葉縣燴面 熗鍋味道最留戀

◎吳京翰

葉縣燴面 熗鍋味道最留戀

◎吳京翰

游明代縣衙，吃葉縣燴面，是初到河南省葉縣的外地游客足底和舌尖上的夢幻之旅。

葉縣燴面是一種美味可口的飯，因傳統的熗鍋而特色鮮明。 一碗肉香四溢、筋道爽口的燴面入胃，那濃濃的熗鍋味游走在舌尖，一如葉縣人熱情、實在的性格，在心頭經久不散;香辣的燴面湯里，沉淀下來的是漂泊在外的葉縣人心頭那濃得難以化開的思鄉情結。

在20世紀70年代后期，葉縣回民食堂一開始主營熗鍋面，后來，食堂里的廚師楊文喜在鄭州學了做燴面的方法后，將其帶入食堂的食譜。慢慢地，他和幾名廚師在熗鍋面的基礎上，摸索著將做燴面的方法加入其中，并自己熬制辣椒油，創制了獨特的熗鍋燴面。改革開放后，熗鍋燴面被推上市場化的道路，葉縣燴面就做成了地方特色。

葉縣燴面保留了手工和面的傳統，選用上等小麥面粉，將水與面、鹽與水各按適當比例混合。先把面搓成絮狀，然后用力揉，待面皮光色亮潤，蓋上濕布，再分成一兩左右的面坯，用搟杖搟成橢圓形面片，兩面抹上小磨芝麻香油，然后，將一塊塊油光光、白亮亮的燴面坯疊放入盤。其標準要體現三個字：柔、韌、光。工藝如此，但面坯的質量仍然取決于經驗。譬如，和面的水溫必須因季節而異。春季，十幾攝氏度的水溫就行；夏天特別是伏天，用涼水醒面，面坯成形比較快。所謂醒面，就是把和好的面在不通風處放一會兒，然后才“塑形”，為的是煮出的面更軟嫩。10月，30～35℃的水溫足夠，啥概念呢？將手插進面水里，感覺不冷不熱正好，這樣醒出來的面如同一條繩子，不易斷；冬季下雪天，手插進面水里感到比常溫略高一些即可。

葉縣燴面的特點在于“熗”。它把鮮羊肉絲扔進鍋里炒，嚓嚓聲中，羊肉的味道徹底被熗了出來，然后添加高湯，湯沸煮面。全羊骨熬湯不用肉，一碗燴面的味道基礎，在它的湯里。恰如河南人常說的：唱戲的腔，燴面的湯。湯是用羊骨頭、羊蹄加適量的水，在大鐵鍋里熬制8個多小時而成。鍋中的湯水白嫩厚實，如牛之乳汁。熬湯須經過“三沫”。這第一沫是血沫，旺火熬盡羊骨頭里的血后，用笊籬撈凈；第二沫是水沫，不用理會；第三沫是油沫，鍋內一看到油沫，就表示這湯熬成了。

熗鍋，是葉縣燴面最與眾不同之處。 最具特色還在“熗”。葉縣燴面的熗鍋底料是蔥、姜，切成細末，易于受熱出味。熗鍋時油溫必須適中。蔥、姜均為含有揮發性氣味物質，它們的酶活性最適宜溫度為30℃～50℃。因此，在熗鍋時，鍋內下入底油后，油溫至30℃～50℃時，下入蔥、姜末，通過熗鍋的作用使香氣充分揮發出來，并融于油脂中，從而使油脂具有強烈的香辛氣味，對羊肉起到解腥除異味、增香提味的作用。羊肉的醇香，經熗鍋后徹底融進這碗湯里。

看燴面下鍋，是一種視覺享受。 一般來說，只有高手才能站鍋前。大師傅下面猶如藝術表演：兩手拿起巴掌大的面坯，雙臂張開，一拉、二摔、三扯、四撕，胳膊上下左右翻動，長長的面片在懷里翻飛起舞，立時便成了寬如指、薄如紙的丈余長的面片兒，令人眼花繚亂。飯未到口，眼福先飽。轉眼間，面片兒就入了鍋，下入滾羊肉湯中一滾，往鍋內下一些青菜，菠菜最佳，小白菜次之，兩滾即熟，繼而擺上海碗，碗內放入少許味精，盛少許羊肉湯，撈入面片兒，再配上香菜，澆上鮮紅的辣椒油，白者青白，紅者艷紅，真堪稱美食一絕。

盛面的碗也有講究，都是陶瓷大碗，為何要用這么大的碗呢？據說，河南地處中原，以農業為主，需要體力勞動，從祖輩那里沿襲了大碗吃飯、大碗喝酒、大力氣做事、大胸襟待人的習慣。另外，葉縣人好客，不會花言巧語，唯恐來客客氣吃不飽，總是笑呵呵地問長問短，變著法地給客人添飯，唯恐怠慢客人。

把面端到桌上，真正的老客人是不急于用筷子攪動碗中的面的，而是先聞一下滿碗的香味，然后喝上幾口清香的羊肉湯，再用筷子攪動碗中的面，挑起面來放入嘴中吸溜開吃。喜歡吃辣椒的還會放上特制的辣椒，這特制的辣椒也是葉縣燴面中不可缺少的，它是用羊肉炸出的油和上辣椒面而成，其熬制過程工藝獨特至今仍秘而不宣。吃起來別有一番風味，配上燴面的味道，那種滋味真的無法比擬，即使一個個辣得滿頭流汗也渾然不覺，用“過癮”這兩個字來形容最合適不過了。如今，葉縣燴面與“魯山攬鍋菜”“郟縣饸饹面”一起，并稱平頂山市三大名吃，享譽鄭州、南陽、許昌、漯河等十幾個市縣。

（作者單位：平頂山市國土資源局新華分局）