最后的古村落

趙良冶

當游人的目光紛紛聚焦包裝一新的古鎮時，我將視線投向那些最后的古村落。

歷史上的南方絲綢之路，以及后來的川藏川滇兩條茶馬古道，古村落多如星辰，沿線散落，供商人背夫馬幫吃飯住店。近二十年來，沿著絲路古道，走了幾個往返。每一次，原生狀態的村落不斷從眼前消失，原住民紛紛遷離，成為最大的遺憾。

數據告訴我，中華大地上，有代表性的古村落已經不足三千個。規模大一點的，打造成我們常說的古鎮，終日游人穿梭，面目全非。

心既向往，最近一次南絲路之行，幾個頗具特色的古村落，專程一一尋訪，讀解原住民心靈的軌跡。

迤沙拉

金沙江畔，有村名迤沙拉。

國慶大假尾聲，探訪南方絲綢之路，再次游歷攀枝花。承蒙文聯朋友美意，不僅力薦彝族古村落迤沙拉，還特邀民俗專家劉勝利全程作陪。

對迤沙拉，事前茫然無知。所幸，劉勝利從事文物考古多年，攀枝花歷史文化，知根知底。沿途聽他說古道今，陌生模糊的迤沙拉，一下子變得熟悉又清晰。

車子沿著108國道，抗戰時的史迪威公路，過金沙江，爬上一個陡坡，眼前豁然開朗。對面山坡，一個頗具規模的村落，房屋參差錯落，從上向下延伸，直到山腳。這便是迤沙拉，今天的中國歷史文化名村，兩千年前南方絲綢之路的一個驛站。

攀枝花氣候炎熱，天干少雨。迤沙拉更顯艱難，周圍無溪流，地底石灰巖層，水無法蓄積。彝語的迤沙拉，翻譯過來即是：水漏下去的地方。

彝家耿直，有啥說啥，漏水的地方，自然就叫“迤沙拉”。

迤沙拉兩千多人，彝族占絕大多數，屬于“里潑”這一支系。彝語的“里潑”，也挺有意思,“里”是女人，“潑”為男性。“里潑”連一起，意思是女人勤勞聰慧，男人強壯勇猛。

剛進村口，迎面即見大水塘。這個重要的水利設施，前些年落成，除解決生活用水，也給村落帶來些許靈氣。

除了這水塘，迤沙拉一切未變，依然固我，維系著原有的生存方式。沒有客棧，沒有飯館，沒有歇腳喝茶的地方。除去我和劉勝利，沒有一個游客，盡管正逢大假。

直覺告訴我，這個地方沒有打造痕跡。也就是說，旅游開發的浪潮，還沒有波及迤沙拉。這種原生狀態的古村落，即便在偏僻的絲路古道，如今也沒剩幾個。

村落多巷道。窄的兩人相遇，側身禮讓。寬的以三尺巷形容，絲毫不為過。一條小巷走不多遠，又分出另一條，彎來繞去，幾下就把不準方向。迷路不要緊，記著上坡進村，下坡出村，即可。

村民住宅，多建四合院，小巧別致，風格統一風貌古樸。木框架房屋，一樓一底，飛檐斗拱。就地取材，泥土筑墻，小青瓦屋面。富裕人家，正房和廂房門窗，雕飾花草。

彝族村落常年行走，見慣木房、竹房、草房、瓦板房、石板房，多為一層，結構單調。樣式獨特的也有，比如川西南的木羅羅，滇西的三坊一照壁，滇南的木掌房。只是難見迤沙拉這般，彝家民居，卻帶有蘇皖一帶建筑風貌。。

地處川滇交界，同幾千里外房屋，何以如此相似？心中泛起老大疑團，就教作陪人。

劉勝利指點迷津，何止房子的外觀，村中人家，到處走走看看，彝漢交融的風俗民情，感受絕對不一般。

堂屋高高，須拾階而上。屋內果然奇了怪，崇拜火，敬畏火神，被譽為“火的民族”的彝族家中，居然沒有常年不熄的火塘，不見祖先神靈牌位。中央靠墻，擺放精雕細琢的神龕，正中設 “天地君親師”牌位，兩側供奉歷代祖考妣和灶王菩薩，顯示出文化的差異。

