20世紀初男西服的結構造型研究

范春紅

摘要：本文深入分析了20世紀初期具有代表性的男西服款式、結構以及對男西服結構有直接和間接影響的社會、人文環(huán)境、科學技術等主客觀因素，得出此時期歐洲男西服紙樣結構的特點以及對當今男西服款式、結構等設計方面的影響與啟示。

關鍵詞：男西服；結構；款式；裁剪

中圖分類號：TS941.718.2 文獻標志碼：A

A Study on Mens Suits Pattern Design in the Early 20th Century

Abstract： This paper probes into the styles and structures of representative European mens suits in the early 20th century and both subjective and objective factors that influence the styles and structures， including social and cultural environment， science and technology， etc. It summarizes systematically the evolution， characteristics and origin of European mens suits structures and their inspiration to modern fashion design. Key words： mens suits； structure； style； cutting

從19世紀末到第一次世界大戰(zhàn)前20多年的時間里，歐洲幾乎沒有發(fā)生戰(zhàn)爭，各國工業(yè)飛速發(fā)展，呈現(xiàn)出和平繁榮的狀態(tài)。日益增多的國際關系往來不僅加強了經(jīng)濟和文化的交流，而且著裝方式也開始相互影響。20世紀，對服裝產(chǎn)生重大影響的還有人造纖維的發(fā)展，人造纖維對服裝實用性能和舒適性的提高以及價格的降低起到很大的作用。

1 裁剪縫制技術

進入20世紀以后，盡管不同歷史時期在裁剪制作方法和款式細部特征上都有一些變化，但從整體上看仍是19世紀款式的延續(xù)。

此時服裝的制作開始普遍使用縫紉機，大大提高了生產(chǎn)效率，促進了服裝工業(yè)的發(fā)展，日趨發(fā)達的成衣業(yè)是20世紀服裝發(fā)展史的重要方面。20世紀初盡管已有成衣批量生產(chǎn)，但單量單裁還是當時最常見的裁剪方式，上流階層和時髦人士依然選擇專門的裁縫為其量體裁衣，中產(chǎn)階級在大的銷售場所可以買到與單量單裁的服裝外觀相似但價格便宜得多的成衣。但此時批量生產(chǎn)的成衣尤其是男裝尚不盡如人意，問題主要是穿著不太合體，這與當時對平均人體尺寸的把握及其與服裝的關系相關。技術的進步和人體尺寸知識的積累使成衣的質量和合體性不斷得到提高，價格趨向合理，在一戰(zhàn)后被大多數(shù)人穿著。

2 款式演變

男西服在19世紀末期已完成現(xiàn)代化的變革，從20世紀起在制作和穿著方面都更加固定化和標準化。在此期間男裝慢慢地向休閑化發(fā)展，但此時男士著裝仍然有較嚴格的規(guī)定，根據(jù)時間、地點和場合的不同，一天需換 3 ～ 4 次服裝。白天正式裝束為單排扣的晨禮服或雙排扣弗洛克禮服大衣，灰或黑色，搭配灰色的條紋褲子；晚上紳士們穿著黑色的燕尾服或搭配白領結的晚宴正裝。直到一戰(zhàn)前，男裝一直遵循著只有少量松量的嚴格傳統(tǒng)規(guī)則，但是男裝中發(fā)生的一些變化使其向非正式場合過渡，一些歷史名人的穿著對男裝的發(fā)展也產(chǎn)生了重大影響。法國總統(tǒng)保羅？歐仁？路易？德沙內爾（Paul Deschanel）是當時的時髦人士，1901年他在婚禮上穿著弗洛克禮服大衣而不是傳統(tǒng)的燕尾服（dress coat），這加速了弗洛克正裝化的速度，上層社會的日常裝變?yōu)榉浅Ｕ綀龊系闹b。愛德華七世的著裝對男裝產(chǎn)生了重大影響，他偶爾地穿著拉翁基？斯茨（lounge suit），使其取代弗洛克和晨禮服，成為標準的男士套裝，弗洛克仍為正式場合和外出的正確著裝。對于當時的年輕一代來說，這種長及膝蓋的大衣只適合在特殊場合穿著，在白天穿著顯得越來越不合時宜。拉翁基？斯茨通常搭配條紋或方格的褲子、高領背心、蝴蝶領結、靴子和軟質的帽子，受到年輕紳士的喜愛。非正式的 3 件套休息室套裝逐漸被大多數(shù)人穿著，它已經(jīng)變?yōu)橹挟a(chǎn)階級和下層階級特定的服裝樣式。

