古代怎么叫外賣

扭腰客

正職電影編輯，業余自由撰稿。沉默若失語，多言如八婆。一直忠于理想，堅持面對現實。

叫外賣這件事，很多時候都是一念之起，甚至沒什么理由的。比如大晚上的，明明兩個小時前剛剛吃過晚飯，卻偏偏被深夜劇里的大快朵頤勾起了饞蟲。披衣起床翻冰箱，迎面而來的是蔫兒了吧唧的一堆蔬菜瓜果，想要吃到嘴里，卻還得卷袖子系圍裙，下廚點火煎炒烹炸。想想要費這番工夫，頓時就沒了食欲。

出門找現成的夜宵吃，也是一個辦法，不過夏有蚊蟲叮咬，冬有風雪直吹，懶壓過了餓，告訴自己算了算了，回去窩在床上繼續吞口水。可是突然之間，余光掃到了茶幾上的幾張外賣單子，頓時一蹦三尺高，口水直流心花怒放。

這就不得不說說叫外賣的好處了，人懶在沙發里，不慌不忙選好吃什么，輕飄飄一個電話撥過去：“韭黃肉絲一個，鍋包肉一個，地三鮮一個，再來一個尖椒豆腐皮，對了，多久能送來啊？”耐心等一會兒，店家小二怯生生摁門鈴，聲音隔著門悶悶地傳進屋：“您要的菜到了。”抄起一件外套，拿起早就準備好的零錢，喜滋滋開門，一手交錢一手交貨。關了門后，幾張舊報紙往茶幾上一攤，坐好了腿一蹺，就稀里嘩啦地吃將起來。試問這種便捷和誘惑，誰能忍得住？

印象里，生平見過的最發達的外賣系統，當屬當年念書時候的大學東門一帶。忙于打游戲的男生和不想走遠路去食堂的女生，就在自己宿舍里一躺，打電話叫個宮保雞丁、酸辣土豆絲之類。那時候叫外賣，是各家小館子接單后火速做好，然后差遣自家小二跑腿，一個宿舍、一個宿舍送貨上門。而今在網絡經濟的催化下，各家團購網站、外賣網站層出不窮，再加上價格大戰和各類補貼，辦公室里的白領就更懶得出門了。

事實上，叫外賣這種事情，西方是沒什么傳統的。歐洲封建經濟時代，貴族地主們各家各戶都占地甚廣，雞犬之聲相聞卻老死不相往來。因此如英劇《唐頓莊園》里那樣，大富大貴的人家都備有技巧精湛的私廚，老爺太太小姐們想吃什么，跟廚房說一聲便是。直到近代工業化之后，倫敦、巴黎、羅馬等大城市完成了城市化，人口密集、商業發達，街區連成片，穿插其中的飯館多了起來，才漸漸興起叫外賣。而即便在今天，歐美的外賣也多是比薩、炸雞之類快餐。而中國人在外賣上的智慧，從古代就開始了。

時間往前倒退一千年左右，唐末宋初，長安、汴梁、洛陽、臨安等大城市興起，國民經濟蒸蒸日上，市民社會形成，開始講究吃喝玩樂起來。尤其是北宋南宋，上至皇帝，下到市民，都懶得在家里做飯。據史書記載，孝宗趙構經常派宦官到市場上“宣索”李婆雜菜羹、賀四酪面、臧三豬胰胡餅、戈家甜食等外賣，而且“直（值）一貫者，犒之二貫”，小費給得很大方。

天子帶頭不在家里吃飯，市民們也就跟著懶得下廚。“市井經紀之家，往往只于市店旋買飲食，不置家蔬菜”。甚至還可以派個家丁先去飯館、酒樓點菜，“逐時施行索喚”，然后再由專人乘車送上門來，送到家了再給錢。如果和某家店關系好，餐具和食盒甚至都能留在府上過夜，第二天伙計再來拿。在婦孺皆知的名畫“清明上河圖”中，畫家就不忘加了一個送外賣的飯店小伙計，挎著食盒匆忙行走，十分逼真。

到了明清，北京、南京的酒館服務就更周到了，不但送菜的時候準備了一次性的杯盤，甚至還可以登門到府上辦宴席，稱之為“筵會假賃”。租賃器具，供應酒菜，從下請書（請帖）到安排座次、桌前執事等等，酒樓都會派出專人承攬備辦。貴客來了，先“提瓶獻茗”，入座飲茶一杯，再端上“看盤”，開始點酒菜。有傳菜的伙計記唱念報給廚房，廚房里有“鐺頭”記錄在案，依次燒菜，須臾，“行菜者左手三碗，右臂自手肩馱疊約二十碗，散下盡合各人呼索，不容差錯”。可以說，主人只要不差錢，不費一絲一毫的事兒就可以在家里大宴賓朋，之后還不用刷鍋洗碗，真是不亦快哉。

難怪梁實秋先生在《雅舍談吃》中感嘆：“論到吃，怎么吃，如何吃，還要吃得好，吃得妙，吃出花兒來，中國人天下第一。”