服飾引人注目，男的不披查爾瓦，女的不穿羊皮褂。男女老幼，上裝的衣袖和領口，下裝的褲腳，佩戴的圍腰和飄帶，無不繡花。樣式和色調，則透射彝漢相融，合二為一。嬌艷可愛，莫過少女著裝。看那邊，過來的女孩，通身亮麗色彩。頭戴扣花帽，上衣圍腰做工講究，褲子繡花鑲邊，腳下一雙繡花鞋。無論花色樣式，還是刺繡手法，大有江南遺風。

至于談經古樂，悠揚婉轉，清雅柔和，起源江南絲竹和宮廷音樂。村中壩子，數十位樂手，拉著京胡二胡，吹著笛子嗩吶，彈著古箏三弦 ，聚精會神操練。《南清宮》《蝶落泉》《桂香頌》……一曲曲古樂，悅耳動聽。典型的漢族曲牌，彝家旋律自然無存。談經古樂，漢族地區幾近失傳，誰料絲路古道，居然有幸聽見。

提到音樂，不能不說迤沙拉民歌。

這民歌個性鮮明，風格獨具，成為絲路一種文化現象。村落的人愛說：“笛子一吹，調子就飛。”勞動與生活，情愛與傳說，喜怒哀樂，悲歡離合，一切皆在歌聲中。從漢唐的南方絲綢之路，到清朝民國的川滇商貿通道，經久不衰響徹古道。

這歌聲，源自生活，發乎真情實感，散發著山野的粗獷，蕩漾著江河的奔放，吟誦著“里潑”彝族的情懷。

不同的環境，不同的對象，自是唱出不同的心聲。

生離死別，有趕馬人與妻子對歌。

《大趕馬調》開篇，妻子那“砍柴莫砍葡萄藤，有女莫嫁趕馬人；趕馬之人良心狠，出門趕馬不管妻”的滿腔哀怨，記恨悲傷酸楚齊備，淚眼人恍若眼前。

《送郎調》中，癡情妻子義無反顧，誓言“踏爛布鞋千層底，跺爛花鞋幾十雙”，跟定趕馬人闖四方的決心，讓人為之動容。

男歡女愛，有情歌直白即興唱來。

阿妹戀阿哥，拋出歌來試郎心。一句“哥有心來妹有心，妹變花線哥穿針；哥是花針朝前走，妹是花線隨后跟”，感受癡心一片。阿哥愛阿妹，雙棲雙飛心連心。那句“妹有心來哥有心，一齊變對麻老鷹；半天云里同路走，雙飛雙落永不分”，可見情真意切。

接著聽來，向往太平盛世豐衣足食有《青棚調》，控訴戰禍連年兵荒馬亂有《募兵調》……

歌詞到唱腔，敘事風格到表現手法，漢族民歌的影響，隨處可見。

歷史變遷，民族融合，造就迤沙拉，文化可圈可點。一切的疑團，皆從村民姓氏中，尋找答案。

請出幾位老人，圍坐一圈慢慢擺談。

村落里，起、毛、納、張四大姓，彝族姓氏中極為罕見。要知道，四大姓源自幾百年前，并非這些年冒出來，也不是語言不通，采用諧音所致。

四大姓說起淵源，頭頭是道，各有來歷。

一句話，遙遠的江南，是祖輩故地所在。明朝初年，朱元璋派大軍平定云南，實行軍屯、民屯、商屯，鼓勵漢族同當地少數民族通婚。洪武開邊，四大姓做出貢獻；“里潑”祖先，多系屯田的軍戶民戶。

就如起姓人，當初并不姓起，本是軍中扛旗的兵卒。

千萬莫小看，扛軍旗也有學問。行軍途中，旗幟前導；安營扎寨，旗幟豎起；沖鋒陷陣，旗幟引領。

一旦解甲歸田，這扛旗的人，難舍生死與共的軍旗。既然“旗”與“起”諧音，“起”又含不倒之意，干脆就改姓了起。

毛姓人另有一說。他們這一族，追根溯源，竟然屬韶山毛氏一脈，與一代偉人扯上關系。

原來，毛氏先祖毛太華，洪武年間落籍云南永勝，膝下八個兒子。多年后，毛太華落葉歸根，帶走老大毛清一、老四毛清四，先定居湖南湘鄉，后轉韶山，是為毛澤東始祖。留居永勝的次子毛清二，后輩中有人遷徙云南大姚。清朝初年，迤沙拉歸屬大姚管轄，就有毛氏族人來此，世代扎根。