至1906年左右，除了老年紳士仍然穿著弗洛克外，拉翁基？斯茨已被絕大多數(shù)人接受成為白天最常見的服裝。他們在裁縫店定做或在銷售場所購買成衣，搭配的褲子出現(xiàn)上寬狹窄的趨勢，為了便于行走，褲口略微收進，翻折褲口成為長褲時髦的樣式，此時前片開始在腰線處設置的褶與19世紀末出現(xiàn)的褲中縫的壓痕線一起流行于整個20世紀。日常襯衣、領帶在服飾中很受重視，襯衣領有領座，袖口漿硬。襯衣的造型有兩種，主要是領型的不同，有雙翼領和企領。雙翼領在前領尖向外形成小折角，系白色或黑色蝴蝶結與禮服相配套穿著，企領系各色領帶與便裝配套穿用。

在20世紀初期，英國式西服領導著男裝的流行。上衣的款式特征為衣長較長，造型筆直，3 ～ 4 粒扣，最上面一粒扣位很高，短駁領（也有長駁領），駁頭窄而短，有平駁頭和戧駁頭，前擺下角的弧度很大，分單排扣和雙排扣兩種。肩部加墊肩使肩部造型比較寬平，前片的整片裁剪使得胸部看起來比較寬大，有收腰的感覺，造型仍然比較寬松。搭配背心的最下面一粒扣通常不系。19世紀末出現(xiàn)的瘦腿褲這時變得稍寬了一些，褲口出現(xiàn)了翻腳。1910年代，茄克的長度逐漸變短。男士輪廓比較健美，在袖頭處有袖扣，腰線上下部位造型比較利落，長駁領。搭配的褲子在臀部比較寬松，褲口處較窄的錐形造型，有的有翻腳。在1910年還出現(xiàn)一種無拘束的款式，單排扣，兩至三粒扣緊密排列，腰線位置提高，腰部收緊，無墊肩，肩形自然傾斜，當時很受歡迎甚至在一戰(zhàn)后仍然流行。搭配長及腳踝以上的窄口褲，暴露微高跟的鞋，為當時前衛(wèi)的搭配，這種裝束與保羅？波列新推出的擯棄緊身胸衣提高腰線的女裝廓型相似。約1911年，比較流行3 粒扣。此時對 3 粒扣的系扣方式也逐漸形成共識：只系最上面一粒扣意味著過時；只系中間一粒，為有品味；3 粒扣全系為呆板；系最上面兩粒扣，為被壓抑的情調。

理論上，拉翁基？斯茨只是在休閑場合穿著。但到1910年，這種短上衣已成為追求時髦、有品位的城鎮(zhèn)居住者最喜愛的服裝。而且當時縫制拉翁基？斯茨的技術也成為判斷裁縫技術的標準。總的來說，男裝的發(fā)展趨勢為顏色越來越保守含蓄，款式越來越寬松。

不管是定制的還是成衣，裁剪和面料使拉翁基？斯茨與眾不同。19世紀90年代，采用制作弗洛克禮服大衣的面料絨面呢已經(jīng)不再時髦。現(xiàn)在有時采用粗花呢或火姆斯本，但經(jīng)常采用的是灰、棕或黑色的切維奧粗紡呢或藍、黑色的嗶嘰。除了夏天采用輕薄的法蘭絨和亞麻面料，男西裝一般都是黑或藍黑的羊毛嗶嘰。

3 款式特征分析

如圖 1 所示，單排三粒扣的拉翁基西服，領子為平駁頭，下擺為圓弧形。袖子為兩片袖，在腕部的袖克夫處開衩，有 3 粒袖扣。上衣設有后中縫和后開衩。

上寬下窄型的西褲，在前腰圍中設有普利特褶，使臀部和大腿上部余量較大，膝蓋以下逐漸變窄，褲腳口為卷邊設計，有明顯的褲中線。

西服背心為單排 6 粒扣，門襟采用V形領口，最下面的一粒紐扣通常不系，腰線部位設有兩個嵌線口袋，左胸設有一個口袋。

4 結構特征分析

結構圖見圖 2，此例為四開身結構。腰線位置提高1.5 cm，使人體上下身的比例變小，從而顯得修長。胸圍松量為16 cm，比較合體。前衣身設有胸腰省，胸腰差為14 cm。由圖 3 可以看出，側縫線在腰線處的收進量較大，而在下擺處又有很大的放量，因此使服裝在側面臀部周圍有較大的松量。從后面觀察，衣身造型為X型。

