舌尖上的唐詩

主持人（吳中勝）：最近《舌尖上的中國2》又攜著讓人垂涎欲滴的美食重返了家家戶戶的熒屏。美食勾起了人們胃的沖動，美食背后的故事觸動了人們心頭的情愫。對于很多人來說，那些美食的味道不僅僅是停留在舌尖，更彌留在心頭，讓人忍不住去做更多的探尋。美食不僅是物質，也是美學，更是文化，讓人想起詩。最近邀請了幾位美食與詩歌同好，談談“舌尖上的唐詩”。幾個既是美食的熱愛者，也是一群唐詩的粉絲，想把那些駐留于唐詩中的味道向你娓娓道來。

一、唐詩的“黍”

謝秀秀

我想挖掘的是一種來自與我們生活最息息相關的五谷中的食物——黍。

《詩經》中《豳風·七月》寫道：“九月筑場圃，十月納禾稼，黍稷重穋，禾麻菽麥。”由此可見，周朝就已經有了這一食物，之后的春秋戰國時期，《論語》中也有“止子路宿，殺雞為黍而食”可以看出，子路受到的待遇也是相當的高，那么黍到底是一種什么樣的食物呢？唐詩又是如何反映的呢？

黍，一種草本植物，葉線行，去皮后稱黃米，比小米稍大，有粘性，可釀酒，做糕。唐代大詩人王維在《積雨輞川莊作》中有詩云：“積雨空靈煙火遲，蒸藜炊火餉東菑。”連雨時節，天氣陰濕，空氣變得潮潤，靜謐的叢林上空炊煙緩緩升起，農家正燒火做飯，女人家蒸藜炊黍，把飯菜做好，送往東面的田頭。雖然這里作者對黍的做法著墨甚少，但是早炊、餉田和這位女子與丈夫一起在田頭野餐的情景，是多么有閑情逸致。其實在都市經濟日益發展的今天，若能夠和自己心愛的人一起享受一番田園里蒸藜炊黍的美好時光，也不失為一種浪漫。

盛唐山水田園詩人孟浩然在《過故人莊》曰：“故人具雞黍，邀我至田家。”老朋友把雞宰盡，切成小塊，再加上蒜、姜、辣椒等佐料，然后在大灶上添上很多木柴，把火燒得很旺，熱油略炒，加入鹽、酒、醋燜燒，雞的香味撲鼻再加上黍的鮮香，粘滑，吃起來便覺香濃氣淳，肉嫩黍軟，味道甚佳，香味駐足于口齒，久久縈繞。想必孟浩然定是有口福之人，被邀友人家中，在淳樸自然的田園風光中，品著雞黍，再酌上幾杯小酒，閑談家常，其樂融融。這樣的詩意生活，真叫人欲罷不能啊。

二、詩中自有魚滋味

羅 檸

我算得上是個生在水邊，長在水邊的人。停留在舌尖上最深刻的味道，自然也是從這水中來的。

魚，一種古老而靈動的生物。早在先秦時期大哲人孟子在《魚亦我所欲》中就提到了魚，可見早在兩千多年前，魚就被端上了人們的餐桌，并以它獨特的鮮美擄獲了古人的胃。

我要談的就是那些駐留在唐詩中的魚滋味。

繁衍生長，捕獲，烹制，品嘗。這是每一種食物變成人們餐桌上道道佳肴的必經過程。魚也不例外。

說到繁衍生長，一波又一波魚溯洄而來簇聚于這淺水一帶產卵繁衍的壯觀之景，怎不會觸動那些文人墨客感慨一番呢？

戴叔倫就在他的《蘭溪棹歌》中寫道：“蘭溪三月桃花雨，半夜鯉魚來上灘。”這蘭溪三月雨伴桃花，靜夜里水漲奔灘而上，而滿溢的水中還有一群群逆水而行的鯉魚，它們就是乘著這場春汛到這淺灘來繁衍后代的。這派水美魚肥、生機悅動之景怎能不叫詩人為漁民而樂？

