用的現象就越不足為奇。

對于面對大眾市場的品牌設計師而言，盡管不一定都參加大型時裝周，但僅是品牌每年的設計周期就已足夠緊張。

以前，美國大眾市場的內衣和女性成衣一度多達6季，在業內又被稱為6個“市場周”，其中包括春夏秋冬四季，以及節日季和反校季（back to school）；大約七八年前，反校季被取消，只剩下其他5季。

王爾德曾經在《服裝的哲學》中寫道，“時尚不過是一種丑陋的形式，實在令人難以忍受，因此我們必須每隔六個月就要變化一次。”時至今日，時尚的更新速度已縮短至6周，甚至6天。

在美國，定位大眾市場的時裝公司一直遵循著“市場周”的周期。每個設計季里安排一周的時間，將全國各地的買家集中到紐約，在展示間里展示當季樣品，買家據此投放訂單，性質等同于中國服裝品牌的訂貨會。就像時裝周對于時裝屋的意義一樣，市場周是歐美大眾時裝品牌最重要的日子。

在每一個市場周上，時裝公司會按照發貨月份展示整個季度每月的設計稿或設計樣品，平均一個品牌展示6到8組。在這8組的背后，至少是12至16組的設計底稿和樣品，算下來，意味著品牌每個季度平均要有70款設計，那么一年就高達300款設計，直奔“每天一款”的速度。像Zara、Forever 21、H&M等快時尚品牌，速度簡直無法想象。

一眼說再見

做設計遠遠不只是畫草稿。設計稿定下來，還需要斟酌面料、甚至輔料，盡管這些都可交由設計助理去完成，但我們沒有理由不相信，設計師親自挑選和采購的面料，似乎更符合設計師腦海中的想象。

一場訂貨會需要多少件衣服，一個市場周需要多少件衣服，一個設計季需要多少件衣服，一個時裝周需要多少件衣服？設計的速度要快，工廠生產的速度也要快，銷售的速度卻不一定能夠同步。讓人傷感的是，走上時裝周T臺的服裝，往往落入“一眼說再見”的命運。

好比胡社光和王燕喃發布會上的數十套服裝，設計制作出來沒有走上舞臺的有多少件，最終走向市場的有多少件，落到消費者手中的又有多少件？想到這里，明年3月看秀的你，是否會努力想辦法為這些設計構想通路，多些機會再看它們幾眼？