從加德滿都到博卡拉

何子雨

上世紀的60年代，歐洲嬉皮士把尼泊爾當成逃離工業和城市文明的“伊甸園”，一路高唱著加德滿都，從歐洲一路向東，最終經由印度到達尼泊爾的首都加德滿都，最終行至山城博卡拉，他們與雪山為鄰，以大麻為伴，放縱自己的欲望，過把癮就死。到如今，尼泊爾依然是許多人的真愛，文藝青年想到這里凈化心靈，小資白領想到這里躲避塵世的煩惱，戶外運動愛好者則想到這里來挑戰自我征服雪山。

導語：在“避世天堂”尼泊爾，你到底能否蕩滌自己的靈魂？

“加加加加加加德滿都（K-K-K-K-K-Kathmandu）”，這是美國銀子彈樂隊《加德滿都》的歌詞，這個名字仿佛充滿魔力，召喚著許多渴望自由，自我放逐，追求流浪快感的人們前往。

走！去加德滿都吧！

來尼泊爾的第一站一般都是加都這個不算繁華的都市。加德滿都雖說是尼泊爾首都，一個千年的古城，卻也是個臟亂差的地方。垃圾成堆，霧霾繚繞，有時候不戴口罩還真有些受不了。如果對這里事前沒什么了解，僅憑美好的幻想為自己勾勒出一個世外桃源一般的加德滿都，在抵達的時候，可以預計，你一定會覺得心里往下一沉。不過對于我們這種走南闖北慣了的家伙，這些都可以忽略不計。而且進入背包客云集的泰美爾區，情況也會好不少，店鋪食肆眾多，吃喝玩樂一應俱全，各種膚色的游客操著各種不同的語言在這里溜溜達達，熱鬧的氣氛中也讓人心里那種初到異鄉為異客的怯弱感情慢慢變淡，逐漸就會融入到這個世界民族大團結的氣氛當中去。

一般從樟木包車過來的時候，司機都會先把你拉到泰米爾區（Thamel）。泰米爾區是加都的旅游區，各種賓館、餐館、商店云集，非常方便。而且在這里你可以碰見很多的中國游客。總的來說，泰米爾區作為外國游客聚集地，物價較居民區高出很多，但若換算成人民幣，也還算便宜。但是出來旅游還是要把錢發揮出最大的價值，因此在選擇住宿 的旅館或吃飯的餐廳的時候，還是要注重性價比，記住尼泊爾的物價比中國低得多，如果換算成人民幣和中國差不多的話，你其實就虧了。

來到加德滿都，大家必定會到的就是城市的中心：杜巴廣場。杜巴廣場的意思就是王宮廣場，不同的王朝都會擁有這樣的廣場。廣場周圍會有許多寺廟等宗教建筑，因此尼泊爾有三座杜巴廣場，除了加德滿都，在巴德崗和帕坦也都有，但是加德滿都的規模最大，最有名。這里是觀賞尼泊爾寺廟建筑的好地方，感受民族文化風情的好地方，廣場上總共有五十座以上的寺廟和宮殿，囊括了尼泊爾十六世紀至十九世紀之間的古跡建筑。紅色磚墻與黑色木解構是尼泊爾建筑的永恒元素，沉郁的紅與黑讓這些建筑格外有種穿過歷史的煙塵來到現世的感覺，而且那些黑色的木質門窗雕工精美，尤其是那著名的“孔雀窗”，花紋細膩繁復，開屏的孔雀威嚴典雅，窗的實物和這名字一般美。這種窗的本意據說是為了方便室內采光又能達到外面的人看不到屋里女眷之用。杜巴廣場的建筑有活女神院、納拉揚神廟、濕婆神廟、濕婆─巴瓦娣廟屋、普拉塔布馬拉國王雕像、哈努曼猴神宮、庫里須那寺等。只是相似的建筑風格和配色讓它們看起來都非常相似，不過不少印度教寺廟是不對普通人開放的。