張志和也有詩曰：“桃花流水鱖魚肥。”（《漁歌子》）兩岸桃花艷紅艷紅的，春潮水滿，一條接著一條肥肥的鱖魚蹦跶出水面，詩人作詩時的愉悅之情除了這生機勃勃之景讓其賞心悅目，更因他想到如這肥美的鱖魚做成菜肴，那味道定是好極了！

相傳最早教人捕魚的是伏羲，我想從那時起估計捕魚就成了一些生活近水的人的職業了吧，這些以捕魚為生的人被喚作漁家。

李夢符的《漁父詩》就生動地描寫了漁家生活情趣：“漁弟漁兄喜到來，波官賽卻坐江隈。椰榆杓子木瘤杯，爛煮鱸魚滿案堆。”這里提到了一種南方漁民的習俗“賽波官”，波官是江南民間對水神的俗稱。“爛煮鱸魚滿案堆”這樣的景象，在普通人家可是見不著，記得以前在水棚上看漁家煮魚，逢年過節，一口大鍋，一條剛從河里撈上來的鮮魚，紅旺旺的灶火連湯帶魚煮得滾燙，魚煮得爛得好像都融在了那濃稠的湯里。再趕著時辰，把煮好的一碗碗魚放到案臺上去便可。

同樣在劉禹錫的《晚泊牛渚》中也寫道：“戍鼓音響絕，漁家燈火明。”每每看到“漁家燈火”這四個字，總可以勾起我在水上人家居住的那些日子的回憶，閃閃燈火是水棚上照明燈光，和河面上引魚漁燈的交相輝映，漁家人的餐桌上排擺著的是一道又一道簡單烹制出的魚菜，烹法雖糙，但味道甚佳。清蒸的是白花花的鮮美，煎烤的是外酥里嫩的妙不可言，紅燒的是濃香四溢地撲鼻而來……我想詩人們一定比我更有想象力，此情此景也更可觸其心弦，更可有感而抒。可見對于那棲身于碧水之上的漁家生活也是令許多詩人傾心，不是嗎？

說到烹制和品嘗，唐代人最愛的吃魚方式是吃“魚膾”。這種吃法可能不太能勾起大家對魚的食欲，但是我們得尊重古人的口味，所以還是要說一說。魚膾，說得直白一點就是生魚片。你一定覺得驚訝，因為放到現在，這是日式料理里的經典菜式，但是魚膾的發源地其實是中國。在中國吃魚膾的歷史可上溯至周朝，到了唐朝，魚膾可算得上是“盛宴”，唐朝也是吃魚膾最為興盛的時期。

我們以詩為證。大文豪李白就是個魚膾愛好者，在他的《酬中都小吏攜斗酒雙魚于逆旅見贈》中“雙鰓呀呷鰭鬣張，撥剌銀盤欲飛去。呼兒拂幾霜刃揮，紅肌花落白雪霏。”要成為李白盤中餐的這條魚活潑異常，雙鰓鼓起，魚鰭也張開，放在盤中了還不老老實實等著被宰，還想著要飛去，可能是看這魚太囂張跋扈了，李白叫來人幾刀拂過魚身，一片片雪白剔透的魚肉片便替代那條活蹦亂跳的魚置于盤中了。“紅肌花落”尤其可讓人感受到那大片活魚之景是多么的新鮮和壯觀。

李太白的好友杜子美也同為愛魚之人。他也愛吃魚膾。于是他也有詩曰：“河凍未漁不易得，鑿冰恐侵河伯宮。饔人受魚鮫人手，洗魚磨刀魚眼紅。無聲細下飛碎雪，有骨已剁觜春蔥。……落砧何曾白紙濕，放箸未覺金盤空。”（《閿鄉姜七少府設膾，戲贈長歌》）在詩中詩人寫到了取魚、片魚、吃魚的過程。魚是取自己結凍的河里，就像杜甫夸張的那樣，鑿冰取魚，冰太厚怕鑿過了頭驚擾了住在河里的河伯，可見這取魚之不易啊。鋒刀片魚的過程也被杜甫寫得出神入化，刀刀悄無聲息，可能是在杜甫與友人說笑間不知不覺一盤魚膾就已經被片好了，鋪上白紙，撒上點青翠小蔥，一盤美味的魚膾就可以奉給客人品嘗了。因為難得的新鮮和味美，大詩人也口不能停，待到他放下筷子，才發覺一盤魚膾已經全入肚囊了。