口說無憑，前些年，永勝、大姚和迤沙拉三地，將毛氏族譜湊一起。比對結果，竟然驚人的一致。

有趣還在，云南的毛氏后人至今是漢族。定居迤沙拉的毛氏后裔，則由于與彝家姑娘結為夫妻，搖身一變，依俗成了“里潑”彝族。

不過，此話兩說。上門給彝家當女婿的，既改族屬又改姓氏；娶彝家女為妻的，只改族屬不改姓氏。這樣一來，產生一種奇怪的現象——彝族人使用漢族姓氏，也就說清四大姓來歷。

納、張二姓的人則直截了當，都說祖先來自應天府，接下來便是四川、云南人大多會回答的那句話：柳樹灣石板橋。絕非胡編亂造，有歌謠為證：南京應天府，大壩柳樹灣；為爭米湯地，充軍到云南。

看我依舊似信非信，幾位老人急了，取來幾大本族譜，叫我仔細端詳。的的確確，五百年宗族輾轉，明朝洪武年至今，記個明明白白。

相信了吧！別說你，就是國外大學者，見到族譜，馬上信服。

老人們提到的大學者，即是斯蒂文·郝瑞，美國著名的人類學家，攀枝花的老朋友。劉勝利一旁補充，紛繁的民族變遷史，吸引了不少國內外學者前來。斯坦福大學畢業后，郝瑞開始將迤沙拉列入研究課題，記不清陪他來村落多少次。

絲路之上，民族紛繁交織。古老的西南夷，我們的先祖們，早就蹤跡渺茫，不知去向何方。

從明朝的洪武開滇，直到清初的湖廣填四川，大批的移民從江南流向四川、云南。移民們，帶來江南水鄉的生產方式、風土人情、文化藝術，對絲路沿線各民族產生巨大影響。漢族、彝族、藏族、白族、納西族，來自不同地域的族群，相互碰撞，兼容并蓄，再創古道新篇章。

民族融合，文化交織，家庭直到族群，折射五百年風云變幻的迤沙拉，引起郝瑞極大興趣。

二十多年間，郝瑞深入絲路古道，研究西南少數民族史。這個只會講英語的美國人，首先要過語言關。為方便同民眾溝通交流，郝瑞從中國話到四川方言，從彝語到古彝語，逐一學來，無不熟練。

郝瑞做學問，細致認真，吃苦耐勞，毅力令人欽佩。田間地頭，隨處坐下，與村民拉開家常；午飯極簡單，晚餐常常不能正點；村中老人，反復登門請教，收集村史家史；不厭其煩，挨家登記財產土地，核算每年收入支出……來得多了，村里人同郝瑞親熱起來，感覺這個老外挺好，什么話都樂于對他講。

郝瑞成就了迤沙拉，使這個彝族村落蜚聲在外。迤沙拉也成就了郝瑞，有關迤沙拉的學術論文，在國際社會產生重大影響。憑著這些學術成果，郝瑞一步一個腳印，由華盛頓大學一位普通講師晉升副教授、教授，終成著名學者。

郝瑞漸漸老去，他帶的兩個博士研究生常來，中國的學者們也常來。看來，迤沙拉的文章還得做下去。

暗自慶幸，迤沙拉舊貌依然，沒有被打造。今天的學者們，方能興致盎然，與這個古老的村落頻頻對話。否則，原住民遷出，商戶們涌入，村落舊貌換新顏，一切痕跡不復存在。學者們，又將去向何方，探訪先輩昨天的足跡？

時至今日，打造已成時髦流行語。幾年前，也有人動過迤沙拉的念頭。估摸涉及到搬遷、水源、交通、旅游市場諸多麻煩事，也就不了了之。

不見盡頭的小巷，依舊只有我和劉勝利，再加兩個被夕陽拉得老長的身影。沒有游客不要緊，少了世俗浮躁，留下一方清凈。秋陽下的迤沙拉，與打造后的無數古村落相比，成為難得的風景。

