面料再造中材質“本質屬性再現”表現手法解析

[摘 要] 材質“本質屬性再現”是依附于“貧困藝術”而提出的，是對材質深層次研究與解析之后，是作為藝術和設計新的表現載體而出現的。在服裝設計中以面料再造為例，是對面料材質進行二次創新的表現，它的創新重點落實在面料材質的唯一性上，注重材質“本質屬性再現”過程中產生的創作靈感、再現后最終呈現的肌理效果和“一種材料轉向另一種材料 ”在使用功能上的變化。通過對此表現手法解析，以便在面料再造中發現更多創新點和表現手法，從而豐富面料肌理，為服裝設計藝術提供更寬廣的材質載體。

[關 鍵 詞] 材質本質；屬性再現；創新；解析

[中圖分類號] TS941.15 [文獻標志碼] A [文章編號] 2096-0603（2016）33-0162-02

面料再造是服裝設計表現的一種方式，通過運用一些手法使原有面料在視覺、觸覺方面產生一種新的面料肌理，稱之為面料再造或是面料二次改造。面料再造手法多種多樣，以目前現狀總結可大致分為：堆積、凹凸、抽褶、褶皺、刺繡、鏤空、抽絲、磨洗、鉤編、透疊等。而材質“本質屬性再現”是相對材料本身而言的，放在面料當中，就是對面料材質物理性在視覺、觸覺和使用功能方面做出一種新的表現狀態，但這種表現是基于面料本身之上做的一種改變。它不同于面料再造中的其他表現手法，可以利用多種材料的相互組合來完成創新。材料的唯一性是它的特點，再現它的本質屬性是其質變的升華。這種表現手法本身帶有一種哲理性，即“可以從一種材料轉向另一種材料，避免了一致性和連貫性的束縛，而這正是許多藝術家所不能從中自拔的”。材料本身的話語權，于面料再造設計者而言，則是其創新手法過程中的理論支撐。通過這種理論支撐可以很好地解析面料本質屬性再現的創新方式，從而在面料再造中達到“舉一反三”和“拋磚引玉”的效果。

一、“材質本質屬性再現”理論來源

對材質“本質屬性再現”的表現手法做解析之前，不得不先提到一門藝術理念。“貧困藝術”，觀念藝術的一個流派。起初由意大利藝術評論家切蘭（Germano Celant）于1967年提出這個概念。以撿拾廢舊品和日常材料作為表現媒介，用最廉價、最樸素的廢棄材料——樹枝、金屬、玻璃、織布、石頭等進行藝術創作。隨著理念的發展，1992年法國藝術批評家Pierre Restany指出他的意大利同事杰爾馬諾·切蘭特通過貧窮藝術而提議出一種對抗由所謂新現實主義所代表的富足世界的游擊戰藝術。之后他放棄了其中的政治含義以便將貧窮藝術轉變為概念化、極簡化的一種藝術。這篇文章分析了萊斯塔尼在回顧性評論中提出的兩件事：第一件是切蘭特對貧窮藝術概念的推廣，第二件是他對游擊戰的提倡以及后來不再伸張貧窮藝術中政治層面的舉動。也就是說此時的“貧困藝術”過渡為“極簡藝術”的一種表現，即如弗雷德所說的那樣，兩者本質的區別在于，極簡藝術尋求“去發現并凸顯物性本身”。隨著這種藝術理念發展的繼續和深入，“去發現并凸顯物性本身”漸漸影響著以后很多藝術家及設計師的創作和創新思維。今天這種理念在面料再造中卻被無意識大范圍地運用出來，比如面料再造中，凹凸、抽褶、褶皺、抽絲、磨洗、這些工藝手法的使用就有“去發現并凸顯物性本身”的影子，即一種面料材質“本質屬性再現”的方式。這只是此理念在面料再造中的一種初始認知，因為這些表現手法在面料再造中是那么司空見慣，平常的讓人感覺這種形式沒什么可贅述的。但是先別著急，接下來的舉例會讓我們感受到“去發現并凸顯物性本身”是一件多么美妙且神奇的創新理念。