杜巴廣場上最有名的地方或許還是活女神院，它就在杜巴廣場入口左側。尼泊爾獨特的活女神（庫瑪麗）崇拜由來已久，源起眾說紛紜，不過都是源于國王祈求女神庇佑尼泊爾，因此女神化為童貞女孩留在人間。女神的挑選非常嚴格，只能在加德滿都市的釋珈族的2，3歲幼女中選出，她不能受傷流血，不能雙腳著地，而且活女神一般在十二歲月經來潮前退位。活女神一般大門不出二門不邁，僅在重大節日，會坐花車外出巡游。活女神每天會在一定的時候三樓的窗口露面，每次歷時20—30秒，供信徒瞻仰。雖然行前大家都對見到活女神充滿期待，但實際上見不見得到完全是隨緣，只能看看那緊閉的孔雀窗，卻不知窗后的小女孩究竟過著怎樣神秘的生活。

在高大的皇宮對面佇立著一個高高的石柱，石柱蓮花座之上跪坐著帕坦的馬拉國王金色的雕像。國王雙手合十凝望著皇宮，他的兩側與他一起跪禱的是他的王后。最有意思的是國王身后的華蓋，那是一只眼睛蛇的造型，蛇頭上還雕有一只氣定神閑的小鳥。傳說只要這只鳥在，國王就能重回他的宮殿。如今皇宮的一部分被開辟成博物館，里面的珍藏值得一看。

加德滿都還有個著名景點：帕斯帕提那神廟，也就是傳說中的燒尸廟，這座廟是尼泊爾的世界文化遺產，始建于公元5世紀，供奉印度教大神濕婆。帕斯帕提那神廟是尼泊爾的印度教徒舉行露天火葬的地方，而且平民和貴族的尸體還是分開區域進行火化的，待火化成灰后就進入河中流走，據說能到達印度的圣河恒河。這里是印度教徒的圣地，同樣不是印度教徒不可以入內，所以游客只能在燒尸廟所在的河對岸觀看——說實話近看也是很需要勇氣的。每天都有人在這里的焚尸臺上走完自己的最后一程，而對于蜂擁而至的游客而言，卻是一個很獵奇的重口味景點，在燒尸臺的對岸，我們觀看著他們的儀式，看祭臺上濃煙升騰，不少人掏出相機各種拍攝，我卻始終覺得對著亡者做這種事非常不敬，所以只是默默看著。而空氣中，彌漫著尸體焚燒的氣味……

帕坦古城（Partame），位于加都市郊，可以打車前往，但由于我們是特地搭乘了一位尼泊爾朋友的車前往，所以不太清楚具體的價格。帕坦古城有很多古老的建筑，而且手工藝制品非常便宜，很值得的一逛。在古城里有很多家餐館，站在餐廳的樓頂可以俯視整個帕坦古城，風景很美。遠處還可以看見云帶纏在高山腰上，尼泊爾特有的彩色建筑一路鋪到了半山腰。晚上的時候，遠觀帕坦，這座位于一座小山上的古城，好像是鑲嵌了點點燈光，簡直美得沒話說。

加都市中心也有奢侈品店，價格比中國便宜。一般比較受歡迎的是Levi's （李維斯），Lee ，Adidas（阿迪達斯），Nike （耐克）和匡威的，也有香奈兒之類的化妝品店。這些品牌店鋪集中于一條名為kings way 的大街。從泰米爾區的Hotel 走到一個十字路口，可以看到一條大馬路，與泰米爾區窄小的街道很不同，這條街可以通往市區。可以搭乘三輪車或的士，價格150盧比左右，約人民幣15元。那條街上有家KFC，對面就是李維斯等店面。在這里如果和司機說不清楚地方，可以直接說去KFC，司機基本都知道，以免找不到地方走冤枉路。endprint

到博卡拉吹吹風

去年電影《等風來》讓尼泊爾小小火了一把。電影中故事發生地就是在尼泊爾，講的是一個迷失在一線城市里不知道日子該咋整的女青年在尼泊爾的“奇幻漂流”，片中最后男女主角去玩滑翔傘，等風來，乘風飛在博卡拉的上空的一幕，藍天白云綠野，簡直美不勝收。據說自打那片子放映后，許多中國游客被片子吸引到了尼泊爾旅游，博卡拉成為必游之地，滑翔傘都開始不好訂了。