是古村落離我們遠去，還是我們拋棄了古村落？

動問迤沙拉，古村落無語。

白沙

玉龍雪山下，有村名白沙。

白沙雖小，卻不可小看，古老村落，歷史文化可圈可點。粗略數來，納西族文化發源地，木氏土司發祥地，白沙細樂肇始地，白沙壁畫所在地……憶及當年，麗江申報世界文化遺產，大研、束河、白沙，三駕馬車并駕齊驅，一舉入圍。

順理成章，麗江之行，少不了白沙。

國慶大假剛過去，這里的早晨，已是寒意陣陣。

商業化之風，吹進這個原生態的村落。漁獵農牧，納西族人世代沿襲的生活方式，悄然發生變革。一條主街，餐飲、茶吧、店鋪，開辦幾十家。小巷也不甘落伍，古老宅院裝修一新，掛起客棧的招牌。

不過還好，與大研、束河相比，白沙尚處于開發初期，村落保持本真，民風依然淳樸。以至有人直言：白沙是麗江古城的最后一片凈土。

漫步凈土，地方小吃，納西族民居，各樣特色工藝品，民族服飾的老人小孩……手持相機一一拍來。

鏡頭中，閃現土特產商鋪。一位賣刺繡扎染的老媽媽，讓我興致盎然。老媽媽一臉慈祥，通身納西族服飾，雙手戴玉鐲，輔以五顏六色的刺繡扎染背景，十分出彩。

抓住時機，中景近景特寫不停變換，角度上下左右快速挪動。

右邊腳底，突然感覺不對勁，軟軟的，還有異味撲鼻。低頭看，踩到一堆牛屎，熱氣蒸騰。前面，一條黃牛，正昂首闊步而去，沒有絲毫歉疚。

好在，街邊即是水溝，趕忙清洗。

一塊肥皂遞到面前，抬頭看見老媽媽。沒來得及道謝，人已離去。轉眼間，老媽媽拿出掃帚撮箕，清掃路面的牛屎。掃完后，撒上取來的泥土，將殘留糞便盡可能清除。

我有些吃驚，默默地盯著。兩位路過的外國人，停住自行車，掏出照相機。我恍然大悟，顧不得擦拭鞋上的污垢，啪啪按動快門，記錄下整個過程，包括忙于搶鏡頭的兩位年輕老外。

拍人物像問姓名，多年養成的習慣。聊開來，知道這里是南街，老媽媽名叫畢藍芳，今年七十五歲，兒孫滿堂。幾間鋪面，加工扎染的院子，全是自家財產。

叫聲畢大媽，請問為啥掃除牛屎？畢大媽說：“看見遠方的客人踩在牛屎上，心頭不安。我對不起你，讓你弄臟了鞋子。”

這言語，樸實又至誠。這年月，聽到這樣的話，真懷疑自己的耳朵。

我忙回答：“是牛拉下的糞便，與你毫無關系。”“不，牛屎在我家門口，是我掃遲了，對你不住。”畢大媽堅持己見。

終于鬧明白，這條街的清潔，原本安排專人。只不過，村里牛羊多，放牧途經街上，隨時會遺留糞便。這時，有個不成文的規矩，誰家門前有糞便，誰就會主動打掃。剛才的事，畢大媽認為是自己動作遲緩，讓客人產生不好的印象。

有什么不好印象，純屬自個兒不小心。甚至暗自慶幸踩到牛屎，否則就遇不到這樣的好心人。

為讓老人放寬心情，我岔開話題，指著鋪子里五顏六色的繡品，與畢大媽聊起納西族刺繡。

話匣子打開，畢大媽居然是一位刺繡高手。

刺繡藝術，作為納西族少女，個個都要學。小時候，看著媽媽飛針走線，面料上鳥兒飛翔，花兒綻放。心頭羨慕手發癢，吵著媽媽教刺繡。

里邊太多講究：面料隨意，綢緞、棉布、麻布均可；技法多變，平針、勾針、倒針、挑針、鎖針各具其妙；色彩考究，除著意古樸厚重外，姑娘追求鮮艷，老婦講究素雅；圖案豐富，花鳥魚蟲到幾何圖案，寫實夸張手法多變。

