去橫須賀 吃海軍咖喱

在日本3大著名本土化的洋食中，除了可樂餅和炸豬排，最讓人引以為豪的日式咖喱，起源于一個叫“橫須賀”的小港口。1853年，美國人佩里率領艦隊駛入橫須賀港，歷史上稱“黑船來日”。那一群迫切想改變舊日本的年輕人，仿佛看到外星生物，被這艘龐大的黑船震撼。當時在江戶修行的坂本龍馬也因此放棄劍道，意氣風發地開始學習航海知識，這是他所認定的振興日本之道，也正是在這里，埋下了明治維新的種子。

日本民族是很奇怪的，不僅只通過改革就完成了近代化，還把這位侵略者當恩人紀念。如今，在最初被打開國門的橫須賀，還能看到佩里公園和登陸紀念碑。日本海上自衛隊和美國海軍基地也設立于橫須賀，走在街上明顯能感到異國風情，身穿白色海軍學院制服的小哥們兒結伴而行，迎面常走來“黑珍珠”和日語流利的金發姑娘。我站在便利店前和兩位年輕媽媽聊天，一看，嬰兒車里居然都是混血寶寶。街邊開滿了情調十足的美式酒吧和餐廳，還有一家酒店的頂樓居然立著縮小版的自由女神像。

港灣里停著不少艦艇，間或有士兵開著快艇從浪花中駛過，還會歡樂地脫帽向岸邊的路人致禮。當年，長年在海上工作的日本軍人因只進食白米飯，導致營養不均而患腳氣病，軍醫參照英國海軍的做法，在咖喱味的蔬菜燉肉里加入小麥粉，使之變成糊狀后澆在米飯上吃，這便成了日式咖喱的源頭，只是并非來自印度，而是英國風。為避免長期航海失去時間概念，據說現在的海上自衛隊仍有每逢周五就吃咖喱飯的習慣。

我去的那間“Wood Island”海軍咖喱正位于美軍基地門口，再往前就籠罩著一種“閑雜人等不得入內”的凝重。小店開在一棟白底藍邊的洋式小屋里，由一對老夫妻經營，菜單只有一種——橫須賀海軍咖喱飯，套餐的話加上蔬菜沙拉和一小盒牛奶，飯后還可點咖啡，基本上還原了隊員的食譜，注重新鮮蔬菜和蛋白質的營養均衡。仔細一看，菜單上還不忘加一句“該菜譜從海軍自衛隊隊員處獲得，完全再現美味噢。”

對這種專心致志只做一樣東西的餐館，我總是心懷敬意。日復一日地循環，這種枯燥得需要多大的熱愛才能完成啊。咖喱飯盛在藍色幾何花紋的盤子里，切成大塊的胡蘿卜和土豆像要努力證明自己存在似的浮出表面，一股濃郁卻又不刺激的香味往鼻尖沖來。我往米飯上加福神漬，再用特制的咖喱飯專用勺攪拌。這種勺子往一側突出，另一側較平坦，方便刮盤底的濃稠咖喱汁。跟在別處吃到的日本咖喱不同，似乎沒那么甜，又仿佛只是純粹些，帶有更天然的香濃，牛肉、土豆和胡蘿卜最大程度地留住了食材的原味。盡管天熱胃口不佳，倒是三兩下就把一碗飯扒完了，用那把特制勺子，把汁刮得一滴不剩。

以前有人問我，為什么那么喜歡咖喱飯？我一直在尋找一個讓人無法反駁的答案，想想，可能就是那種“把盤子吃得干干凈凈的滿足感”。

菜單上寫著“12dollar”，意思是用美元亦可。來日本后第一次遇到能付別的貨幣的店家，果然是處處留著親美痕跡的橫須賀。恰好錢包里有，付了一張10美元加200日元，老奶奶用心算了許久，笑顏頓開，“這樣也對！”后邊專心做咖喱的老爺爺頭也不抬，冷冷地遞過來一張貼紙，寫著“歡迎使用美元”，我一愣，他咕噥了句不要拉倒之類的話，嚇得我趕緊拿過來，說了句“多謝款待”就跑，離美軍基地近的地方還真是氣勢逼人啊。

商店街人聲鼎沸。原來是附近居民自治會在舉辦義賣和展覽，小廣場上站著4位年近六十的大叔，身穿夏威夷風情的花襯衫，頭戴草帽，儼然一個貝斯鼓手吉他俱全的小樂隊，演奏著既瘋狂又熱情的音樂。電吉他的聲音尖厲響亮，如同晴空晌日的集結號，一邊賣章魚上的老奶奶們直接開始了即興舞蹈秀。“這就是橫須賀啊，連這里的人都不那么日本了啊。”心里感嘆著，卻開始對這太不日本的氣氛產生一絲懷戀。

TIPS：

1.“Wood Island”位于神奈川縣橫須賀市大滝町一丁目4番地，中午11點半開業，座位不多，可提前預約。除了期間特別限定，一般菜單只有一種“海軍咖喱飯”，用日元或美元支付均可。

2.面向橫須賀港的三笠公園不僅有聯合艦隊司令東鄉平八郎的銅像，還停泊著日俄戰爭中參戰的三笠軍艦，現在船艙和甲板都開放供參觀，費用為500日元/人。

3.從京急線的汐入站到美國海軍基地的商店街，被當地人稱為“DOBU板路”。街上開著頗有昔日風貌的軍用品商店、酒吧餐廳，充分融合入了美國風情。