在博卡拉，最熱門的兩項活動一是“行山”，也就是徒步，二是玩滑翔傘。尼泊爾的徒步線路開發十分成熟，從一天到二十一天的徒步線路非常全面豐富，只要你想，喜馬拉雅山脈的安娜普納群山都可以走遍。一般來說人們會請向導帶路，也可能會找一個挑夫負責背行李，而且一路上每隔一段路就有小村小鎮和客棧，住宿吃飯洗澡不一而足，非常便利，也相對安全，而且一路上的上山下谷中，景色無限，不管是雪山奇景還是河谷風光都可以看到，植被動物各有不同。菜鳥和老手們都可以根據自己的不同需要和興趣來進行選擇。

博卡拉最著名的便是它廉價的滑翔，聽說是世界價格最低廉的了。滑翔可以在住宿的賓館進行預定，滑翔業務分為帶Video（錄像）和不帶Video（不錄像）兩種，一般價格分別為6000盧比和4500盧 比，人多可講價。同行的姐姐以5500盧比拿下帶錄像的滑翔。安全系數挺高的，因為全程有教練陪同，不用擔心。但聽聞部分恐高人士也會有稍許不適。由于恐高，我使盡渾身解數拒絕了朋友強拖去玩滑翔傘的要求，在他們去瘋狂一次的時候，我在博卡拉的明珠——費娃湖邊找了個咖啡館喝咖啡上網看尼泊爾著名的雪山魚尾峰。

博卡拉這個地方空氣清新，氣候宜人，跟塵霾漫天的加德滿都簡直有著天壤之別。因為西方游客眾多，這里非常具有小資氣息，也有不少西餐小館，雖然西餐做得并不那么地道，不過對于口味比較清淡的我來說，還是比尼泊爾菜好接受些。當然，在博卡拉，餐食并不是最重要的，風光才是第一位的。費娃湖畔，看著藍天、白云和雪山在湖中的倒影，河面上泛著的小舟和一圈圈的漣漪，還有河邊姹紫嫣紅肆意開放的小花就足夠了。走在街上，看看擺滿顏色濃艷的尼泊爾紀念品的小商店，挑挑花色繁多的尼泊爾特產：純正的“pashmina”羊絨圍巾也非常有意思。行人有時候會像老熟人一樣跟我打打招呼，說句“Namaste”，雙方的臉上漾起親切自然的微笑，覺得心里暖洋洋的，就好像天上的陽光照進心里了一般。之前看攻略說尼泊爾學生的校服很好看，正好碰上一群放學的學生經過，白襯衣，深色裙子或褲子，扎著小領帶，非常漂亮時尚，而且據說校服是由政府提供的。想想國內中小學生那臃腫丑陋的校服，不禁有些汗顏。

傍晚時分泛舟費娃湖也是很不錯的選擇。日落時分的費娃湖特別的美，太陽的余暉撒在波光粼粼的水面，襯著湖畔色彩各異的小洋房，很美。運氣好的話，可以看見湖畔連綿的雪山，聽說超震撼的，可惜我們去的時候云霧厚重，只看到山尖。看了之后會讓人有種流連忘返的感覺。劃船可選擇由船工劃或自己動手，價格都不算貴。

清晨時分，跟朋友吃罷早餐又來到費娃湖邊散步，早晨的湖畔非常安靜舒服，周圍的樹林綠意融融，湖上彌漫著淡淡的晨霧，讓人覺得很有靈性。散步途中路遇幾個同胞，大家聊了一會兒，發現也有圖著能通過一場說走就走的旅行改變自己的人。曾經，我也是懷著這樣的心境期待著每一次旅行，但是隨著旅行次數的增加，看過的風景慢慢變多，我忽然明白，旅行既不是說走就走的，也不能改變什么，旅行確實能讓你在短時間逃離原來生活的中不愿面對的人與事，但是終究不能讓你徹底離開現實生活的俗務，旅行不能，加德滿都不能，博卡拉也不能。