5 結構設計方法分析

此結構圖按照英國男裝規(guī)格的參考尺寸為例：身高170 ～ 178 cm，胸圍100 cm，腰圍82 cm，領圍40 cm。

袖窿深為B/6+5.8，袖窿底的位置比較高。

背寬19.5 cm，為B/6+2.8；胸寬23 cm，為B/6+6.3。胸寬比較大，且大于背寬。袖窿寬16.6 cm，為B/6，相對來說袖窿比較窄。

前后橫開領的關系為：后橫開領為 7 cm，為B/12-1.3 cm，前橫開領比后橫開領大7.12 cm，差量中包含了撇胸結構處理。與現(xiàn)在的結構設計不同的是前中心腰圍線向上有一定量的內斜，在腰圍線以下有1.5 cm的腹突量，使腹部看起來飽滿，適合腹部飽滿的體型，與現(xiàn)在結構設計中肚省的作用有異曲同工之妙。

后直開領為1.9 cm，前直開領應加長，以補足后直開領所缺的量，這種結構服裝的頸側點位置偏后，前后衣長也應與此相匹配（圖 3），此例中前后衣長的關系為前衣長比后衣長長0.9 cm，大于一般情況下的差量。由前后落肩差可得知肩點也有一定的后移，前后片有借肩，借肩量較以前小，因此對肩斜度的影響也變小，經(jīng)測量得知：前后肩斜度分別為24.7°、24.5°，平均肩斜度為24.6°，且前后肩斜度相差不大，與原來傾斜度較大的肩線設計發(fā)生較大變化，與現(xiàn)在的肩線造型相似。

側縫線設置在胸圍線和腰圍線距離后中心線的距離為別為B/6 + 4、B/6 + 0.8 cm。側縫線的斜度影響到西服整體的和諧，此時的服裝制圖中已經(jīng)注意到了這一點。腰線上的分割點位于距后中心B/6的位置，省量在2.5 ～ 3.8 cm之間，這樣可以避免側縫上部過于飽滿而影響外觀。

衣身中肩寬和胸背寬不是各自獨立的關系，而是相互制約、相互協(xié)調的，沖肩量為它們之間關系的反映。沖肩的大小會影響到袖窿的形狀和肩袖的整體造型，適量的沖肩可以使前后片在肩部與胸部和背部形成視差而具有一定的美感。后沖肩量的值較大為 3 cm（一般為 1 ～ 2 cm），突出肩寬和背寬的比例關系，增強視差，使肩部顯得寬大。

胸口袋的斜度較大，左右邊緣有2.3 cm的縱向差量。上邊緣距離頸側點27.2 cm，位置比較低。寬度為 2 cm，較窄。大袋為水平方向，口袋較寬為17.5 cm。

領子駁頭部位的制圖是先在翻折線的內側作出如款式圖的領子效果圖，然后以翻折線對稱軸對折，再作出領子的翻領部分，這種方法比較簡單形象，現(xiàn)在的結構制圖中仍比較常見。領缺口為直角，串口線與翻領線的夾角為45°，串口線在駁領角處起翹0.3 cm的量，使領子呈積極向上的外觀。領子為一片領結構，領子的彎度由領腳的起翹量決定，起翹量由經(jīng)驗值來定。另外，采用斜絲裁剪，使領子更平服柔軟，但也容易拉伸變形，在工藝上需進行覆襯處理。

這段時期的制圖方法基本上是以短寸法為基礎，輔助以簡單的比例法，雖然人們已認識到人體幾個部位之間的相關關系，并且嘗試用測量的方法去認識立體的人體，但由于人們對于人體各種比例關系的把握有限，因此在制圖中仍以大量的人體測量尺寸為依據(jù)。

6 結論

男士服裝在19世紀已變得程式化，款式上的變化不再顯著，隨著流行在領型、肩型、口袋和扣子等細節(jié)處進行風格的變化，并在實用功能上不斷改進。

此時的結構制圖基本是按照人體尺寸并在制圖過程中各個部位的制圖方法盡量與測量時的方式相吻合。雖然人們已總結出人體幾個部位之間的相關關系，并且有簡單的人體尺寸規(guī)格表，但在制圖中還只是簡單地使用。

此時的縫制、熨燙設備都比較簡單，主要為手工縫制，結構線也是在此基礎上設計，因此對現(xiàn)在的單量單裁有一定的指導和借鑒意義。

在這一時期沒有先進的測量手段，數(shù)學算法、數(shù)理統(tǒng)計也還沒有應用到服裝紙樣的制作中，再加上單量單裁的制衣方式，制板過程不如現(xiàn)在快捷方便。同時，當時的衣服要求緊身合體度較高，單量單裁方式很容易獲得顧客的部位尺寸，裁縫也可以依據(jù)顧客要求和本人經(jīng)驗隨時進行調整，他們的塑形方法仍然值得去研究和探討，還有很多經(jīng)驗可以借鑒和參考。雖然當時的客觀條件和人的主觀性給服裝帶來了一些不確定的因素，但正是這些不確定增添了服裝的藝術感染力。

參考文獻（略）