一體化互動教學模式中的項目教學研究

金彩霞

摘 要： 針對結構設計中翻駁領松量采寸不準確、隨意性大的問題，本文重點闡述了翻駁領松量的計算方法，分析了翻駁領松量的影響因素和對不同款式翻駁領松量的增減依據，以及造型工藝的配合關系和翻領縫制要領，并提出了對在拿不準松量的情況下要用立體驗證法進行驗證的建議。

關鍵詞： 翻駁領松量 夾角度數 一體化互動教學模式 項目教學研究

“打領翹”的問題是服裝界在校師生們及服裝學習者普遍關心的問題，因為翻駁領松量不正確會造成翻駁領很難翻下、爬領，或翻駁領起皺不服帖、蕩領的問題，這一問題在人們的想象中似乎并不復雜，但在結構原理上要準確地解決它，卻會遇到出人意料的困難，因為這類領型款式繁多，成型的領子有寬有窄，再加上面料的厚薄和疏密，人體的平肩、溜肩，作圖構思上的局限等因素，使得這一問題成了難題。為解決這些問題，我們可以從人體的肩部、頸部的構造入手，全面分析影響翻領松量的結構因素，做松量的定性和定量分析處理，使領子服帖、自然。

一、松量的定性分析

1.領型與體型關系：從領型與人體的相關部位來看，主要指頸的側面和正面、大小、肩部與領型的關系，頸圍大小及長短可通過測量獲得，另外還需知道正常人體的頸肩斜為19°、頸斜9°（看圖1），人體前胸與頸窩點的傾斜度男體在20°左右，女體在24°～25°之間，為了便于作圖，我們就取20°～25°（看圖1-2，1-3）

2.影響翻駁領松量的要素：（1）翻駁領寬度，領座高度；（2）駁頭（翻折線）止點的位置的高低；（3）疊門寬度；（4）橫開領（撇門大小）；（5）人體肩斜；（6）加工因素，衣料的厚度。

以上6個方面的因素均對翻駁領松度有不同程度的影響。下面就通過一系列的紙樣和數據，對其進行定量分析。

二、松量的定量分析

在各種翻駁領造型設計中，不管是闊翻駁領還是窄翻駁領，其領部分的寬度總是擱在肩斜線上，圖2②③④的頸肩斜處領座與翻駁領闊之間所呈現的夾角∠ABC，是由不同領座、翻駁領條件形成的特定現象，那些由闊駁翻領在頸肩斜處形成較大夾角和窄翻領，在肩斜處形成較小夾角度數的狀況，正好與目前平面翻駁領、領松度規律相一致，于是可以頸肩斜處所呈夾角度數作為確定解決翻駁領松量的依據。

在觀察人們穿著時，在掌握領型與人體活動所需松量基礎上正確計算翻駁領松量（頸肩處翻駁領與領座夾角），以及在確定翻駁領松量后，采用何種方法才能反映各因素的應變需要，這里我們將逐一解決。

1.如何確定翻駁領松量：從研究人體與領型相關因素和尋找比較各相對應因素出發，在比較中發現，人們對穿著中頸肩斜處各種各樣的翻駁領與領座間所呈現的夾角變化規律，與我們平面結構作領中的翻駁領松度變化相吻合一致，請看圖2-1，圖2-2，圖2-3，圖中粗線表示人體頸、肩斜輪廓沿著人體輪廓的粗線為穿著時的服裝狀況，其中領座與頸斜間隙為0.5cm，肩部間隙較小可省略，根據實際穿著情況而定，領座高度不變時，翻駁領越寬，其翻駁領與領座間所呈夾角越大，在翻駁領寬不變的情況下，領座越高，所呈現的夾角度數小（請見圖3），頸肩斜處翻駁領與領座間所呈的夾角度數決定了該條件下領的翻駁領松量，所以一切以穿著狀況為準。

四、翻領松量的實際應用及增減依據。

1.翻駁領松量的增減依據：在翻駁領中，翻駁領松量一般是不變的，但是，當遇到領型變化和采用造型工藝配合這兩種情況時，翻駁領松量需要做必要的增減。

（1）造型工藝配合關系。

領型制作是離不開造型工藝配合的。至于在制作中究竟采用“歸拔”工藝，還是“分割”、“組合”工藝，這就需要根據材料、領型、色彩、紋樣等特點而定。如所用的是伸縮性強的衣料，利用歸拔工藝完成領的造型是很容易的事。但當用的面料伸縮性極差時，我們可以利用分割→變形→組合的方法，同樣可以達到目的。例如：男西裝領的挖領腳等，都是利用以上工藝完成的。然而在一定情況下，造型工藝對翻駁領松量是有影響的。

造型工藝與翻領松量似乎是不搭界的問題，但是由于材料特性的媒介，使二者必然有著聯系。

（2）以分割、組合工藝與松量關系為例，當我們在制作連領腳男西裝領時，需要增加50%的松量：當制作分領腳男西裝領時，為什么不增加50%的松量呢？原因是在制作過程中，縫合領腳領時存在歸縮上領達到里緊外松（移內外勻）的內容。這種增加50%松量（關門U型翻駁領）與減少50%松量（組合時歸縮）相抵消的內容同樣存在。

