我來，我見，我征服

土耳其，一個想象中充滿了神秘的地方。橫跨歐亞大陸的地理位置，就注定它傳奇的宿命。數個世紀以來，幾乎每個人都試圖在此攝取一塊土地。這就是土耳其人的土地——小亞細亞，亞洲大陸伸向東地中海的一塊陸地，它北臨黑海，西瀕愛琴海，南接阿拉伯沙漠。

就是在這里，愷撒大帝兵戈鐵馬，說出了他的千古名言“Veni，Vidi，Vici”（我來，我見，我征服），盡顯英雄豪氣。

純白色奇跡

棉花堡

棉花堡是一個溫泉勝地，從公元前2世紀起人們就利用這里的溫泉療養。溫泉長年從山上流下，其中的碳酸鈣物質逐漸沉淀成雪白的石灰巖，形成一層層天堂階梯般的純白水岸，遠看猶如大朵大朵的雪白棉花，棉花堡的名字也由此得來。這里還有一個美麗的古希臘傳說：很久以前，一位名叫安迪密恩的英俊牧羊少年與月神瑟莉妮幽會，忘記了擠羊奶，致使羊奶橫流，覆蓋了整座山丘。這個故事讓本來就美輪美奐的棉花堡又披上了一層浪漫的面紗，令人心馳神往。因此，棉花堡也成了赴土旅行者的必去之地。

雪白的棉花堡岸上不遠處有一座庭院樣式的建筑，這里是棉堡溫泉Pamukkale Antik Havuz，老遠就能聽到水聲和人們的嬉戲聲。進去一看，哇，在清澈的溫泉水池中，竟然散落著古代遺跡的殘塊，有整塊的羅馬柱，有雕花紋的石頭……人們則在這些遺跡中間游走攀爬，邊享受溫泉邊以這種特別的方式享受古韻。長滿青苔的古老石柱將泉水映得碧綠清幽，身穿斑斕泳裝的人們游來走去的像歡暢的魚兒。

如果說白色石灰巖景觀在四川黃龍和美國黃石公園里也可見得的話，在棉堡之上散落著的希拉波利斯古城遺址無疑是為鬼斧神工的自然杰作平添了濃郁的人文情懷。讓這片土地錦上添花，成為聯合國教科文組織認定的世界自然文化雙遺產。

奏響愛琴海邊的治愈系樂章

庫薩達斯

從安納托利亞高原這片神奇雄偉的大地上初到庫薩達斯時，好像雄渾的交響樂進入到一段溫柔的慢板樂章，心中激昂的情緒一下子就被這片飄逸柔情安撫的開始慵懶起來。藍色的愛琴海，茂盛的熱帶植物，豪華游輪上的游客上了岸，露天咖啡店傳來人們的笑聲……不像專供游客休閑的度假地那樣林立著高級酒店和名牌專賣店，庫薩達斯也居住著很多當地的居民，隨處可見有特色的商店、約會的情侶、叫賣的小販……很有生活氣息。

不用趕路，不必思考，只是沿著海岸線走一走，欣賞一下椰樹和鮮花，呼吸一下海風的味道便已覺得舒暢不已，再到愛琴海里游游，沙灘上曬曬，更是親近自然的好享受。遠處巨輪鳴笛召喚，煙囪里飄出白色的蒸汽，不知下一站去向何處。

和任何年輕時尚的城市一樣，庫薩達斯也是一個不夜城。在露天餐館享受海鮮小吃，去酒吧里盡興暢飲，或者去夜市淘點有特色的紀念品，庫薩達斯的夜晚不寂寞。

賞景散步的好去處

鴿子島

數百萬年前，安納托利亞第三高峰，海拔3916米的厄西耶斯山噴發，蔓延數百里的熔巖徹底改變了周圍的地形。由于幾次噴發的巖漿凝固之后變成了不同硬度的巖石，經過山洪，雨水和風不斷的侵蝕著，山體被大自然雕刻出令人驚嘆的溝壑和石柱了。玄武巖在最上面，質地非常堅硬，很難被侵蝕，而下面是石灰巖，質地相對柔軟，所以經過侵蝕才形成這樣奇怪的造型。

一代又一代的當地居民，在周圍方圓幾百公里的石頭山上開鑿了無數的石窟。有的住人，有的住鴿子和馬。石窟中冬暖夏涼。但現在大部分已經不住人了，他們用來儲存食物，天然的保鮮冰箱。