聊到高興處，畢大媽邀我進屋，翻出幾塊繡片，說是奶奶和媽媽留下。繡片老舊，但做工精細，尤其各種幾何形圖案和色澤搭配，讓我見識到上品刺繡的精妙。

畢大媽道來，村中刺繡代代相傳，民間高手多，名聲在外，以至譽為白沙三寶之一。哪三寶？就是壁畫、刺繡、和氏中醫，你都可以看看。

壁畫是不看的了，收費太高。轉身向北，往和氏中醫，準確地說是玉龍雪山本草診所而去。

小巷拐彎，一座老房子，門前掛診所招牌。

走進小院，幾間木屋，三五看病求醫者，依次候著問診。有村民，有游客，還有一位外國人。

診所簡樸，設施簡陋。一看便知，門邊端坐把脈的，必是醫生和士秀。和醫生慈眉善目，白頭發白胡子，再加一身白大褂，格外打眼。

見有客人，和醫生笑臉相迎，起身遞上一杯熱飲料。輕輕一抿，便知不是茶。清香的草藥味，讓人回味甘甜，解渴生津。

屋里屋外，陳列不少中外報刊，上邊的文章，大幅的照片，皆同和醫生關連。一墻的錦旗，印著“醫德濟民，神藥奇方”“玉雪仙翁，醫德高尚”之類褒獎之詞，想必是病愈者感恩之舉。

很是吃驚，和醫生滿口英語，同老外溝通交流。見我好奇，一位本村患者，講起和醫生往事。

和士秀一生坎坷，青年時學過外語，當過解放軍。一身戎裝的照片，放大后懸掛墻壁，可見當年瀟灑英俊。各種原因，身患重病的和士秀，歸家務農。為治病，踏遍玉龍雪山，采集中草藥，逐一熟悉藥性。十余年矢志不渝，不僅身體康復，還久病成良醫，掌握了不少草藥的奧秘。

診所開業至今，一晃近三十個年頭。先是給村民看，以后給游客看。慢慢地，名氣越弄越大，連外國人也知道納西族神醫和士秀，英語不錯，言語謙和。這一來，中外游客到白沙，有病沒病的，總愛跑來瞧瞧。

聽那邊，和醫生正問診，換了個中國人，通身游客打扮。飲食起居，情緒嗜好，逐一問個明明白白，再對癥下藥。

診所的藥好奇特。藥房內，堆滿瓶瓶罐罐和布口袋，里邊全是碾細的藥面。和醫生親自配藥，這個罐子倒一些，那個口袋取一點，分量不等，顏色不同。配齊，摻和均勻，用紙一一分包。

“一日三次，一次一小包。開水浸泡幾分鐘，當茶慢慢喝。”和醫生反復交代。

除了藥，每一位求醫者，還將得到一張紙條。中國人用中文，外國人用英文，和醫生分別書寫“病人要有治好病的信心”“樂觀是最好的藥”“不吸煙，不喝酒，簡單的食品，樸素的生活”等話語，算是一種告誡或臨別贈言吧。

時近中午，診療告一階段。忙一上午，和醫生依舊精力旺盛，與我交談，從草藥到診所再到人生，反應敏捷思維縝密。

收費不高，病人給多少是多少。遇到沒錢的，也就不收。反正藥來得便宜，不是山上采的，就是自家地里種的。來的病人再多，都得花時間與病人溝通。熟悉病人，是醫生的職責。取得病人的信任，二者合作，才能治好病。

和士秀醫術怎么樣，一面之交，委實難以評判。不過，醫者德為先，年近九旬的和醫生，懸壺濟世之心，的確讓我欽佩。

腳步聲響起，又來病人，告別和醫生，再去四處轉轉。

天不作美，飄起蒙蒙細雨。

那就歇歇吧，尋一個背風遮雨處，就著石凳子坐下。吃完干糧，想喝口熱茶，擰開杯蓋，水已冰涼。偏偏這時，肚子不爭氣，一陣陣的隱痛，大概剛才吃急了。

出門最怕兩件事，找開水和上廁所，運氣不濟，這下都碰上。

水火無情，推開一戶人家的大門，撞撞運氣。

景區上廁所，曾經遭遇多種尷尬。飯店茶館的，收錢還好說，無非一元兩元敲個竹杠。有的厲害，只要不在他那里消費，根本沒商量。至于住家戶，都是一推二關門，拒絕了事。

聽到開門聲，出來一位老人，是個男的。心里直發毛，經驗告訴我，男的更難商量。

吞吞吐吐，迂回婉轉費半天口舌。老人鬧明白了，手一揚：“解手是吧，廁所在左邊。”