2.橫開領（撇門大小）及劈門工藝與松量關系：男女前胸與頸窩點的傾斜度在20°～25°之間，（見圖1-2與1-3），最初西服曾用過全撇胸裁剪，現在男女服裝結構要做到著裝舒適度及動態需求，撇胸量就要占實際傾斜度的1/4（5°～6°），較寬松型服裝不撇胸，看實際情況和著裝要求而定。

“劈門”是根據門襟上部傾斜狀劈去的形狀而命名的術語。劈門工藝又稱歸拔工藝，是一種通過衣片移位，利用歸拔工藝達到服裝合體、平衡的重要造型技術。從圖8可以看到，這種衣片移位增大前橫開領的做法，在駁領中可以加大駁頭的寬度。同時，衣片移位實質上是“省”量移至前中線，利用歸縮前中線和拔開前胸中部來達到服裝合體之目的。

由此可知，這種劈門量增大的方法是不允許任意增大的。它受體型、面料、工藝特性所制約。所以在一般制圖中，劈門量掌握在1cm左右（指前橫開領大于后橫開領），即根據一般面料和工藝情況而定。

但是，在男式西裝和大衣工藝中，由于合體和傳統工藝的需要，其劈門量往往達到1.5～2cm，這時其前中線的歸拔量和歸拔程度也應相應增加。

由于這種增大橫開領和劈門工藝的應用對翻領松量會帶來一定影響，為此凡劈門量大于lcm，在配制男式西裝、大衣等工藝性極強的領型時，可以在原翻領松量基礎上減少3°，以抵消劈門工藝對領的副作用。

以上這些涉及工藝與松量關系，難于從外形上直接觀察到。同時，工藝本身還包涵程度上的差異，因此，從工藝程度上理解工藝與松量的關系，將是本制領法中提高應變能力、達到造型效果的關鍵之一。

3.人體肩斜的變化對翻駁領松量的影響：可根據具體情況，或者對松度做適當的調整，或者用工藝上的歸拔方法來處理，這種情況，一般要經過紙樣才能反映出來。實踐證明，對溜肩可不做太多考慮，而對平肩則要多加注意，有些人體特別是男體的雙肩多呈水平狀態，導致∠B的最大值超出60°，甚至達到75°，遇到這種情況，如領型又寬則對變動松度，就必須做出適當調整，否則領子不會平服。（按經驗和立裁得出，如遇上述肩平的人體，在做翻時可按松量表的基礎上加大10～15%的松量。）

此外，對于一些特殊體型、款式特別、面料疏密，拿不準松量情況應進行立體驗證法。

4.立體驗證法：此法是把制作好的領型制圖，用布式、牛皮紙按制圖剪下，然后在模架上或人體上進行觀察、檢驗。

（1）布料驗證：用坯布為樣布進行驗證是常用的方法。在試樣前首先要對領型進行歸拔定型。圖9-1是歸拔示意圖，表示領型成型時要歸攏領口翻折線使其縮短，同時要拔開領座下口線使其伸長，成為圖9-2的立體狀態。

（2）牛皮紙驗證：使用具有一定牢度的紙作為驗證試樣的材料，是目前常用的方法。但是由于牛皮紙沒有伸縮特性，因此在試樣前可按圖9-3剪開領樣、領座下口，并按領口翻折線向上翻折成立體狀。圖9-4中呈缺口狀領座，實際上也是反映拔開的內容。

在模架上，用別針把定好型的領型下口與大身別住，見圖9-5，然后，翻下領子，觀察其立體效果。觀察時應注意如下幾方面：

①領型上口的吻合程度。千萬不要以為領型與頸越吻合越好，因為合體的內容將包括根據穿著條件（內衣與外衣）和人體活動需要等條件，留有適量的間隙為佳。

②領座高、翻駁領闊等外型要求是否與設計效果相符。

③翻駁領外口與大小的吻合狀況，不能過寬，也不宜過緊。

④在翻駁領中需查看領口線的平服狀況。

通過上述分析，翻駁領必須進行加放松量，但我們不能盲目地加松量來達到目的，而應進行認真的考察，對人體進行必要的測量，并反映在基礎結構上，然后根據不同款式計算出松量值，以及縫制翻領的制作要領，如遇特殊情況應進行立體驗證，這樣才能充分克服翻駁領采寸不準確、隨意性大的問題，才能使翻駁領在技術上表現得服帖、美觀和規范。

參考文獻：

[1]吳經熊.最新時裝配領技術[M].上海科學技術出版社，1990.

[2]朱君明.服裝平面結構設計[M].紡織工業出版社，1988.

[3]孫熊.裁剪與縫紉[M].上海科學技術出版社，1991.

[4]朱秀麗，鮑衛君.服裝工藝基礎[M].浙江科學技術出版社，1999.