祥泰之州

我筆下要描述的“祥泰之州”，指的是江蘇省的泰州市。泰州市處于江蘇中部，下轄靖江、泰興、姜堰、興化四個縣級市和海陵、高港二區，和揚州市毗鄰而居。時光若倒流到幾千年前的唐代，揚州也算是當下的上海，中國的經濟中心了。有詩為證：“腰纏千萬貫，騎鶴下揚州。”足見歷史上的揚州城富商云集，繁花似錦的場景。緊緊依偎揚州的泰州，秦稱海陽，漢稱海陵，素有 “漢唐古郡、淮海名區”之說，也有著2100年的歷史。古代的海陵與金陵南京、廣陵揚州、蘭陵常州曾經齊名華夏大地。千百年來風調雨順，安定祥和，被譽為“祥瑞福地、祥泰之州”，自然也是富庶之地，魚米之鄉。我有幸、有緣，在歷史悠久、人杰地靈、淡定謙和的“祥泰之州”，生活、工作了整整兩個年頭。

初次抵達泰州，恰逢六月天。江南的梅雨季節剛剛歇腳，即使白天，空氣中依然彌漫著濃濃的濕氣，伴隨著30℃以上的高溫天氣，濕熱的汗液，從體內涌出，臉頰上的汗珠也是吧嗒、吧嗒直往下掉。到火車站接我的朋友，看到我如此窘相，忍不住抿著嘴笑，一邊還解釋著說，最好的時令剛剛過，當下是南方最酷熱的時候。要是再熬上個把月，特別是中秋節前后，泰州的氣候柔和、溫潤、美妙得會讓你驚艷。接下來的日子，任憑時光飛逝，只有耐著性子苦等炎熱酷暑消退，我好仔仔細細地感受這個悠閑而恬靜的城市。

再后來，每每閑聊之時，幾位泰州當地的同事，用不是特別標準的普通話，急著向我這個西北漢子介紹泰州的特色。最先推薦的要屬美味的食品了，比如黃橋燒餅。有一天，一位同事頭天晚上，便千叮嚀萬囑咐，讓我第二天千萬別吃早餐，他特意為我帶來了泰州特色——黃橋燒餅。黃橋燒餅外形飽滿美觀，色澤金黃，入口有一種酥松感，不焦不糊，不油不膩。不過，對我來說，感覺并沒有西北家鄉的酥餅吃起來更入味。但是，對于泰州興化的大閘蟹、泰州干絲、蟹黃湯包等名吃，我實在按捺不住美食的誘惑，急不可耐地先去感受一番。興化的大閘蟹具有“青殼、白肚、金爪、黃毛、博螯、捷足”的特點，脂膏豐滿純正，肉質爽嫩玉白，蟹黃油潤晶紅。吃大閘蟹時，要是再配以鎮江的香醋，的確是清香溢甜，鮮美無比。干絲則是泰州早餐名點，有煮干絲與燙干絲之分，我喜歡吃煮干絲。煮干絲就是干絲加火腿絲、筍絲、口蘑絲、木耳絲、銀魚絲、紫菜絲、蛋皮絲、雞絲等，然后澆上黃豆醬油和純香小磨麻油，再加點香醋即可。吃起來還真是“絲絲縷縷韻味長”。我所感受過的泰州美食，如果用一個“最”字來形容，當首推蟹黃湯包。蟹黃湯包不愧是中華名點，享譽大江南北已有近200年的歷史了，其特點是稠而不油，油而不膩，皮薄如紙，湯多味美。特別是剛剛出籠的湯包，“放在盤里如座鐘，夾在筷上像燈籠”。

就這樣談論著美食，也偶爾享受著美食之時，已經是9月初的入秋時分了。夏日的燥熱已經逐漸消退，我也終于有些急不可耐地想細細地領略一下泰州風光。對于一個城市來說，一旦缺少了水元素，即使它有著再厚重的歷史，總感覺好像是缺點什么。而對于泰州，水恰恰是泰州的靈魂。泰州這座城市沒有山，四面都是水，水便是泰州的城脈，也造就了泰州的桑田，孕育了泰州的萬千生靈，成就了泰州的繁華。于是在朋友們的蠱惑下，我便從水路開始游覽鳳城河。

泰州市素有“鳳凰城”的美譽，所以這條人工開鑿的運河也叫鳳城河。鳳城河的岸邊垂柳欲滴，綠意茵茵。鳳城河不是很寬，看上去也不是很壯闊，坐在游船上也沒有如詩如畫般的感受，但是，卻有一種靜謐含蓄的美。你會感覺到很踏實，也很親切，我想象中的江南水鄉就是這個樣子。船行的右前方，已經可以望見那座悠久而宏偉的建筑——望海樓了。望海樓最先建于宋朝，歷史上經歷過數次興廢。在歷史變遷的記憶中，巍峨雄偉的望海樓也同樣未能幸免，屢次毀于戰火之后而重建，它凝聚了泰州人幾千年的大海情結。據記載，大約在8000年前，泰州地區還是一片汪洋大海，在漫長的歲月里，大海漸行漸遠，泰州慢慢地由海洋變成了淺海、湖泊、沼澤和陸地，泰州就是扎根在大海上的沖積平原，大海自然而然地成為孕育“祥泰之州”的母親。雖然，大海已經遠離了這片土地，但是，泰州百姓怎么能夠忘卻大海賦予他們的恩情呢？這宏偉壯麗的望海樓就記載了泰州人對大海母親的回憶和追思之情。

