皇室密碼 龍袍

皇權威嚴

自上古的黃帝及堯、舜“垂衣裳而天下治”開始，冠服就超越了蔽體御寒的實用功能，而具有了“嚴內外，明等級，辨尊卑的社會屬性”。按功能，龍袍可分為行服、常服、袞服、朝服、吉服5種。行服、常服是皇帝日常生活中所穿的服裝；袞服、朝服、吉服則是皇帝在舉行重大活動或接受朝拜時才穿的禮服。禮服的尺寸都比較大，襯托了皇帝的高大威嚴，行服比禮服短一尺。

據故宮專家宗鳳英介紹： 龍袍的制作過程很繁復，據清宮檔案記載，龍袍一般是由皇帝直接提出制作要求，然后交派內務府下的如意館，依據穿著人的身份和《大清會典》的規定，設計式樣并繪制出重彩工筆的小樣，然后呈貢皇帝御覽認可。 樣式確定之后，分別發往蘇州、江寧、杭州三處的織造司制作匹料，其中蘇州織造主要負責刺繡工藝，江寧織造主做狀花工藝。待各織造完成匹料的制作后，經將水路將這些半成品運入宮中，再由宮內造辦處下的織繡作坊承做縫制為成衣，隨即交予皇帝穿用，一系列流程通常會用時接近兩年之久。學界也通常認為“清代的帝后服飾是傳統禮制趨于高度成熟的產物”。而故宮收藏的近兩萬件清代帝后服裝是我國最為完整的清代服飾收藏。

織繡之極致

一件龍袍就要耗時兩年，所耗費的銀兩自然只有皇家承擔的起。根據清宮織造檔案的記載，以緙絲工藝或是刺繡工藝制作龍袍需要用去白銀1，000多兩。為了體現龍袍的尊貴氣質，我國聞名于世的三大織繡工藝，都被古代的織繡工人運用在了龍袍的制作上。特別是緙絲和狀花工藝的使用，讓龍袍上的紋飾花紋呈現出了非同一般的藝術效果。

由于工序繁雜且又要請示皇帝。自乾隆朝開始，龍袍上的紋飾開始遵循十年一換的原則進行變化。以在位60年的乾隆皇帝的龍袍為例，在紋樣上先后變化了6次。其中龍紋是基本不變的，改變的只是云紋等輔助紋飾。

清朝人審美講究“畫必有意、意必吉祥”，帝王的服飾上繡的自然更是色彩艷麗的紋飾圖案，如：龍紋、鳳紋、蝙蝠紋、富貴牡丹紋、十二章紋、吉祥八寶紋、五彩云紋等等。這些圖案只為封建社會里的帝王和少數高官所服用，并不普及。比如龍、鳳紋向來是帝、后的象征，除了帝、后之外任何人不得使用。十二章圖案，自它在中國圖紋中出現就是最高統治者的專有紋飾，一直到封建帝制的滅亡，只應用在帝、后的服飾和少數親王、將相的服飾上，從未在民間出現過。

價值尚未回歸

而在當今的收藏市場，龍袍和各種織物往往被統一劃歸在“雜項”、“織繡”門類，沒有自己專屬的收藏品類與學術劃分，和宮廷書畫、皇家玉璽這些皇室用品相比，龍袍在藝術品市場上的價格更是遠遠沒有回歸到它的本位。作為最重要的中國皇家文化符號之一，古人用“黃袍加身”賦予龍袍最重要而獨特的政治意味，當今人領略到它藝術況味，市場價值的回歸也指日可待。