關于佐食魚膾的配料，除了現在我們常配的芥末，如白居易有詩曰：“魚膾芥醬調。”（《和微之詩》）還有用橘和橙相配，如王昌齡詩中所說“青魚雪落鲙橙齏”（《送程六》）及岑參的“（砧凈紅鲙落）袖香朱橘團”（《送李翥游江外》），估計這是為了讓這生魚片吃起來更為酸爽，同時去去腥也是可以的。看來唐朝人還真是會吃。

說到魚，其實唐代有位大詩人的詩中是特別有魚味的，那就是杜甫。杜甫其實真的不止只有我們所熟知的憂國憂民之態，他還有許多不為我們所知的一面，比如他很愛吃魚。

說杜甫愛吃魚那可也是有詩為證的，除了上面那首寫魚膾的詩，其實杜甫詩中提到魚膾的還有很多。有道佳肴名為“春筍熘魚片”，這道魚菜可是在杜甫的詩中尋覓到的。

杜甫有詩曰：“青青竹筍迎船出，日日江魚入饌來。”（《送王十五判官扶侍還黔中（得開字）》）

春雨澆灌鮮嫩的春筍破土而出，春季的魚也是最為肥美的，這二者的結合可真是珠聯璧合，同是白嫩的筍和魚，一個清香，一個鮮香，總是最勾人食欲的，絕對算得上是讓人食指大動的一道魚菜了。

以魚作為下酒菜，也是杜甫在享受美味時的一大樂趣。

杜甫有詩曰：“蜀酒濃無敵，江魚美可求。”

醇濃的巴蜀美酒十里飄香那醉人的滋味是不用說的，而那江魚的鮮美也同樣是醉了杜甫。咀嚼著嫩滑滑的魚肉，剔除幾根細細的魚刺，再嘬上幾口杯中的醇酒。蜀菜都有著麻辣鮮香的味覺，而蜀酒也定是有著勁道的辣喉滋味的，這二者的碰撞，是何等的刺激，難怪杜甫都用上“濃無敵”和“美可求”這樣極致的表達了。

杜甫還有一詩名為《白小》：“白小群分命，天然二寸魚。細微沾水族，風俗當園蔬。入肆銀花亂，傾箱雪片虛。生成猶拾卵，盡取義何如。”白小，又白又小，當然說的就是銀魚了，彎彎細細如鉤月，晶瑩剔透如細雪。銀魚做成湯是最好喝的，對于像我這種懶人來說，不用剔骨頭也是我鐘情于它的一大理由。銀魚湯白白的像一大鍋牛奶，冒騰著熱氣，丟點香料，盛上一碗，抿上一口，再舀一勺魚進嘴，口齒間駐留的有湯的醇厚之鮮，也有魚的入口即化之感，相信每個喝罷的人都會笑呵呵地說道“再來一碗”。

“鮮鯽銀絲膾，香芹碧澗羹。”（《陪鄭廣文游何將軍山林》）也是杜甫詩中的魚味，鯽魚膾，香芹羹，味道相比也一定很不錯。

“漁人漾舟沉大網，截江一擁數百鱗；眾魚常才盡卻棄，赤鯉騰出如有神。”則是杜甫被漁人撒網撈捕的壯觀之景所震撼了，寫出的《觀打漁歌》。還有一道叫五柳魚的菜也是與杜甫有關。