在尼泊爾時我常想，所謂的純凈和蕩滌是些什么，加德滿都照理說是臟亂差的，而且司機導游小商販經常都是亂要價，還有不少女同胞被騷擾，就連博卡拉也同樣有許多信口開河的司機和向導，而且當年嬉皮士們的大麻與性也不好說是縱欲還是洗滌靈魂。但是這里也同時存在著驚人的美景和淳樸可愛的人，遠離家園之后人也往往會有一些時間思考人生，產生一些不同的思索，所以與其說是潔凈心靈不如說是看盡世間喜怒哀樂百態，自行參悟。事實上，遠行和異地的風光能夠給你的只是一段時間的放松罷了，縱使是靈修之旅，能否參透人生的奧義也還是在人的一心之間。

奢享尼泊爾

文/謝湘

導語：觀山景、品古城、訪圣寺、看動物世界…… 有些人的印象中，尼泊爾是艱苦和臟亂差的代言，卻不知道，尼泊爾也有如此奢享的時光。

納加闊特是距離加德滿都僅兩小時的地方，這里雖然面積不大，可是卻擁有喜馬拉雅群山在面前一字排開任你賞玩的奇景。在來尼泊爾之前的攻略中，我就是看到一張游人宛若漂浮在云端遠望一座座雪山，并且被攻略中“躺在床上就能看到雪山”的話所吸引定下無論如何也要到此一游的愿望的。

納加闊觀山景

納加闊特距離加德滿都大約兩個小時車程，由于正對著喜瑪拉雅山脈的二十多座6000米以上的山峰，包括珠穆朗瑪峰、雅安納普爾納山峰、岡底斯圣山等世界著名雪峰，被稱為“喜馬拉雅山的觀景臺”。我們從走了一路盤山路到達納加闊特，倒都是好風景，農田、樹林，漫山遍野深深淺淺的綠色，讓人心曠神怡。在納加闊特觀山景，就是要找一家位置好的住處——一般都位于小鎮制高點，如此就能不用很累很辛苦就將美景盡收眼底。

雖然我們的住處房間并不算很豪華，卻是一般豪華酒店難以比擬的，畢竟那些五星級的高級酒店哪能擁有讓你六感漂浮，指點江山的快感，又怎么可能實現拉開窗簾，躺在床上就能看到窗外喜馬拉雅山的夢想呢？走出房門，木質的陽臺走廊上掛著的可愛的小花盆里，種著五顏六色的小花，山風陣陣吹來，卻不覺得寒涼，只是覺得清新舒爽，陽光雖強卻不覺得猛烈，只是覺得溫暖和煦。而遠處，就是座座雪峰好像玉帶一樣橫在藍天白云之中，輕薄的云霧繚繞在山峰之上，讓人覺得那里是另一個世界的仙境，或許雪山女神真的就住在那里呢？當然，最美的還是在早晨，可以看到燦爛的雪山日出，而在夜晚，披上剛在加德滿都買的羊毛披肩，坐在大大的觀景平臺上，手捧一杯香濃的熱奶茶，往山下看是萬家燈火的星星點點，抬頭望天，則是璀璨的滿天星斗，如果時間充足，應該好好在此勾留幾日，好好享受納加闊特的日與夜。endprint

巴德崗品古城

巴德崗是一座尼泊爾古城，距離加德滿都不過十幾公里，巴德崗原名“巴克塔普爾”，在尼泊爾語中意為“稻米之城”或“虔誠者之城”，尼泊爾歷史上曾經在此建立過都城，因此有著燦爛的歷史和文化，也同樣有王宮廣場——杜巴廣場，而且有眾多的神殿和寺廟，不過與喧鬧的加德滿都相比，這里更多一份繁華過后的寧靜淡泊，也更干凈舒服。

有句話是這樣說的“就算整個尼泊爾都不在了，只要還有巴德崗，就值得你飛越半個地球來看它”，外國人就是擅長寫這樣的詞句，著實是浪漫得叫人心動，而這座土色的小鎮也確實有它獨到的魅力。這里號稱是保存了中世紀尼泊爾風情，我雖然并不知曉12世紀建城時候這里的模樣，卻也覺得它的一磚一瓦都泛著舊時光的印跡，陽光穿過窄窄的巷子，照在那些土黃色或磚紅色的磚墻和黑色的門框窗框上，有一種淡淡的落寞與寂寥。老年人蹲在高臺上曬著太陽聊閑話，小孩子在小巷子里歡樂地玩著什么不知名的小游戲，衣著鮮艷的婦女在井邊打水，又有一種遠離了工業時代的恬淡的生活氣息。

