緙出一個“緯妝者”

菡軒

比緙絲早出現的織造工藝比比皆是，可是為何緙絲走到了“織中之圣”、“皇家御用”的地位，得到了“一寸緙絲一寸金”的美譽？

如果5年前我對人說起“緙絲”這兩個字，絕大部分的朋友都會回饋一個疑惑的眼神，然后我會花半小時跟他們解釋緙絲“通經斷緯”的原理，再結合實物的視覺印象，讓大家了解曾經站在絲織品金字塔頂尖的“織中之圣”還存在于我們美麗的江南水鄉，讓國際友人了解中國除了刺繡，還有一種絲織手工藝叫“緙絲”，英文翻譯成“ K'o-ssu--a type of weaving done by the tapestry method in fine silks and gold thread”，現在更傾向于就翻譯成拼音“Kesi”——刻絲，一種用梭子像刀一樣刻出美麗圖案的手工絲織品。

而現在越來越多的朋友開始接觸緙絲這個名詞，如果單單從字面解釋上看，我估計還是有很多人不了解緙絲到底是什么，關于如何欣賞緙絲與其他絲織品或工藝門類不同的魅力，與大家分享一些心得。

分享前先解釋一下被問到最多的一個問題，刺繡和緙絲兩者的區別，簡單回答就是：錦上添花和無中生有的不同，刺繡是在已經有的一個面料上的二次創作，如同第三方的介入，視覺效果上它擁有錦上添花的立體感；而緙絲是在由經線和緯線在木織機上從無到有將圖案用梭子一點一點織造出來，橫切面看它是平面的，而逆著光看又呈現雕刻鏤空之象，所以又被稱為“刻絲”。

緙絲的歷史源遠流長，但還沒久到戰國時期背景下的電視劇《羋月傳》里就出現了這樣的服飾類名詞：緙絲繡羅衫。正確的時間以實物而言是以漢魏時期新疆樓蘭出土的緙絲毛織品及內蒙古出土的漢代“山石樹”的絲織殘片為準，織造的方式都是“通經斷緯”，距今也已有2000多年的歷史，而羋月公主即使一直變成宣太后也應該看不到緙絲技藝的流入。

單從時間久遠上而言，比緙絲早出現的織造工藝比比皆是，可是為何緙絲走到了“織中之圣”、“皇家御用”的地位，得到了“一寸緙絲一寸金”的美譽，首先要提到的就是它獨特的“通經斷緯”的技藝。

緯——緙絲的工藝特點

緙絲的“緙”即為織法的一種，古代字書《玉篇》里就將其解釋為：織緯也。

緙絲織造時會使用平紋木織機、裝滿各色緯線的梭子、竹撥等工具，制作時以縱向的經線為生蠶絲貫穿整幅作品，而橫向的緯線為彩色熟絲，緯絲按照預先描繪的圖案，根據色彩變換手中的梭子進行分別挖織，而每一個梭子代表一個顏色，各色緯絲僅于圖案花紋需要處與經絲交織不貫通全幅進行回緯織造，從而使織物上花紋與素地、色與色之間呈現一些斷痕，類似刀刻的形象，這就是所謂“通經斷緯”的織法。根據制作工藝的不同，傳統緙絲可分為四大類：“本緙絲”、“明緙絲”、“緙絲”和“引箔緙絲”，當今研發的緙絲品則有“紫峰緙絲”、“雕鏤緙絲”和“絲絨緙絲”三大類，每一種類型的緙絲都各有其特色。

因緙絲作品所呈現出的圖案都是由彩色的緯線所表達，而經線已被彩緯所覆蓋，形成的圖案和其他織錦類不同，緙絲的圖案正反兩面如一，所以緯線在緙絲中起到的作用如同畫家手中的顏料，而木梭就是畫筆，以梭代筆織出一幅幅色彩豐富、技藝高超的精彩之作。

