坎塔布里亞火車之旅

紫檀

自1825年世界上第一列蒸汽火車運行以來，歐洲就興起了一股持續百年的“火車旅行熱”，修建了數百條或長或短的“豪華火車”旅行鐵路，如橫跨歐亞大陸的“東方快車”、 希臘的“伯羅奔尼撒半島專線”、法國和意大利聯合開通的“環勃朗峰觀光專列”以及瑞士的“冰河列車”等。

在團團白汽噴涌蒸騰的年代里，富豪名流們拉家帶口，爭相坐進舒適、潔凈的包廂，享受“工業革命”帶給人類的偉大成果。20世紀50年代以后，隨著內燃機車和電力火車的問世，蒸汽火車逐漸退出歷史舞臺。但是“火車旅游”的傳統并沒有消失，反而隨著“全球出游熱”的不斷高漲，大有卷土重來之勢。

1976年，專門品嘗美酒的“紅酒列車”（Wine Train）在美國加州的納帕谷（（Napa Valley）葡萄酒莊間穿梭；1979年，奧地利的“齒軌登山火車”奔馳在林茨（Linz）至因斯布魯克（Innsbruck）的鐵軌上；1985年，英國豪華旅游列車“皇家蘇格蘭號”也正式投入運營。

在“乘坐火車出游”的復古浪潮沖擊下，曾經的鐵路強國西班牙自然不甘人后，自20世紀80年代以來，一連開通了6條“豪華火車旅游”專列——其中最早也最奢華的一列當屬“坎塔布里亞穿越號”。

“坎塔布里亞穿越號”的來歷

事實上，“坎塔布里亞穿越號”（EL Transcantabrico）與“坎塔布里亞自治區”（Cantabria）毫無關系，因為它一直沿西班牙北部“坎塔布里亞山脈”（Cantabrian Mountains）北麓的濱海地區往返穿行，所以得名“坎塔布里亞穿越號”。

這趟奢華旅游火車雖然1983年才開始運行，但所用車廂卻頗有來頭——1920年，為了滿足上流階層和有錢人士對高檔包廂的要求，西班牙“巴斯克鐵路公司”特地從火車誕生地英國訂制了8節豪華車廂，投入到依倫（Irun）至米蘭達（Mirenda）的鐵路上。

20世紀60年代，隨著新型火車的出現和多層臥鋪車廂的流行，使用了40多年的老式車廂終被淘汰，拖入畢爾巴鄂（Bilbao）火車庫封存。1981年，“巴斯克鐵路公司”決定將這8節銹跡斑斑的古董車廂分解拆毀。消息傳出后，不少年逾古稀的老乘客紛紛致信媒體，呼吁保留下“這些曾經帶來快樂時光”的老車廂。這些呼聲沒有引起巴斯克鐵路公司的注意，反倒觸發了西班牙國家鐵路局“輕鐵集團”（FEVE）的靈感。

西班牙的“輕鐵”不是我國城市交通中“輕軌鐵路”的意思，而是特指“窄軌鐵道”。這種軌距僅為1米的鐵路鋪筑在西班牙北部的海岸沿線，是19世紀末、20世紀初各大港口之間轉運貨物的專用鐵路。標準鐵軌火車和集裝箱卡車成為運輸主體后，這條只能運行小火車的“輕鐵”自然而然地荒廢起來。

當時正值“朝拜圣雅哥”最為興盛的時期，每年都有數十萬名基督徒踏上“圣雅哥朝圣之路”（EL Camino de Santiago），從北歐、中歐、西歐涌入加利西亞古城“圣地亞哥–德孔波斯特拉”（Santiago de Compostela），來到葬有耶穌“十二門徒”之一圣詹姆斯（St. James）尸骸的教堂頂禮膜拜。

大部分朝圣者很快離開，但也有相當一部分人被加利西亞及周邊的自然風光和人文古跡迷住，留下來自助旅行。如果把即將拆毀的古董車廂翻新重裝，在沿海窄軌鐵路上開辟一趟“旅行火車”，豈不是既拉動旅游經濟、又化腐朽為神奇的一舉兩得！“輕鐵集團”的創意與加利西亞旅游局一拍即合，兩家企業立即合資組建“旅游火車公司”（Eusko Tren），一邊著手修復鐵路，一邊改建報廢車廂。

1983年7月，兩列各配4節奢華包廂的“坎塔布里亞穿越號”改造完畢，在內燃機車的牽引下投入運營——兩列火車的起點都是圣地亞哥–德孔波斯特拉，一號線前往桑坦德（Santander），二號線前往畢爾巴鄂，運行時間都是五天四晚。

為了適應高端游客對旅游列車的需求，“旅游火車公司”對古董車廂做了徹底的升級改造。“徹底”到什么地步？這么說吧，除了底盤、輪軸和框架，其余部分一律拆掉重裝。整個改裝方案由裝修過巴塞羅那“華爾道夫假日酒店”（Waldorf Holiday Hotel）的設計師全權負責，他把每列火車的第1節車廂一分為二，前半截設計成天頂及兩側皆為玻璃的全景觀光室，后半截切分成兩個既設施齊全、又舒適美觀的雙間套房，其他3節車廂則一律分割為4間類似假日酒店頂級套房的包廂。