當我依然還感懷于望海樓的歷史底蘊時，順著導游所指的方向望去，廣場中央范仲淹的鑄銅雕像便已經矗立在跟前。北宋期間，泰州政治生活安定，人們生活富裕，經濟十分繁榮，文化方面自然是盛極一時。你很難想象得到，連名傾北宋的五位宰相——晏殊、呂夷簡、范仲淹、富弼、韓琦，都曾經在泰州任過官。當然，這五位宰相之中最有名的要屬范仲淹了。他在泰州任過“西溪鹽官”，曾經率領民眾，修筑了“華夏第一堤”——范公堤，據說，范公堤遺跡在204國道尚能看到遺存。隨著游船的行進，我們穿過迎春橋，而先賢范公的千古名句“先天下之憂而憂，后天下之樂而樂”，似乎猶在我耳邊回響。

迎春橋是一座五孔仿實腹拱橋，欄桿以漢白玉為材料，橋拱基座上雕刻著梅蘭芳的演出劇照——《貴妃醉酒》、《霸王別姬》等。泰州老百姓每逢立春這一天，以迎春橋作為迎春儀式，這種別具一格的地方歷史風俗，一直延續到清朝末年。有詞詠道：“迎春橋畔看迎春，五色春鞭簇簇新。”說到橋，我通過《泰州志》也了解到，歷史上的泰州，凡有人家處就有水，凡有水處就有橋梁。尤以建于明清的磚石拱橋居多。于是泰州人“出門見橋、上街穿橋、納涼上橋、嫁娶過橋”。年復一年，日復一日，橋也滋養了泰州人一往情深的默契。

游船滑過迎春橋后，便是依偎鳳城河而建的一代京劇大師梅蘭芳的史料紀念館——梅蘭芳公園。梅蘭芳祖籍泰州，生于京劇世家。雖然梅蘭芳公園是1984年以后，為了紀念梅蘭芳誕辰90周年而興建的，但是，梅蘭芳的故居其實就是這梅園的所在地。

前些日子，在一個周末的上午，我先逛完滿是青磚黛瓦古建筑的泰州老街之后，便已經游覽了距離老街極近的梅蘭芳公園。我自己雖然不是很喜歡聽京劇，但是，我是懷著對京劇大師梅蘭芳無比敬仰的情愫來游梅園的。大師不僅僅是把我國的戲曲藝術傳播到國外的第一位藝術家，他更是一位有著高度愛國情懷的藝術大師。在神州大地淪陷期間，他蓄須明志，曾經多次拒絕為日偽演出，表現了極其崇高的民族氣節。

進入梅園，沿著那條石徑小路，最先看到的就是梅蘭芳史料陳列館，館內陳列著梅蘭芳先生大量生前活動的照片和實物。通過史料館的北門，繼續往公園里走，感覺似有一股香氣撲鼻而來，其緣由是園內栽種著許許多多的梅樹， 這香氣自然就是高雅淡潔的梅香了。靠西北角上便是園內一絕——梅亭，亭的周身飛檐、亭柱，全是以梅為形。梅亭的東側，一尊潔白的漢白玉大師坐像，氣定而神閑，優雅地注視著游人。給我印象極深的還有亭外水池中間的梅蘭芳塑像，那是在《太真外傳》中楊太真的漢白玉藝術造像。

根據游船上的導游介紹，早在1956年，梅蘭芳就攜梅蘭芳劇團專程返回故鄉泰州，進行了歷時八天的祭祖演出活動，在當時引起了非常大的轟動。演出期間，古城泰州可謂是“萬人空巷看梅郎”。梅蘭芳的泰州之行，也使得更多泰州人了解了京劇，熟悉了梅派藝術，“京腔梅韻”自然也是泰州人耳熟能詳的曲調。泰州人和戲曲的緣分，也是奠定泰州文化底蘊的因素之一，使得這個城市悠閑、恬淡，同時充滿著一種靈秀之氣。我就極喜歡泰州人早上“皮包水”，晚上“水包皮”的閑適生活。早上“皮包水”，指的是泰州人早上去茶樓空腹喝早茶的習俗，而晚上“水包皮”，說的是泰州人愛泡澡的生活習慣。

順著游船看到前面白色浮雕的時候，導游說那已經是終點了。普通的白色浮雕上面，刻有三個泰州最典型的歷史人物：“揚州八怪”之一的鄭板橋、《水滸傳》作者施耐庵和泰州學派的創始人王艮。

在泰州的日子匆匆而過，直到背起簡單的行囊要離開之時，才覺得我對這個人文薈萃、名賢輩出、人文景觀眾多的城市，僅僅是感受了一點點皮毛。我本是這里的一位過客，是混跡于泰州人海之中的一滴油花而已，總會有一天要離開這里的。但遺憾的是，一直計劃去“施耐庵陵園”和“鄭板橋故居”去看一看的愿望，還沒有能夠來得及實現，便踏上新的旅程了。