妝——緙絲在生活藝術領域的作用及地位形成

妝，常用來表示修飾裝點之意。

緙絲于唐代時，是用來制作以幾何圖形為主的絲帶，那時已引入金線作為地紋，使得它的生活實用性更添裝飾效果。而到了宋代，尤其是宋徽宗趙佶對緙絲的喜愛，使得緙絲從書畫包首經卷封面的實用品逐步進入藝術品領域，皇帝的重視，宮廷畫及文人的影響，緙絲開始了純粹欣賞藝術化的創作之路，工藝表現卓著；上至皇宮內廷，下至民間達官貴人都熱衷于緙絲的精品收藏。宋代緙絲“以梭代筆”的水準有些甚至超越了原作，也達到緙絲歷史上第一個高峰，至今為止不可逾越。到了元代，加入金線的緙絲用來裝點寺廟和官員的袍服。而到了明清迎來緙絲歷史上第二個高峰，明代緙絲加入了孔雀彩羽線，《紅樓夢》中晴雯補的“雀金裘”很有可能是用孔雀羽和絲絨捻合制作而成。

明清時期緙絲逐漸被皇宮貴族壟斷，除了是皇帝龍袍的御用布料和制作官員的官服補，緙絲書畫的題材里還融合了花鳥、山水、書法及人物，尤其是人物，使得寫實和裝飾完美結合，使得它成為當之無愧的“織中之圣”。乾隆帝喜愛緙絲的程度就不累述了，兩個字，太多……請參考歷年拍賣行緙絲拍賣記錄，還有2015年故宮日歷里的緙絲《元音壽牒》就是和專為乾隆帝80大壽所制作的壽辰之禮。

者——以人為本，回歸初心

者，用作代詞時謂之人也。

古者——任何藝術都是人類創造的精神財富，手工藝亦是如此，在這個原本枯燥單一的緙絲織造過程中，由于上層階級的高度關注，尤其在宋代，集合了當時王公貴族文人雅士的創作元素，緙絲工藝者也從繪畫中尋找靈感，運用熟悉的織造技巧，摹緙再現，不斷涌現“運絲如運筆”、“奪丹青之妙”的贊譽，也出現了當時南北緙絲名家的代表沈子蕃和朱克柔。

今者——在蘇州，上世紀七八十年代，由于日本客戶對緙絲的喜愛加之當時中國與日本人工制作成本的懸殊，因此涌入了大量的日本訂單，那時村村都可以看到“唧唧復唧唧”的景象；而隨著日本經濟的衰退使得訂單取消貨款虧損，大量原本以此為生的緙絲工人一下子面臨了失業的危機，而整個緙絲行業遭受嚴重打擊，沒有離開堅持下來的工藝師們所剩無幾，留下了現今還有一些緙絲腰帶的存量。

緙絲的制作過程非常繁復，工藝難點頗多，古人常以“婦人一衣，終歲可就”來形容緙絲的費時費力。定陵出土的萬歷明神宗十二章紋的緙絲龍袍更是從萬歷三十二年開始制作，萬歷四十五年全部織造完畢——皇帝也不怕等這么長時間，皇位在不在還是個問題……我估計是因為明太祖朱元璋一度以緙絲為奢靡之物明令禁止，一旦解禁后比以往對緙絲的需求量更甚。

而緙絲對于制作者的視力、四肢、意識的統一性要求非常高，如果本身沒有一定的工藝美術和審美水準，完成一件合格的緙絲作品是一項不太可能的工作。據傳古代緙絲工人的工錢是其他宮廷御制手工藝例如官窯工人價格的百倍，所以“一寸緙絲一寸金”的由來無論從人力損耗還是工藝要求的高標準都使得它從來沒有進入過尋常百姓家。

近些年大家對傳統文化的關注、對緙絲的喜愛也越來越多，但無論它的地位、奢侈的做工都不是欣賞它的切入點，而是它在每個時代都做出了工藝上的創新和突破，結合了當時最好的藝術元素和設計，工藝師們本身的學術修養足夠深厚，做出的緙絲必是留世佳作。在它的背后，具有魅力的是跨界合作的交流和對品質高標準的堅持。如今，緙絲也是最早列入國家非遺傳承的手工藝之一，但更重要的是傳統工藝與當下藝術設計的結合，我們不用經歷只可皇家貴族使用的時期，看到美好的事物，留住真正還在用心堅持的手工藝人，好的創意及物質基礎都是守護這塊土壤不可缺少的因素。

而我，在成為“緯妝者”的道路上繼續前行……