關于巴德崗、帕坦和加德滿都這三個擁有王宮廣場的城市，還有個傳說，三個城市是原本的老國王分給三個兒子的都城，三個兒子因為互相攀比而拼命建設城市，你有了什么精美的物件我也要有，極盡鋪張華麗之能事，以至于有工匠在其中一個國王那里做出了一件舉世無雙的寶貝，竟然被砍掉了雙手——為了避免他被另一個國王雇去。歷史上關于工匠總是有這么多悲慘的故事，做不好要遭殃，做得好也要受難。巴德崗最有名的是它的孔雀窗，刻意尋找卻難以找到，打算放棄尋找卻有乍然相逢，極致精美語言難以描摹，在尼泊爾其他地方也可以看到孔雀窗，卻不如巴德崗的美，不知道是不是也有古時工匠令人唏噓的遭遇在背后呢？

原始奇特旺

與悠閑的博卡拉不同，奇特旺帶著一種鄉野的原始風格，也是格外動人。晴天的時候奇特旺的天空格外的藍，遠處是青色的田野，怎么拍都是如畫的風景。

奇特旺野生動物園是我原本會錯過的一個地方，全是因為熱愛野生動物的朋友一力相勸，才在行程中加入了這個景點，沒想到在這里確實看到了不少原本想著只能在非洲才能看到的景觀。奇特旺位于加德滿都西南，路況不好又堵車，車走走停停開了一整天。那部以尼泊爾為背景的電影《等風來》在這一點上倒是反映得很真實，雖然只有150公里，卻讓人的車行覺得挺憂傷，車流中前后都望不到頭。同樣真實的反映也有奇特旺的美，河流、平原、青草地、蘆葦蕩和莽莽森林，確實讓人欲罷不能。

前往國家森林公園可以在住宿的賓館訂購，進入公園需要有當地的導游陪同，因為森林很原始，有潛在的危險，不建議個人單獨行動。清晨，我們的導游就來叫我們起床去看動物。最受歡迎的三個項目是騎大象、乘獨木舟看鱷魚和徒步穿越叢林。除此之外還有參觀大象繁殖中心，觀看本地舞蹈等等。有人也選擇吉普車的，我卻更喜歡騎大象的方式，因為覺得更有野趣。每項價格不一樣，但是必須支付門票1500盧比，約人民幣100元，根據選擇的項目不一樣，價格也就不同。森林里有各種各樣的野生動物，犀牛、梅花鹿、孔雀，在騎大象的時候隨時可以看到。

晨霧彌漫的森林中，在大象背上一顛一顛，隨著它走進晨霧彌漫的森林當中，衣服也被霧氣濕潤了。聽著周遭樹枝的咔嚓聲，鳥叫聲，不明動物的鳴叫聲，真是有種緊張刺激又興奮的感覺。霧氣中忽然看到一個龐然大物經過，差點驚叫又生生壓抑在喉嚨中——那是一頭犀牛，驚了這個大家伙可不好，又看它緩步走進霧中的密林，是在是像夢幻一般，介紹上說這里還有孟加拉虎，我不禁慶幸那家伙不是老虎而自己還有個大象保護。而走到河灘上，遠遠的，太陽從地平線上升起，青青草地上撒上了一層金色的光，牧童們讓牛兒在草地上撒歡吃草，自己在一邊玩耍，而他們的頭上，是枝葉細密，姿態優美的樹冠，和藍藍天上形狀可愛的白云，想想，如果這樣當個牧童是不是也挺幸福。

如果去乘坐獨木舟就一定要小心， 切忌不要晃動小船以免船翻，河里據說全是野生鱷魚，獨木舟在水面劃行時可感覺到有鱷魚拍打船底。導游告訴我們，在這里有過鱷魚傷人的事件，森林里也有老虎等大型動物，但一般不容易遇上。可是不管怎樣，建議在國內只能隔著籠子看動物的朋友們不要掉以輕心，畢竟這是在野外，人可是輕易斗不過它們的。當然，更加不要去傷害它們，要尊重這些在森林里可以自由生活的生靈們，它們的生活更加動人。

