中歐 踏著音樂的行板

那天我們的大巴就是那樣漫不經心地越過了意大利、奧地利邊境線，沒有繁雜的邊檢，甚至沒有片刻的停頓，就那樣輕松地一駛而過，如此生動地讓我們理解了什么是“歐盟”，貨幣依然用的是歐元，只是語言由意大利語變成了德語。

途經克拉根福，我們前往奧地利首都維也納，一路上，阿爾卑斯山脈越來越清晰，森林越來越濃郁，酷熱的天氣也漸漸涼爽起來，傍晚時分，我們的大巴終于到達了奧地利首都維也納。

維也納在我的詞典中一直是音樂會的代名詞，每年新年，一定要守在電視機前收看維也納新年音樂會的，也許不一定真能聽懂什么，只是喜歡感受一下那種高雅的氣氛，所以一直憧憬著那具有三十座鍍金女神立像的“金色大廳”，那是一年一度的新年音樂會維也納愛樂樂團的演出地點。

從小便不知原由地喜歡音樂，曾經在那個無聊單調的年代里，每天抱著一本《大眾歌曲》，從第一首唱到最后一首，也許是因為音樂可以寄托，也可以傾泄心中的許多東西吧——憂傷、快樂、陰郁、激憤，所以生活中一直有音樂相伴。

奧地利一直是我心中的音樂之都，如今真的踏上奧地利的土地，竟有幾分朝拜的感覺，到音樂的圣殿去呼吸音樂的空氣，感受音樂的魅力，尋找音樂的靈魂，這是我多年的夢想了。

在這座美麗的夢幻之城擁有太多關于美的回憶。維也納之行，讓從小五音不全的我第一次知道什么叫音樂。這座眾所周知的音樂之城，將音樂和藝術融進了這里的大街小巷，也融入了人們的日常生活，更融化為一種強大的力量照耀著這里的一草一木。

探訪音樂之都是件幸福而難忘的事情。在維也納著名的金色音樂大廳或者國家歌劇院，只要花上幾歐元就能感受一場世界最高水準的音樂演出。探訪音樂之都雖說是站票，但這種將高雅藝術的大門向平民打開的做法卻值得大加贊賞。不愧為音樂之都！誰都有權力也有能力來親自感受音樂的魅力。如此環境下，你的感官細胞怎能不受熏陶！

隔著大巴車的玻璃窗，瀏覽維也納的街區，細細尋覓音樂的痕跡。在溫暖的街燈下，高大古典的建筑，空曠靜謐的街區，稀落寂寥的車影，似乎是一支懷舊長歌的結尾，進入漸慢漸弱的意境。

想象中，該從那樓群中的每一扇窗口，流淌出怡人的音樂，可是，維也納的夜靜悄悄的，沒有激昂的交響樂，也沒有纏綿的小夜曲，好像只有一種來自久遠的惆悵，在這所安靜的城市中徘徊。那一夜，我們住在維也納郊外，旅途的疲憊使我們酣然入睡，竟然是一個沒有音樂的夜晚。

第二天當太陽升起的時候，突然發現這里的天空很藍很藍，映著藍色的多瑙河水，令人想起施特勞斯那首著名的圓舞曲。按旅行計劃，我們先到了美泉宮，這是建于1730年的一座宮殿，它那1440個房間和兩平方公里的園林，顯示出皇室的雍容和氣派。據說當年，音樂神童莫扎特曾經在這里為皇帝演奏過。在美麗的宮殿中聽天才音樂家的精彩演出，對人不能不說是一種詩意的生活，可是走在它寬闊的后花園起伏的山地上，回望那宏偉華麗的宮殿，不由想起幾百年前曾經生活在這里的茜茜公主，那個美麗、活潑、無拘無束的女孩子，與這所宮殿清規戒律的抗爭，對向往自由的天性而言，再碩大華麗的宮殿也只是一種禁錮，音樂在自由的天地里是一雙翅膀，而在牢籠中只能是憂傷的囚歌。

