沈陽故宮藏清宮織繡類文物概覽

張正義

摘 要：沈陽故宮博物院收藏了大量的清代織繡類文物，多為宮廷內用，制作精細，工藝繁復，華美絢麗。它們既是宮廷生活和歷史的見證，也是清代發達的絲織工藝水平的集中體現。本文以綾、羅、綢、緞等絲織面料為綱，選取其中各類代表性文物20余件作綜合性的研究和探討。

關鍵詞：沈陽故宮藏品；清宮織繡類文物；綾；羅；綢；緞

中圖分類號：TS935 文獻標識碼：A 文章編號：1674-2346（2016）04-0034-11

中國是絲綢的發源地。距今5 000年前的原始時期，就開始利用蠶絲。我國各地新石器時代遺址，發現過蠶繭、蠶蛹、蠶紋裝飾等史跡，絲綢的歷史源遠流長。1958年在浙江吳興錢山漾新石器時代遺址出土的絲絹，是迄今為止我國境內發現的最古老的絲織品遺存。

絲織技術是將絲線編織組合成各類織物的方法。絲織物都由經緯線按一定規律組織而成，織造方法不同，出現了織物組織的變化。我國古代絲織物經過不斷發展，出現了平紋織物、斜紋織物、緞紋織物等普通組織織物和特殊的縐織物、絨織物、紗羅組織等織物。反映在絲織物品種上，則有綾、羅、綢、緞、錦、紗、緙絲、呢、絨等類。

我國古代最初的絲織物為平紋織物。商代，王室設女蠶專管蠶事，染人負責染練，縫人負責裁剪。河北藁城臺商墓出土了麻和絲織品，為平紋的麻、紈、紗等和平紋的縐絲及絞紗類的紗羅等。同時，商代已經能織造花紋精美的絲綢提花織物，瑞典遠東博物館保存有出土于河南安陽的帶有回紋綺痕跡的商代銅鉞，北京故宮也保存有帶雷紋綺殘痕的商代青玉戈。周代，設立專官管理絲綢手工業作坊，史籍中有“繡績共職”的記載，織染與刺繡已有專門分工。春秋戰國時期，織造技術及生產效率提高，織物產量增加，是我國古代紡織體系由原始紡織技術逐漸向手工機器紡織技術過渡的時期。《詩經》中多有描寫當時服飾、紡織生產的句章。《史記》等史籍中關于楚莊王之愛馬“衣以紋繡”，齊恒公“衣必紋繡”，吳國舟船上舞女二百人“皆服繡衣錦緞”等記載都反映了當時上層社會尚美服的風氣，也是當時絲織業發展的反映。絲綢品種已有帛、縵、綈、素、縞、綄、紗、縐、綺、羅等。秦漢時期，提花技術進一步發展，絲織品種較為豐富。西漢時期，開通了通往西域的南北兩條大路，中國絲綢源源不斷運到歐洲，從此中國被譽稱為“絲綢之國”。

漢、唐以來，絲綢品種不斷豐富，工藝技巧不斷提高。例如漢代的起絨錦、經錦都名噪一時。隋唐時期，紡織業繁榮，斜紋組織和緯線顯花織物得以大量生產和使用，出現了緯絲起斜紋花的綾、錦、雙面平紋錦、印經綢、紅線毯、緙絲等新品種。唐朝廷在蘇州特設“應奉局”，督辦內府御用織物。北宋京城設文繡院，制作宮廷繡品。南宋朝廷遷都臨安后，在蘇州設宋錦織造署，將成都的蜀錦織工、織機遷至蘇州，生產宋錦。宋代，緞紋組織大量使用，織物種類豐富。刺繡和緙絲技藝發展到極高水平，模仿畫院工筆繪畫，足以亂真。元代紡織、印染、刺繡等工藝，繼宋、金之后又有了創新和發展，江南絲織業尤為發達，綾、羅、綢、緞、絹、紗等各地均有織造，其中織緞技術達到很高水平。絲綢紋樣則繼承了兩宋風格，同時融入蒙古與西亞文化特色。金銀線織物高度發展，元統治者喜愛“納石失”，也就是文質富麗的織金錦。元大都設繡局、紋錦局，為百官刺繡服飾。綾綺局、織佛像提舉司等官辦織繡作坊所繡織的御容像、佛像等，成為元代織錦業發展的代表。在蘇杭設東、西織染局，織制云錦，滿足王室的需求。