圣地藍毗尼（Lumbini）

藍毗尼作為釋迦牟尼的誕生地，可以說是印度教和佛教的圣地之一。旅游區附近就是景區，可步行前往，景區大致可分為兩部分，一部分為各國援建的寺廟，另一部分為風景區。

各國援建的寺廟中，最出名的便是韓國寺和中國援建的中華寺。籃毗尼與中國有著歷史淵源，中國的高僧唐玄奘到過籃毗尼，唐玄奘寫的《大唐西域記》是見證佛祖誕生地的重要史證。出名的中華寺的飯菜也不是輕易就可嘗到的，需要上早課或晚課，并給寺院干活以換取。寺里僧人解釋這是因為這些飯菜的來源都是香客們的施舍，不能隨便給予我們。寺里有中國的僧人，是可以用漢語交流的。

藍毗尼是梵文"可愛"的意思，這里原為某古代國王夫人蘭毗尼的花園，因此而得名。以前籃毗尼只是一個不起眼的地方，不成想十九世紀發掘出了阿育王石柱， 這個石柱是可不得了，這是古孔雀王朝的皇帝阿育王設立的，是用以證明佛祖釋迦穆尼誕生于此，我國的唐玄奘取經時曾到籃毗尼朝拜，親眼目睹過這個石柱，并且留有文獻。根據他的《大唐西域記》記載，尼泊爾考古局在蘭毗尼附近發掘出古代釋迦時期的廢墟，發現了一批珍貴文物和神龕、佛院遺址等。人們發現阿育王石柱后不斷發掘修繕，那些沉睡于地下2500多年的講經壇、菩提樹、水池逐漸出土，各種文物遺跡充分證明，這里就是摩訶摩耶夫人臨產之地，佛祖釋迦穆尼就出生在這里。藍毗尼從此昔日人的跡罕至，一下子成了風水寶地，1997年被聯合國列入世界文化遺產名錄。

去籃毗尼有三種途徑，乘坐小飛機、搭乘旅游車、租車。雖然籃毗尼距離加德滿都只有只有300公里，開車卻需要7小時，尼泊爾山路崎嶇，時間長點也不足為怪。從奇特旺前往藍毗尼的車很少，我們在賓館以550盧比一位訂的旅游大巴，一路上邊走邊停，車程很長。到達藍毗尼仍需轉車，跟當地人說要去“倫比尼” ，他們會告訴你該上那一輛大巴的，車費約50盧比一位，可直接到達藍毗尼的旅游區。藍毗尼的旅游區條件比較差，賓館較少且房間條件不好，價格也不便宜。一般而言，只是觀光的話在籃毗尼住一個晚上就可以，如果是專程去朝圣則因人而異。適合的季節以10月到次年5月較為理想，這里的冬天還是很冷的。

旅游TIPS——

貨幣：尼泊爾使 用的貨幣為盧比（Rupee），近來由于人民幣升值，人民幣對盧比匯率漸漸走高。兌換的匯率為1：15，即1元人民幣兌換15盧比。但是匯率每天浮動不定，建議兌換之前查詢當日匯率。盧比的紙幣面額500及其以下比較常見，一般來說1000絕對算是大鈔了。

氣候：每年的10月至次年的3月是干季（冬季），早晚溫差較大，晨間攝氏10度左右，中午會升至攝氏25度；4月至9月是雨季（夏季），最高溫常達到攝氏36度。

必備品：雨傘，尼泊爾多雨，沒有雨傘一不注意就成了落湯雞了。手電，用于晚上出行。蚊子很多，且毒性較大，一不小心就會搞得滿身的小紅包，記得帶上防蚊的藥品。

衣物用品：一般去尼泊爾都是戶外為主，需要帶一件輕型羽絨服和一件外套，最為保險。

交通：尼泊爾境內的交通工具主要有兩種，一種是為游客提供的Tourist Bus，即旅游大巴，一種是Local Bus，即本地大巴。旅游大巴的車費比本地大巴貴，但車費對于中國游客而言價格并不算高。旅游大巴的車票一般都可以在住宿的賓館或旅游區的旅行社預定。endprint