美泉宮也有拿破侖的痕跡。當年當上了皇帝的拿破侖為了得到奧地利皇室的爵位，放棄了第一個妻子約瑟芬，曾在這里迎娶奧地利公主。具有諷刺意味的是，在拿破侖戰敗滑鐵盧向奧地利皇帝求救的時候，奧地利皇帝未派一兵一卒，卻只是接走了自己的女兒。也許這也是拿破侖演奏的雄壯樂曲中的一處走音，看來對于野心家，奧地利不是一張好彈的琴。

可是對于音樂家，奧地利卻是真情地敞開了胸懷，維也納是音樂家的搖籃，這里曾經有過許多大音樂家的足跡，此時走在街頭，我看見矗立在街旁沉思的貝多芬，他把對命運永恒的思索以旋律的形式留給后人；在公園里，飛揚著拉琴的約翰·施特勞斯，那鍍金的塑像是用圓舞曲的歡快凝結而成的。

隨意走入一家書店，古典音樂的CD鋪天蓋地、多得令人吃驚，舒伯特、柴可夫斯基、海頓、莫扎特這些音樂大師的作品琳瑯滿目。在這里為女兒選擇了一張莫扎特的小提琴曲音碟，因為那張盤的形狀是小提琴形狀的，有一種特殊的浪漫。

在一個叫“南京”的中餐館吃午飯，老板娘是個華人，親自為我們上菜，用圓潤的嗓子高聲喊著“聽著音樂長大的炒蓮白來啦”，竟有一種歌劇的味道。

維也納歌劇院位于環城大街，建成于1869年，其風格為仿文藝復興風格。建筑高大古老，從那粗大斑駁的石柱上可以看出音樂的久遠。這里是全世界公認的第一流歌劇院，是音樂圣殿的象征，自從1869年5月25日，國家歌劇院首場演出了莫扎特的歌劇《堂璜》，全世界最著名的作曲家、指揮家、演奏家、歌唱家、舞蹈家，就以能夠在國家歌劇院演出而感到榮幸。在每年三百場的演出中，無論是歌劇還是芭蕾舞，歌劇院的節目沒有一天是重復的。

劇院外面，很多穿著宮廷演奏服的人在賣音樂會的票子，一場音樂會票價在60-70歐元，遺憾的是我們只是一些匆匆過客，只能短暫地駐留在它的門前，傾聽美妙的音樂來自遙遠之處的回聲。

最早認識薩爾茨堡是看電影《音樂之聲》，這個在1966年第38屆奧斯卡評選中獲得最佳影片、最佳導演、最佳剪輯、最佳音響、最佳改編音樂等五項獎的音樂巨片。片中的場景是在薩爾茨堡拍攝的：高聳的阿爾卑斯山、濃郁的綠森林、幽雅的莊園、安靜的薩爾茨河、優美動聽的音樂，就是我對奧地利最初的感性印象。當我真正身臨薩爾茨堡的時候，我覺得這里的一切似乎都很熟悉，親切的如同曾經來過一樣。

從1920年8月薩爾茨堡音樂節誕生以來，每年都有許多人從世界各地趕來參加莫扎特廣場舉行的音樂盛會。大教堂廣場就是著名的“Everyman（每個人）音樂會”的首場演出地。如果沒有趕上薩爾茨堡音樂節，也不必遺憾，薩爾茨堡終年文化節目不斷，是古典音樂迷的圣地，1月份的莫扎特周，4月份的惠特森節和仲夏節，10月份的文化節，11月的爵士樂節……薩爾茨堡發出的聲音一定是用音樂的。

這幾年來走過歐洲許多城鎮與國家，薩爾茨堡的人文氣息給我留下了很深的印象。溫靜柔美的城市，碧波蕩漾的狼湖，踩在幽幽長巷的石板路上，宛如觸摸著南德意志古老、精致的文化。薩爾察赫河水畢竟東流去，唯有這場澄明的記憶，在腦海一角至今熠熠生輝。