明代手工業發達，擁有北、南兩京的內外織染局，工部織染所，南京供應機房和神帛堂。地方設織染局，以蘇州和杭州兩局的規模較大，為皇室、貴族生產絲織品及繡品。清政府重視桑蠶，以江浙、廣東、四川、山東為主要地區，湖南、湖北則在清晚期逐漸發展。紡織機構的設置基本因襲明朝，除在內務府設有染作、衣作、皮作之外，江寧、蘇州、杭州均設有織造府。3處織造生產的各種絲織品，如各種織金錦、妝花錦、閃緞、織金緞、暗花緞、妝花緞等，花色品種空前豐富，色彩鮮艷，紋樣華麗繁縟，代表了我國古代織造業的最高水平。沈陽故宮院藏清代織繡類文物豐富，是研究清代紡織業、織物及服飾的珍貴實物資料。本文以綾、羅、綢、緞等不同絲織面料為綱，選取清宮織繡文物20余件，作綜合性研究和探討。

《玉篇》謂之“文繒”，是在綺的基礎上發展起來的絲織物，質地輕薄，以斜紋組織織造或在斜紋地上起斜紋花，織物表面呈山形斜路，紋理象冰凌，故稱“綾”。初見于漢代，唐宋時期，綾的生產達到高峰。唐宋時期規定以綾制作官服。元以后，生產及使用漸少。明代的綾，質地輕薄，一般作內衣、刺繡底料及裝裱之用，生產已陷于衰退。清代，綾仍有生產，以江寧、蘇州及杭州3處織造最著，又以吳江綾最負盛名。《乾隆吳江縣志》載：“吳綾見稱往昔，在唐充貢。今郡屬惟吳江有之……其紋之擅名于古而至今相沿者，方紋及龍風紋，至所稱天馬，辟邪之紋，今未之見，其創于后代者，奇巧日增，不可殫記。”

早期的綾主要為斜紋地，明清時期出現緞紋地。綾可分為以組織變化顯花和以織彩顯花的“素”、“花”兩類。花綾又有暗花、妝花之分。暗花綾是斜紋地上起本色斜紋花的織物，經緯線均不加捻；妝花綾則是一種以斜紋織物為地，在局部采用通經斷緯的方法進行顯花，使用金線顯花時被稱為“妝金綾”。清后期，綾的織造技術雖完備成熟，但需求量及產量卻不高，其生產漸衰，逐漸為緞取代。清代，綾一般制作內衣、刺繡底料及書畫裝裱之用。

衣長132厘米，腰寬77厘米，袖長100厘米，袖口寬22厘米，下擺寬113厘米。圓領，大襟右衽，平袖口，裾前后開。衣面為紅色綾地，其上為平貼補花，花樣為白、黃、藍色絲線繡制的花紋，花紋單位為二則式。紅素棉布襯里。襟綴圓銅扣4枚，領口綴圓銅扣1枚。國家三級文物。

駕衣為校尉之服，校尉穿紅綢、綾制作的駕衣，系綠綢帶，戴羽翎管纓帽。此衣為江寧織造織辦，織成后送交鑾儀衛，皇帝起駕出行或遇重大典禮護駕時穿用。

紫色為紅、藍混合色彩。隋唐時期開始以紫色為貴色，原因可能是受周邊少數民族及西方外來文化的影響。古代紫色染料只有紫草的根，制取困難，色彩易分解，更顯尊貴。紫色由間色逐漸演變為與正色同等，甚至超過正色的地位，成為僅次于黃色系的尊貴顏色。如，清順治年間規定：公、侯、伯，一品至四品等官，黃色、紫色、秋香色、玄色、米色及狐皮俱不許穿。