這個地方叫鴿子島。不知道是因為石窟太密集象鴿子籠，還是因為山谷中成群的鴿子在飛翔。

鴿子島由棧橋與陸地相連，橋邊停靠著很多觀光小船。島上有一座14世紀建成的要塞，山丘樹林圍繞著它，使這里成為了一個天然公園。古道邊，老人看著一本舊書；樹叢里，野貓舒服的打盹；巖石上，孩子們正魚躍入海……這里也有一些露天咖啡店和紀念品攤位，即使生意乏人問津，店主跟你搭訕只是聊聊他們“養”的野貓而已。放暑假的孩子也在父母的攤位幫忙，沒有城里孩子“見客眼開”的世俗，見到你給他們照相，還把自家狗狗也拉出來一起照。一群可愛的人們維持了這個小小島的安靜與和諧。

我們還幸運的在鴿子島遇到一對舉行婚禮的新人，雪白的婚紗，浪漫的誓言，公主和王子從城堡拾級而下。鴿子島仿佛飛起了無數愛情的白鴿，在愛琴海上倒影出剎那間永恒的漣漪，是一個賞景散步的好去處。

愛琴海邊的那些事兒

普里內、米利都和迪迪瑪

庫薩達斯周邊有很多值得一看的古跡也有樂園般的黃金海灘，我們計劃在一天內去庫薩達斯以南的普里內、米利都和迪迪瑪三個景區，并在迪迪瑪有名的黃金海岸做個陽光海水浴，打算魚和熊掌兼得。

普里內（Priene）是古希臘人的一支——愛奧尼亞人在公元前370年建造的一個頗有規模的港口城市，為了躲避洪水泛濫建造在一座地勢較高的山上。城內有體育場、劇場、雅典娜神殿等盛極一時。后來因為河流不斷帶來泥沙，使這座城市離海岸線越來越遠，港口城市的作用不再，普里內逐漸衰落。因巖石泥土的埋沒，在19世紀末，這座曾經繁榮的城市才又重見天日。雖然比起希拉波利斯古城，普里內的規模小了很多，但也有不少亮點可尋。比如劇場前排的貴賓坐席是以神獸的形態制作的石椅，有靠背扶手和腳蹬，是王公貴族們專享的位置。幾千年后的我們也可以隨意坐下感受一下這種VIP的待遇，過把貴族癮。

離開普里內再向南就來到了在古希臘文明中舉足輕重的城市——米利都。米利都也曾經是一個海港城市，是古希臘至古羅馬時期最為繁榮的城市之一。并且，這里是希臘文明圈最初誕生哲學和自然科學思想的地方。

米利都遺跡的最大看點在于可以容納2.5萬人的巨大圓形劇場，曾經劇場腳下便是碧波蕩漾的愛琴海，因此被前來拜訪米利都的異鄉人驚呼為“海港劇場”。距離大劇場1.5公里外還分布著集市、大浴場等遺跡，只能徒步造訪。因時間不夠，只得扼腕放棄，直奔20公里以南的迪迪瑪。

曠世挽歌

艾菲斯

艾菲斯遺跡可謂愛琴海沿岸觀光旅游的重頭戲，雖然一路走來已對古代遺跡都市并不陌生，但艾菲斯的宏大和精美仍然會給感官和心靈以巨大的震撼。

靠近北門的萬人大劇場連接著一條東西走向的阿卡狄亞大街，一直向西連接港口，因此也叫港口大街。這條大街是艾菲斯的主干道，也是艾菲斯的海上入口。無數遠航來到此地的商旅都曾在這條大路上對艾菲斯城發出贊嘆：道路兩邊商店林立街燈通明，操著各種語言的人們摩肩接踵，既有供應各色美食的餐館，又有洗去一路風塵的豪華浴場——好一派國際大都會的景象！

2000多年前的公共廁所是何模樣？即使沒有太多介紹也會激發我們想一窺究竟的好奇心。當時的公廁是人們的社交場所，裝修十分講究。公廁中央有個噴泉水池，大理石打造的座便器相連，營造了“親密”的對話環境。

位于圖書館對面，大理石路面上有一處刻有腳印和女人的看板，據稱是人類最早的廣告。其中一種說法是，這個腳印是個標尺，腳大于這個標準的成年男性才能進入妓院。

山坡上曾經是富人區，墻上裝飾有鮮艷的壁畫，地面是馬賽克拼畫。住宅的構造保存完整，據說還有利用蒸氣加熱的冷熱水供應系統。區別于劇場和公廁等公共設施，在這里可以直觀的感受到古代富裕階層的家庭生活。