薩爾茨堡坐落著莫扎特故居，原來就是這樣簡單的一所民居，狹窄的房門前游人如織，如此眾多的人從世界各地來了，就因為這里曾經誕生了一個音樂天才。天才可能一開始也和普通人一樣的，莫扎特被發現是在他六歲的時候，有一天，作為教堂樂師的父親病了，他替父親上臺表演，他的演奏震驚四座，聽得他父親淚流滿面，這才發現自己的兒子是個音樂奇才。音樂奇才出現在這樣的地方，真是再自然不過了。

但是令人費解的是，薩爾茨堡還是法西斯頭子希特勒的故鄉，據說青年時代的希特勒是一心想當畫家的，說明他也很有些藝術氣質，可是不幸卻成了可怕的法西斯，想象不透，他何以在這樣平靜安詳的小鎮里形成那種乖戾殘暴到極點的性格。

在一處街心花園，看到一個老人合唱團，他們穿著整齊的服裝，和著手風琴伴奏正在合唱，我聽不懂德語，可是我聽出歌中的安詳，像舒緩的風，像悠然的夕陽，也像他們頭頂飄動的白發。

在這里音樂就是這樣的隨處可見。在一條穿過樹林的小路旁，有個金發男人在吹薩克斯，身上的西裝已經陳舊，身旁立著一個樂譜架，腳旁是一個裝零錢的罐子，我停在他身邊，我想尋找他歌中的憂傷，可是有些意外，他自得其樂地沉浸在搖滾樂里。

過了薩爾茨河，遠處的山峰上坐落著薩爾茨堡的大教堂，聽說當年住在教堂里的大主教，有一個情婦，是山下面包房老板的女兒，給他生了12個孩子，可是教規是不允許主教結婚的，漫長的時光，大主教只能從山上遙望他的女人和孩子生活的地方。我想這樣的歲月一定要有音樂相伴的，按照我們中國人的思維，一定會在每天黃昏的冷寂中，有一支蕭在孤獨地唱，那低婉的聲音隱隱地從山上飄到山下。

輕輕穿過薩爾茨堡的寧靜，我們告別了，只有一日時光，就這樣悄悄地掠過奧地利，掠過音樂，沒有來得及聽一場音樂會，沒有來得及參觀金色大廳，沒有來得及仔細品味，可是我依然觸感到那種特殊的東西，那種叫做音樂的東西，音樂其實就是一種浪漫的情愫，它在一個國家的血脈中，它在一個民族的氣質里，它使奧地利人詩意地生活著。

對話

清歌：關于美泉宮的由來有什么故事？

林文欽：美泉宮的歷史可以追溯到中世紀，相傳神圣羅馬帝國皇帝馬克西米連二世到卡爾堡打獵，無意間發現了一座水質極佳，香甜可口的泉井，遂令在這里修建一座住所，這就是宮殿名稱的由來。值得一提的是后來約瑟夫=世在迎娶巴伐利亞公主“茜茜公主”時，重新修建了這座宮殿，并在那里度過人生的美好時光。

清歌：去音樂之都維也納有哪些不可錯過的小事呢？

林文欽：去金色大廳聽一場音樂會當然是必做的事情啦，其次乘坐“百年摩天輪”，在上面俯瞰全城美景也是不錯的選擇，去國家歌劇院看歌劇，在藍色多瑙河邊曬曬太陽，探訪茜茜公主都是很有意義的事情。

清歌：這個季節去薩爾茨堡合適嗎？

林文欽：薩爾茨堡全年都很適合旅行。而冬天的薩爾茨堡就像一個童話世界，雪花在空中飛舞，樂團演奏的美妙音樂彌漫在精彩豐富的圣誕市場，老城區還會舉行浪漫的音樂會和傳統民族活動。

清歌：薩爾茨堡的交通如何？

林文欽：市內無地鐵，以公共汽車為主，城鐵、計程車為輔。公共汽車覆蓋的面比較廣，只是晚上一些車次很早就沒有了，或周末停開，所以要注意時刻表。如果只計劃在城區市中心走馬觀花一圈的朋友可以選擇步行，也算是愜意悠閑。