如逢大赦，急忙如廁。

出來告辭，感激的話一大堆。老人笑著擺手，說不用謝，出門在外，誰沒個為難事。外面下著雨，屋里坐坐吧。

正有此意，就勢順水推舟，入客廳坐下。

客氣的老人，叫老伴泡茶遞煙，端來瓜子。我連忙阻攔，取出茶杯，摻上開水。幾口滾茶下肚，寒氣消退，周身舒坦。

老人告訴我，自己叫和振林，世居白沙，農技員退休，平日里栽花種地。得知我干了幾十年文化，對文物也略知一二，感覺投緣，一把拉住到處看。

房子雍正年間修建，歷代維修，至今完好無損。正房的六扇大門，兩廂的窗戶，全部鏤空雕花。那工藝，一望便是老一輩留下的玩意兒。圖案除了茶花和水仙，還有鳳凰亮翅、仙鶴起舞、喜鵲鬧梅等，滿屋子喜慶祥瑞。

新蓋的客廳廚房，風格也與正房統一，門窗同樣鏤空雕。仔細看，雕工不差，可見老人品位。

墻角邊，數十盆花木，點綴老宅院。

非常好的老房子，尤其是門窗上的雕刻，更是招人喜愛。前些年，就有人找上門，非要買雕花門窗，開口就是三千元一扇。不賣，又有人不斷登門，價錢也一個勁往上翻。

叮囑老人，一定要好好保護，留給后輩子孫。都賣了，白沙也就毀了。老人說，不賣的。這個道理很明白，白沙的文化是無價寶，多少錢都不賣！

臨走，老人提一袋瓜子相贈：自家地里的，不值幾個錢。

麗江到大理的火車上，我是一路磕著瓜子，念著這個明事理的老人。

人心本向善！白沙偶遇，深深印在我的心底，成為此行麗江中，一段最美好的回憶。

綺羅

騰沖城邊，有村名綺羅。

不同于和順的如雷貫耳，綺羅少為人知，即便緊靠騰沖城。

決意前往，即便沒有公交車直達，那就走一段路。待見村頭一排古樹，棵棵亭亭如蓋，便知是了。

絲路之行前夕，翻閱《徐霞客游記》，方知綺羅。那“竹樹扶疏，田壑紆錯，亦一幽境”的溢美之詞，很是讓我向往。

僅聞綺羅之名，就知其美。今日親眼所見，果如一條娟秀的絲帶，彎彎曲曲，盤繞來鳳、水尾兩山之間。只是奇了怪，“綺”在當地不讀“qǐ”，找人問路，得入鄉隨俗，將綺羅叫“矣羅”。

村落不大，街小巷窄，清一色石板路。村落古老，風貌原汁原味，延續著祖輩的生存方式。

不同于別的村落，小巷口總多一道門，稱為“總大門”。

“總大門”飛檐斗拱雕刻精致，門柱繪牡丹錦雞一類吉祥物。巷內全是同姓族人，各家門戶自立。老房子一間挨一間，小青瓦屋頂，火山石、黃土磚砌墻，一望便知百年光景。

空壩子，一地黃橙橙的谷物，農夫翻曬手不閑；水井旁，村婦們忙于洗衣淘菜，忘不了家長里短；大門口，孩童追逐嬉戲，惹得狗們來回撒歡；小巷里，慢悠悠晃出幾頭牛，視人若無物 ……

秋高艷陽天，村落趣無窮。奈何除開我，再無一個游客。沒有多余人也好，幽靜古樸，纖塵不染，如回夢中家園。不解的是，當年絲路古道，類似村落比比皆是，綺羅怎么就被徐霞客高看，到此一游。