也就是說每列由4節改裝車廂組成的“坎塔布里亞穿越號”，只有14 間與假日酒店相同的全木飾豪華套房，最多只能接待28 位游客。這14 間包廂的臥室里，有一半安放了雙人大床、一半放置了兩張單人床——前者供夫婦或情侶入住，后者供散客入住。

從費羅爾開啟浪漫之旅

圣地亞哥–德孔波斯特拉雖然是“坎塔布里亞穿越號”的起點，但因為不通窄軌鐵路，所以要用大巴將乘客送往65公里外的海邊小城費羅爾（Ferrol）窄軌車站。我們乘坐的是前往畢爾巴鄂的二號線，藍白相間的車身既大氣又典雅，車廂門口的金發迎賓美女更是笑容可掬。

進入包廂后仔細端詳，臥室里除了席夢思床，還有一個衣柜、一個保險箱、一個行李柜、一個小冰箱、里外間各有一臺液晶電視。浴室則安裝了帶溫水沖洗噴頭的抽水馬桶，還有按摩浴缸和蒸汽浴房。其他諸如空調、音響、免費Wifi電腦以及呼叫服務員的對講機、傭人鈴等設備一應俱全。

更出乎意外的是電源插座，竟然不是西班牙的230伏國標電壓，而是中國通用的220伏，顯然最近幾年乘坐“坎塔布里亞穿越號”的中國游客占了大多數，而中國旅客出游的一個最大特點就是手機、電腦、Pad等各種數碼產品“機不離手”，為了迎合日益增多的中國客人的“充電”需求，運營方從2010年開始調整了插座電壓。

火車啟動后，首先穿越一片10多公里長的栗樹林，列車時速大約只有每小時30公里，可以清楚地看到樹上刺鼓鼓的果囊，剛剛成型的小栗子正躲在里面隨風搖蕩。栗樹林后面是面積更為廣大的橡樹林，一直蔓延到塞爾迪多（Cerdido）附近才退出視野。

跨過索爾河（Rio Sor）大橋后，火車開始加速，一位身穿正裝的侍者送來了“索爾河谷”特產——加利西亞特級白葡萄酒“裴薩杜蕾”（Peza do Rei），用英語介紹完釀造過程和珍貴程度后，給我們各斟半杯，還在杯沿插上一片檸檬，然后作出一個“請君品嘗”的手勢。我們碰杯時，西班牙帥哥并沒有退出包廂，而是肅立在門口。看到他恭恭敬敬的眼神，我突然明白了緣由，立即掏出5歐元小費遞過去，帥哥才欣然離去。

黃昏時分，“穿越號”停靠在加利西亞地區西北角的海邊古鎮比韋羅（Vivero），這座被古代圍墻嚴密包裹起來的小小漁港，常住居民不足2000人，有很多羅馬帝國時期的古跡，比如圣弗朗西斯教堂（Church of St. Francisco）、康塞普雄修道院（Monastery of the Concepcion）以及中世紀修建的藍鐸橋（Landro Bridge）等。其中最著名的是16世紀西班牙國王“卡洛斯五世”的避暑行宮“彭特城堡”（Castelo da Ponte）遺址，雖然只剩下三段舊墻和一座名為“巴拉多”（Valado）的大門，但由于兩扇石門上一面雕刻著西班牙王室的徽章，一面雕刻了卡洛斯五世的佩劍，因此被視為比韋羅的象征而備受尊崇。

“穿越號”晚上并不行駛，而是停在站臺上讓乘客安然入睡，這就是得名“移動酒店”的原因。在夕陽中參觀完古鎮，在夜風中品嘗過海鮮，乘客們成雙成對回到車上休憩。第一次在如此奢華的包廂里住宿，我有些不習慣，翻來覆去睡不著，總感覺火車帶我們穿越的不是西班牙北部海岸，而是穿越回到了20世紀初期蒸汽火車盛行的年代。

吃不完的美味與看不盡的美景

第二天一早，在餐車享用早餐的時候，“穿越號”已經離開加利西亞，駛入阿斯圖里亞斯（Asturies）地區。我們一邊啜飲阿斯圖里亞斯獨有的“醇奶蒸汽咖啡”，一邊透過180度的穹形車窗觀賞山海之間的絕世美景。

駛過小城納威亞（Nacia）不久，觀景室里的領班侍者面帶微笑地宣布“鼴鼠時間”（the Mole Time）到了。鼴鼠時間？就在眾人疑惑不解的時候，火車突然鉆進一條長長的隧道，車廂頓時一片黑暗，頂燈點亮后，領班方向大家解釋，由于這段鐵路要一連經過五條隧道，火車像鼴鼠一樣在洞中穿行，所以將這40多分鐘稱作“鼴鼠時間”。