就這樣看來杜甫怎么也能在詩中有魚味的詩人中名列前茅的。

唐詩中的魚味，絕不是三言兩語就可道盡的。

魚就是以其最原始而自然的鮮美，擄獲了唐朝詩人們的胃，再把這種美妙之感駐留于他們口齒和心間，喚出他們蘊藏著的最美的字句，作出一首首飄香四溢的魚味詩。

酒不是醇到了濃厚怎能醉人，魚不是鮮到了極致怎能成詩。

孟子曰：“魚，我所欲也。”我說：“魚，亦唐人之欲也。”

三、相搭而生的美味詩意

涂 瑜

魚，生長在水里的精靈，舌尖上最鮮美的味道。古往今來，縱使它身上承載了太多的文化意義，但仍阻擋不了它成為餐桌上為人們津津樂道的美味菜肴。

魚的美味在唐詩里可尋。劉禹錫就曾在《歷陽書事七十部》里高呼“湖魚香勝肉”。

稻米，扎根于土中的珍寶，舌尖上最熟悉的味道。由古及今，即便越來越多美味走上人們的餐桌，但它仍舊被盛放在餐桌上，無論如何變化，都無法動搖它五谷之首的地位。

稻米的飽滿在唐詩里也可覓。杜甫就在《茅堂檢校收稻二首》中寫道：“稻米炊能白，秋葵煮復新。”“荷葉裹紅魚，白甌貯香粳。”（《贈張旭詩》）李頎詩里的菜單，才看一眼，就讓人忍不住聯想它的味道，止不住咽口水的欲望。用新采的荷葉包裹洗凈的紅魚一起烹飪，荷葉和魚肉都是經不起翻炒的事物，我一直在想，怎樣的烹飪方法才能使這兩者在經過高溫的洗禮后保持美感。煲湯？那就不叫荷葉裹紅魚了，沸騰的湯汁會把荷葉煮開。油炸？那荷葉出鍋時怕是會變成鍋巴。唯一的方法就是蒸，清蒸，也唯有蒸才能保全荷葉和魚的味道。荷葉的清香在蒸的過程中逐步卻全面地滲入被包裹的魚肉中，消除了肉特有的膩味。而魚肉本身清柔細致，嘗一口，即使身處亂世眼前也會自然而然地浮現“魚戲蓮葉間”這意趣盎然的一幕，讓人心曠神怡。

這還不夠，清水蒸出來的荷葉紅魚，味道或許太過于清淡了，就著粳米在白甌里蒸，那才叫一個人間美味。甌，這里的甌，是一種陶制的炊具，圓圓的身子，口略小，被火燒出了好看的釉，依舊是泥土的顏色。陶泥燒成的炊具將木柴燃燒散發出來的熱量輸送給食物，也將泥土淡淡的芳香傳遞給了飯菜。一直覺得現在的天然氣、電能和鐵鍋是燒不出古時候飯菜特有的香味的，那種人類最原始的家鄉的味道，最純正的大自然的味道。粳米的平和的甜香味和瓦罐的溫厚在跳動的火苗中將魚的肥美發揮得恰到好處。在我看來，這紅魚是要和在粳米里一起吃的，豐滿肥厚的米粒混雜著清香的魚肉，入口滿嘴留香，嚼起來，松軟可口，韌而不粘，嚼勁十足，讓人欲罷不能。和飯吃可以，下酒當然也行，清香的魚肉與甘洌的白酒相互碰撞，人未醉，心倒是先醉了。這也難怪杜甫“東走無復憶鱸魚”，更怪不了許渾“病來先憶楚江魚”了。

這似乎是唐代一道常見的菜，“炊粳蟹鰲熟，下箸鱸魚鮮”，“炊稻烹紅鯉”，唐詩人總是將魚肉和米飯搭配在一起。綠的葉，魚的紅，加之潔白的粳米，顏色豐富而不繁雜，不論走多遠，就算記不清味道都忘不了它的色澤。