二、實踐的佐證

（一）Issey Miyake對面料材質本質屬性進行執著的挖掘

“三宅一生”這個名字對于喜歡Issey Miyake品牌的消費者而言都不陌生，而對于做服裝設計的人們更是“如雷貫耳”。他慣用的“一生褶”在服裝設計上的表現，于服裝界是出了名的，這種皺褶也成了他品牌的一個副線，被稱之為“三宅褶皺”（Pleats Please），它的最大優勢是突破尺寸限制，承受得住壓擠，輕盈不變皺，又可冷水手洗、易晾干、無須熨燙，不論旅行或平常收納，都不用額外費心。而且，它因皺褶呈現出特殊的棱角，為身體營造出立體線條，還可以起到修飾效果。（如圖1）可以看出這種“三宅皺褶”是基于面料二次加工形成的，呈現出的特殊紋理很大程度上是根據面料物理性能不同，而采取的一種人為設計，機器高溫定型，所形成的面料本質屬性再現效果，即基于一種面料材質的再造。這種再表現是由“一種材料轉向另一種材料， 避免了一致性和連貫性的束縛”，即材質本質屬性的轉變。由此可見，這種“面料材質本質屬性再現”的表現手法不僅有面料再造在視覺、觸覺上的創新改變，同時也改變了原始面料材質的使用性能。

（二）Yoshiyuki Miyamae對“三宅皺褶”精神的傳承延伸

而品牌的繼任者Yoshiyuki Miyamae，對面料本質屬性的探究可謂是到了“不入魔，不成佛”的瘋狂狀態。這里不得不提Issey Miyake2015春夏系列中“折紙面料”的研發和運用。褶皺效果的新運用在其系列中大量出現，以紙燈籠一般的立體披肩和闊袖上衣奪人眼球，雖然體積龐大卻輕薄如紙，拋開實際穿著體驗不談，確實在巴黎眾多時裝品牌中塑造了極高的辨識度。這種高辨識度源于新面料肌理，是基于一種新技術而完成的，即3—D蒸汽延展技術。（如圖2）

如果說Issey Miyake早期對面料材質本質屬性在“皺褶”方面的研究，其著眼點是放在面料物理性能“宏觀”表面的再現的話，那么其2015春夏這個系列的面料，則是已經上升到對面料物理性能的“微觀”再現，也就是深層次回歸到面料材質作為一種纖維物質，拋開它很多外在被賦予的屬性，純粹以一種物質在一定溫度下，尋求其物理屬性的變化；之后通過經緯紗編制狀態的不同呈現，再在一定溫度的干涉下，去尋求它物理性能和肌理視覺、觸覺的變化，以此逐漸深入實驗下去，便得到了現在這種利用“3—D蒸汽延展技術”創新的“折紙面料”形式，就像老子關于“道”的論述：“道生一，一生二，二生三，三生萬物”一樣。因對其深入實驗和挖掘，從而把原始面料材質再現出多種在視覺、觸覺和功能形式上變化的新面料材質。

（三）理念不變，表現手法多變——Junya Watanabe對面料材質“本質屬性再現”的呈現

面料再造中材質“本質屬性再現”表現手法在三宅一生、Yoshiyuki Miyamae那里得到了深入的挖掘和發揮，那么作為本民族的另外一位服裝設計師———渡邊淳彌（Junya Watanabe），在其2015秋冬女裝秀上對面料材質本質屬性的再現，則是對這種再現手法的一種他樣表達——“smocking”樣式。那么問題來了，究竟什么是“smocking”樣式呢？簡單描述就是面料再現之后具有“蜂窩”式網狀形態外觀，相鄰單元鏤洞可根據實際設計需要變化大小且具有立體感。（如圖3）這種“smocking”樣式面料肌理創新，是在原始面料基礎之上經過等量分割成大小長短不一的條帶狀布料，之后運用熱膠按照既定距離交叉連接，最后形成的網狀面料肌理效果。這里的原始面料就是一般梭織面料，沒什么可以多加贅述的，但經過再現表現之后，梭織面料在物理性能上就從“一種材料轉向另一種材料”。即這種“smocking”網狀面料在尺寸上具有延展性，用于服飾穿著時，其網孔大小可根據模特走動時動作力度輕重不同而發生變化，此時原始面料材質本質屬性發生了質的變化，從而為面料再造又增加一種新的創新表現手法。

通過以上概念引入和例證闡述，對于材質“本質屬性再現”表現方法在面料再造中的解析，我們可以看出材質“本質屬性再現”是其基于自身物理性能在視覺、觸覺上的改變，而創新出的一種新材質。這種新材質保留了原始材質的屬性，卻以一種新的視覺、觸覺形式呈現，在使用功能上有了質的飛越。解析的過程不僅是再現其表現方法，也是對其表現方法的一種理論總結，通過這種理論總結思索和不斷完善，以此反過來再“指導實踐”。由此我們可以感到這種對材質“本質屬性再現”在面料再造中的運用，可能還有更多的新材質及產生這種材質的新技術出現，但這需要我們花費大量的時間和實踐深入挖掘，從而為面料再造呈現出更多的肌理和視覺效果，為服裝設計藝術表現提供更廣闊的空間。

參考文獻：

美哈爾.福斯特.實在的回歸：極簡主義的關鍵[M].楊娟娟，譯.江蘇鳳凰美術出版社，2015-08.