羅，從組織上說，凡織入數根奇數緯紗（如3根、5根、7根或更多根）后絞扭1次的，稱為羅。由于絞經與地經兩種經絲有規律地絞纏形成網絡，花紋美觀雅致，透氣性好，豐富了絲織品的表現力。羅的經絲是糾絞，孔眼呈椒形，古人所謂“方孔曰紗，椒孔曰羅”。

羅的織造始于商代，春秋以后品種漸多，由素羅發展為各種花羅。素羅為素組織羅織物，其經絲有弱捻，緯絲無捻；花羅，也稱提花羅，利用不同的織法顯示花紋圖案。由于羅的質地輕薄，孔眼穩定，牢固耐用，可以用來制作夏服或幔帳。漢以來視作絲織佳品，尤其在氣候炎熱的南方，多用以制作貴族衣裙。唐代，按制五品以上官吏方可著羅。宋代，織羅技術進一步發展，出現很多暗花羅新品種。元以后禁令漸弛，穿者日眾，織羅技術也空前提高。明代花羅織造技術更加完善，品種豐富，僅《天水冰山錄》記載的花羅就達50余種。《明史·輿服志》記載，羅用于上自帝后下至文武官員的朝服、禮服的制作。明清時期，產于杭州的杭羅，質地剛柔滑爽，穿著舒適涼爽，耐穿洗，成為宮廷襯衣面料之一。清代蘇州更是有花羅、素羅、刀羅、河西羅、秋羅等多種羅織物。

衣長85厘米，腰寬55厘米，下擺寬72厘米，袖長76厘米，袖口寬27厘米。面料為月白色暗花折枝牡丹紋羅，領、袖邊均鑲藍緞及黑色回紋絳邊，絳邊內飾花鳥紋。前胸托肩部分盤飾團花。襟綴絲扣袢4枚，領口綴絲質圓扣袢1枚，余為雙鈕盤腸紋扣袢。國家二級文物。

暗花羅是在本色地上織本色花的提花織物，戰國至明清一直較為流行，暗花羅有三梭、五梭、七梭之別。其特點是每織過三梭、五梭、七梭平紋后，絞經絞紐一下，絞經變換位置。

綢是一種組織較為簡單的平紋、斜紋絲織物，表面平順柔滑，厚薄適中，適合裁剪衣物，是我國蠶絲織物的基本品種。綢屬中厚型絲織物，明、清以來成為絲織品的泛稱。質地較緊密，手感較柔軟，有光澤，穿用舒適，四季皆宜，上至王公貴族，下至庶民百姓皆可穿用。

廣緞產于廣東地區，紋樣輪廓、線條工整清晰，配色鮮艷，繁而不亂，表現手法獨特。與著名的粵繡一樣，織品大都賦予歡樂及熱烈的氣氛，具有濃郁的嶺南風格，裝飾效果極強。

廣緞的織造工藝與云錦中的織錦緞如出一轍，都是以多彩的紋緯妝彩提花，屬重經重緯的高級絲織物，只是織物的花紋設計、顏色配置及藝術表現形式受地域文化影響而有所不同。廣緞的地組織也是五枚、七枚、八枚緞紋，外觀上類似閃緞，但色彩遠多于閃緞，顏色也更為鮮艷。用色上多見橘黃、玫瑰紅、粉紅、大綠等，配色上通常采用反差強烈的對比色，如大紫大綠相間，甚至采用更加品艷的顏色對比使用，形成光彩奪目、熱烈的視覺效果。紋樣題材方面，有花鳥、花蝶、蜜蜂紋等，圖案及花型一般小巧細碎，但線條自然工整，繁而不亂。分類上，廣緞當歸入花緞，以沈陽故宮藏品為例，機頭多有“花緞”款識。

參考文獻

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