“荷葉裹紅魚，白甌貯香粳”，古時候的美味，通過詩文穿越的時光，千百年后依舊讓我們的舌尖為之跳動。

四、詩人的舌尖有甜也有苦

黃熙宇

（一）

舌上之美味。杜甫雖不是美食家，但他寫的美食卻不少。《麗人行》中，“紫駝之峰出翠釜，水精之盤行素鱗。犀箸厭飭久未下，鸞刀縷切空紛綸。”這才知道，原來這駱駝背上突起的駝峰，肉質柔嫩，豐腴肥美，切成細絲，加入青椒爆炒，爽口味鮮。駱駝越是青壯，駝峰則越脆嫩，古來八珍，并非浪得虛名。不過，何謂佳肴，除了這大魚大肉的山鮮河鮮，更有那尋常百姓家的粗茶淡飯。“故人具雞黍，邀我至田家。開軒面場圃，把酒話桑麻。”寫詩講究一個意境，這吃飯也是。將酒席擺在這菜地田園，那廣袤無垠的莊稼地盡收眼底，喝上口小酒，吃點兒這農家小炒，妙哉！妙哉！光吃飯不行，這喝酒也是講究，提到喝酒定會想起那“詩仙”李白。“五花馬，千金裘，呼兒將出換美酒，與爾同消萬古愁。”這砸鍋賣鐵也要痛飲的氣勢，估計也只有李白才敢當。“蘭陵美酒郁金香，玉碗盛來琥珀光。但使主人能醉客，不知何處是他鄉。”這蘭陵的美酒，透著郁金香的芬芳，猶如那琥珀般晶瑩，只要主人與我一同暢飲，一醉方休，管這里是故鄉還是他鄉呢！這酒都讓李白忘記了羈旅之愁，養成了他那豁達的胸襟。論吃，也不能忘記那可口的水果，提到水果，定會想起那傾城美眷楊玉環。“長安回望繡成堆，山頂千門次第開。一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來。”那遠在南方的荔枝，經快馬加鞭，送至京城，冰鎮涼快，嘗一口，甜味沁人心脾，再加美人一笑，傾國又傾城。

（二）

舌上之艱辛。詩中既然有樂，也會有苦。天災人禍，民生疾苦。“秋來梨果熟，行哭小兒饑。鄰富雞常往，莊貧客漸稀。”秋天梨果熟了，卻舍不得給已經餓哭的孩兒充饑，因為還要養活那一大家子人。唐末，更有“朱門酒肉臭，路有凍死骨”“所愧為人父，無食致夭折”的感嘆，平民百姓只得餓死，而那官吏卻夜夜笙歌，揮霍無度。沒有“有幸嫁鹽商，終朝美飯食，終歲好衣裳”的福氣，只有“是歲江南旱，衢州人食人”的悲涼。“一粒紅稻飯，幾滴牛頷血。珊瑚枝下人，銜杯吐不歇”這糧食的寶貴，剝削階級永遠不懂，傷心惋惜的只有農民而已。“誰知盤中餐，粒粒皆辛苦”這是唐詩給我們后世留下的警句，也讓我們體會到這舌尖上的艱辛，唯有珍惜糧食，才可享受美食，享受生活。

結 語

自古文人多好客，美酒佳肴，詩興與共，造就嘴上之福氣，詩中之美味。民以食為天，唐朝詩人愛吃會吃懂吃，故也就有了那些百味唐詩留傳至今。舌尖上的唐詩，談的不僅僅是食物、是唐詩，還有的是從五千年前一勺一碗盛出的中國飲食文化，是食物帶給人們的飽腹與滿足，是每一次吃與品背后的故事與感動。眸中美景，詩中勾勒。舌尖佳味，詩中駐留。舌尖上的唐詩，味美你我。

（作者單位：贛南師范學院）

本文為江西高校哲學社會科學研究重大課題攻關項目《用核心價值觀引領江西完善優秀中華傳統文化教育行動方案研究》、贛南師范學院大學生創新訓練項目《舌尖上的唐詩研究》階段性成果。