綺羅不簡單，兩千多人的自然村，幾處文化景觀巍然矗立，讓天下村落望塵莫及。

順著蜿蜒流淌的綺羅河，且去水映寺，探訪當年徐霞客游蹤所在。

鄉村中，寺廟如今常見。幾間瓦房，相貌寒磣；幾尊泥像，手藝粗糙。也不怕菩薩怪罪，說來惹人笑。

水映寺不同，依山傍水，山蔥郁，水清澈。五百年古寺，逐一看去，玉皇閣、觀音殿等明代建筑氣概不凡，尊尊塑像工藝精湛。尤數觀音殿前，玲瓏水池半圓，清泉一涌千載。寺映水中，倒影清晰可見，水映寺得名，由此而來。

寺僧殷勤，古往今來講述周詳，提及徐霞客，卻又語焉不詳。莫怪僧人，徐霞客游記中，水映寺原本就一筆帶過。

百米開外，省級文物保護單位―文昌宮莊重古樸。

按照常理，村落有文昌宮，簡直不可思議。可綺羅不僅有，而且規模宏大，典型明代風格，融文廟規制與道教風格于一體。沿宮門、泮池、欞星門、文昌殿、至圣樓、魁星樓逐一走來，無不雕梁畫棟，氣韻不凡。

狀元橋前，凝望文昌殿，高大宏偉。正面楠木大門六扇，鏤空精雕范公書院、斐渡還帶、明刑弼教等六個典故。崇文尚教，褒揚正氣，綺羅民風淳厚。

民間傳說，功名大事，莫不出自文昌帝君恩典。祖輩寄望文風昌盛，州縣多建文昌宮，供奉帝君。科考前夕，天下士子必沐浴更衣，跪像前焚香化紙，乞求帝君開恩，鯉魚躍龍門。

文昌宮和順曾見，只是規模小許多，年代要晚兩百年。和順實屬不易，于今的鄉鎮，乃至更高級別的縣或市，文昌宮已成稀罕物。就連成都和昆明，南絲路兩個省會城市，文昌宮早已銷聲匿跡。

小小綺羅，對文化的尊崇，讓人肅然起敬 。

彌足珍貴，還在幾塊明清匾額。書法自然不錯，內容高屋建瓴，有“虛室生白”“偃月拳經” “精忠詣極”一類，意在警策勵志。尤為看重其中一塊，赫然大書兩字：文明！

如此見地，如此境界，驚訝之后是欽佩。無論文教昌明，還是文治教化，綺羅先輩的遠見卓識，我是五體投地。

文昌宮，寄托綺羅村民的精神追求，讀書求功名，讀書識禮儀，讀書知廉恥。朗朗書聲，延續幾百年，一方文明百姓安居。無怪乎，明清兩朝，綺羅可謂人才濟濟，文有學識淵博的進士舉人，武有保家衛國的將軍校尉。就說今朝，多有讀書人，村里每九個人中，就有一人有大專以上文憑。

這就是了，殷勤好客誠邀徐霞客的，便是綺羅讀書人李虎變兄弟。

山好水好莫如人好。徐霞客鐘情綺羅，蓋因此方人好，沐浴文明之風，知書識禮，情投意合。

聞貴客入住騰沖，李虎變兄弟趕往縣城，登門拜訪。一番交流，盛情難卻，方有徐霞客綺羅之行。

崇禎十二年（1639年）農歷五月四日，天不作美，下起濛濛細雨。李虎變備好馬匹，冒雨赴城中客棧，恭迎徐霞客。初見綺羅，徐霞客觸景生情，在游記中這么寫道：“時微雨，遂與之聯騎，由來鳳山東麓循之南，六里，抵綺羅”；“綺羅，志作矣羅，其村頗盛，西倚來鳳山，南瞰水尾山，當兩山夾湊間”；“是夜，宿李君家”。