中午，火車停在盧阿爾卡（Luarca），這是一座一半在海邊、一半在崖上的漁村。崖上的居民區始建于摩爾人統治伊比利亞半島時期，全部是白色建筑，從海里望上去白茫茫一片，盧阿爾卡因此被稱為“綠色海岸上的白色小鎮”（The White Town of the Green Coast）。這里不僅是1959年“諾貝爾醫學獎”得主塞韋羅·奧喬亞（Severo Ochoa）的故鄉，也是“圣雅哥朝圣之路”北線的重要一站，古舊的街道上隨處可見指引朝圣者前進的貝殼標志。

始終在公路上跟隨“穿越號”的旅游大巴，把我們送到鎮上最有名的景觀餐廳“斯德拉利亞”（Restaurante Sidreria），這家被“米其林美食指南”評為三顆星的海鮮館，有三道拿手好菜——名為Compango的“豆子燉牛肉”、卡紹普（cachopo）風味的咖喱花蟹以及自制的圖倫（Turron）芝士蛋糕。巧的是晚上抵達希洪（Gijon）后，餐桌上也有一盤Compango，味道卻遠遠不及盧阿爾卡的那家。希洪曾是摩爾人“坎特伯雷航線”（Cantabric Sea Route）的終點，公元718年一度成為“阿斯圖里亞斯王國”（Kingdom of Asturias）的都城，城內分布著很多歷史遺跡。遺憾的是，剛參觀完“坎普·巴爾德斯羅馬浴場”（Roman baths of Campo Valdes），就到了晚餐時間，連前往西甲勁旅“希洪競技足球俱樂部”看一眼的機會都沒有。

第三天上午，“穿越號”沒有沿海岸線前行，而是折返90度駛往內陸30多公里的“阿斯圖里亞斯大區”首府奧維耶多（Oviedo）。這里的老城有一片面積廣大的遺址區，內有8世紀西哥特人的長方形教堂遺址、11世紀的“拉·芳卡拉達（La Fancalada）水利系統” 、13世紀的修道院以及阿方索二世在位時規模宏大的“主教區”。但我們只參觀了兩座“世界文化遺產”——圣瑪麗教堂（Church Santa Maria）和圣米蓋爾教堂（Church San Miguel），便開始了午餐。

雖然每道菜都是奧維耶多的頂級美食，有取名Fabada的“豆悶豬肉”、 紅燒牛肚Callos、混有多種豆類的濃湯Arroz con leche，再佐以當地特產斯德拉（Sidra）蘋果酒，但都無法補償未能飽覽歷史古跡的遺憾。接下來的整個下午，火車都在開足馬力轟隆隆地爬山，用了大約兩個半小時才翻過海拔2648米的“歐洲之尖”（Picos de Europa）。鐵路兩側時而是蓊蓊郁郁的森林，時而是寸草不生的巉巖，時而是牛羊漫步的牧場。據觀景車廂的導游介紹，說山谷里有一座淡褐色的巨大“矩形展覽廳”，非常有名，并一再指給我們，但沒有一個人看到什么“淡褐色”建筑，莫非我們28個男女全是色盲？

第四天我們從海邊的利亞內斯（Lianes）出發，前往坎塔布里亞一個名叫圣提拉納（Santillana）的小鎮，參觀“阿爾塔米拉博物館”（Altamira Museum）。博物館的中心是“阿爾塔米拉洞穴”（Cueva de Altamira），里面有一萬兩千多年前“舊石器時代“的野牛、猛犸、躍鹿、奔馬和野豬等彩色巖畫，已被聯合國教科文組織列入“世界文化遺產”。

為了保護日漸脫落的顏料，真正的洞穴已于1982年封閉，另在博物館內復建了一座300米長的“假洞”——我們進入的就是復制洞穴。列車晚上停在坎塔布里亞首府桑坦德（Santander），這座號稱“西班牙知識文化界的夏都”，擁有豐富的人文、歷史景觀資源，但晚餐后大巴偏偏把我們載到海灘上的“薩爾丁納羅賭場”（Sardinero Casino），害得我和同伴在老虎機上各輸200歐元。回到包廂后想想也不能怪人家，“穿越號”畢竟不是專為觀賞西班牙風情古跡的游客而開，各色人等都要接待，其中自然免不了賭徒——第二天一早，餐車里就有人宣稱昨晚在輪盤賭桌上贏了4000多歐元，看人家這手氣！

時近中午，列車到達終點站畢爾巴鄂，侍者把大家的行李搬到站外的大巴上，然后與乘客逐個擁抱作別，還不忘說上幾句“與您相處感覺真好、美麗的小姐再會”等煽情話——不用說，他們又賺到不少小費。大巴將乘客送到最后的目的地“畢爾巴鄂古根海姆美術館”前，全部旅程即告結束。

回首“穿越號”上的五天四晚，我不但絲毫沒有感到漫長和難捱，反而大有“此間樂，不思蜀”的依依不舍之情。站在美術館前的廣場上，心里無端冒出一個疑問——火車上度過的這108個鐘頭，時間都去哪兒了？