遺跡建筑群非常大，逛的太累，就坐在了邊上的椅子上休息。沒想到遭遇了很有趣的事情。我想那里可能很少有亞洲人出現，所以我們也成了土耳其人眼中的風景。本來有一個土耳其人要求合影，等拿起相機，已經跑來了這么多人，土耳其人民非常熱情，尤其是孩子們。土耳其非常注重教育，所以我們在景區遇到了很多學校組織參觀的孩子們。會有無數的孩子跟你“hello”。從卡帕多奇亞一路到伊斯坦布爾。他們會提各種各樣的問題，當他們得知我們來自中國，他們會興奮地大喊“JackieChan”。

神圣的福音地

以弗所

《圣經》中稱艾菲斯為“以弗所”，有關基督教在以弗所傳播開來的經過還頗為曲折：使徒保羅在57年來到以弗所傳教，成立教會，與異教徒辯論，他宣揚真神上帝的思想，號召民眾摒棄偶像崇拜。因阿耳忒彌斯女神在人們心中已根深蒂固，傳教活動頗受阻撓。他激怒了這里靠打造阿耳忒彌斯神龕謀生的銀匠，被關押起來。《圣經》中保羅所寫的《多林哥前書》很有可能就是在此期間完成的。

耶穌受難后，使徒約翰受耶穌之托帶圣母瑪利亞逃到以弗所，在離以弗所7公里處山上的小屋中安頓下來。這就是后來圣母終老之地——圣瑪利亞故居。很長一段時間，這座小屋的地點都是一個謎，直至18世紀末，從未去過土耳其的德國修女Anne Catherine Emmerich在異象中看到了瑪利亞在以弗所的石頭小屋，作家Brentano記錄下了她描述的地點。1891年，在修女所述地點發現了一間7世紀的石屋，并且下面保留著1世紀時的殘垣，圣母故居就以這樣神奇的方式被世人發現了。現在的小圣堂是1951年復建的，內部供奉著圣母像，如果愿意可以點燃許愿蠟燭祈愿祝福。

圣堂周圍綠蔭環繞，拾級而下可以看到一處傳說能治百病的圣泉，用清冽的泉水洗洗手和臉，即使沒有傳說中的那樣神奇的療效，應該也是神清氣爽的吧？很多人用空瓶取泉水帶在路上喝，如果對自己的肚子承受力有信心，或者說對圣母有足夠的虔誠的話，倒是可行之舉。

海邊的時尚之都

伊茲密爾

伊茲密爾是土耳其愛琴海沿岸最大的工業貿易城市，也是土耳其第三大城市。伊茲密爾歷史悠久（始建于公元前3世紀），據信是詩人荷馬的家鄉。但是多數遺跡已毀于第一次世界大戰后與希臘的火拼之中，加之不斷的開發建設新城，使得伊茲密爾充滿了現代感和時尚氣息：高速公路、百貨公司、快餐連鎖店、穿著時髦的年輕人……這里沒有太多凝重的歷史痕跡，對于一路看“石頭”看的神經緊張的人來說是個不錯的“休息站”。因為是商業重鎮，交通十分發達，飛機、火車都在伊茲密爾有站，地鐵也四通八達，完全是個現代化的繁華都市。

除了發達的工商業，伊茲密爾還是個文化之都，除了一年一度的國際藝術節和國際博覽會，市民們還經常去文化中心觀看戲劇、芭蕾和音樂會。寧靜的港灣夜色中，酒吧和咖啡廳低吟淺唱，白天碼頭的繁忙氣氛仿佛一點沒有影響伊茲密爾人品味悠閑的心情。

市中心的科納克廣場的鐘樓建于1901年，是為了紀念蘇丹·阿卜杜哈米德2世在位25周年所建。1919年第一次世界大戰后，協約國列強達成交易，將伊茲密爾交給希臘軍隊管轄。淪陷區愛國人士決心捍衛祖國奮起抵抗，在這座鐘樓旁勇敢的打響了奔向自由的第一槍。1922年9月，共和國領袖凱末爾率領軍隊解放伊茲密爾，自由的贊歌回蕩在整個伊茲密爾城。而這座鐘樓因為見證了土耳其人的英雄歷史，成為了伊茲密爾人的驕傲，也成為了伊茲密爾城的象征。如今鐘樓面朝愛琴海，環繞棕櫚樹，偶有鴿子在廣場中央小憩，再難將這里與浴血的戰場聯系起來了。