游綺羅及周邊山水名勝，歷時七天，除一夜未歸，徐霞客在李家住宿五晚。村民告訴我，李家老宅位于玉虎巷，雖經風吹雨打，但保存尚好。

玉虎巷名稱，至今沿用，里面住李虎變后裔。正對巷口，兩棵香果樹，高大粗壯。小巷盡頭，老宅雖破敗，但大門氣派依舊。

主人自然姓李，面對我這不速之客，笑臉相迎，端茶倒水請坐。院墻高大，門樓雕花彩繪，房屋古香古色。道出來意，主人手一指，邊上那間廂房，便是先祖留宿徐霞客的地方。

廂房看去古舊，的確有數百年光景，可徐霞客是否就住這里，誰也無法認定。既然李姓后人這么說，村民們這么說，我就姑且這么聽著。

住哪一間房屋不打緊，徐霞客的游記沒有記錄，后人自然無從考證。至于和李虎變的交往，游記倒是屢屢提及。隨手摘抄，晨曦中攜手同游有“初五日晨餐后，即從李君循南山之麓東向行，先半里，過水映寺”；黃昏里遠迎有“李虎變以騎候于馬鹿道中，不遇，甫返”；美味佳肴招呼自己有“煮竹鼯相待”；酬答李虎變有“作田署州《期政四謠》，以李君命也”……

徐霞客滇西行，最南端游歷的村落，就是綺羅了。有此際遇，村中世代傳為美談。有好事者，就著泥墻，粉白后大書特書，廣而告之。

何止書生，綺羅有武將。

武將之一姓李名國珍，大清光緒年間，任騰越守備總兵官副將。

又是一處小巷深深，又是一棟衰敗的老宅。不說不知道，里邊藏龍臥虎，住過一位抵抗外辱的英雄。歷史教科書里，早就熟知“馬嘉理事件”， 景仰李國珍。殊不知，今朝有幸，得以瞻仰英雄故居。

1875年，英國組織一支勘探隊，二百來人全副武裝，氣勢洶洶從從緬甸入境。英駐華使館派馬嘉理為翻譯，率隊前往接應。侵略者氣焰囂張，槍殺百姓，揚言攻占騰沖。李國珍勸阻無效，率騰沖軍民英勇還擊，馬嘉理死于非命，英軍被迫撤出中國邊境。

清王朝腐朽，伴隨英雄的自是悲劇。安撫友邦，李國珍成替罪羊，從此命運多舛，歸隱家鄉。

綺羅多俊杰，歷史不會忘記。李國珍故居小巷，村民敬稱大人巷。文昌宮墻上，鑲嵌 “綺羅三李功烈碑”一通， 銘刻李國珍功績。這碑來頭不小，由騰沖名士、國民黨元老李根源題文，大名鼎鼎的于右任書寫。

另有“綺羅圖書館碑記”， 看來平鋪直敘語不驚人，亦非名家撰書。但碑刻言及的綺羅圖書館，傳承文明，造福鄉邦，堪稱表率。

民國之初，中國農村混沌未開，綺羅村民即捐錢捐物，創立圖書館，啟智育人。幾年下來，購買了《萬有文庫》《小學生文庫》等大型叢書，藏書達到兩萬多冊。另外，訂閱了《大公報》《文匯報》《覺民報》《仰光日報》等報紙，添置了風琴、油印機、動植物標本、人體生理模型，創辦了刊物《家鄉通訊》《新綺羅》。

1942年，日寇入侵，圖書館被洗劫一空，書籍蕩然無存，文明慘遭荼毒。

文昌宮附近這座圖書館，系1993年修建。雖為新館，設計者構思獨到。整座小院古意盎然，大門典型的滇西民居照壁樣式，主樓飛檐歇山式雙層木結構，周邊回廊甬道交錯，體現出濃郁的地方建筑風格。

傳承文明，服務村民，綺羅圖書館堪為楷模。藏書上萬冊，訂有報刊幾十種，書庫、閱覽室、休息室一應俱全，小橋、池塘、花圃休閑又養眼。恕我坦言，村一級沒見過這等檔次的圖書館。時興的農家書屋，無論面積、藏書量、讀者量，都不可與之相提并論。

窗明幾凈，幾個村民手握書卷，沉浸其間。兩鬢斑白的圖書管理員，格外引人注目。與之交談，方知圖書館沒有編制，沒有專職人員。老人退休后，就來這里上班，一晃十來年。盡義務的，不拿一分錢。幾十個春夏秋冬，先后五十來位老人，在這里維系著圖書館的運轉。

腳步輕快，跑進兩個小孩，老人轉身迎上前。

村落古老，但文明的進程代代相傳。