淺談頸肩背的變化與制版研究

劉思如　　劉豐溢　（魯迅美術學院　　110004）

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淺談頸肩背的變化與制版研究

劉思如劉豐溢（魯迅美術學院110004）

摘要：無論是服裝設計學還是制版學，歸根到底都是服務于人體的學科。而服裝解刨學不是從醫學的角度，而是從與服裝相關的人體肌肉運動機能方面著手，對人體的幾何形狀與服裝制版的相關性進行研究。

關鍵詞：肌肉；骨骼；構造；制版

服裝制版的難點在于不僅要滿足個體體型的差異，也要滿足人體運動時肌肉骨骼所發生的變化。涉及服裝造型的人體運動關節部位主要有頸、肩、背、胸以及上肢帶和下肢帶，隨著我們的工作與生活，這些關節每日都在進行運動。服裝制版除了要應和不同部位的形狀造型，還要配合其相應的運動模式。本文重點從頸、肩、背的人體解刨特征來解析服裝制版的要領。

一、頸部的構造與領的造型關系

簡單的說，頸部可以理解為由頸椎骨與筋肉和外部的皮膚組合而成的一個上小下大，向前方傾斜的圓臺體。隨之形成的頸圍橫斷面則近似與橢圓的形狀，斷面的正側面切線則形成后高前低，前端呈下降弧線的斜線狀，頸圍線就是沿著這個切面的邊緣線形成的。而服裝制版中的領圍線就是以頸圍線為基礎，加上頸部的運動量及呼吸的放松量而形成的。因為頸部的運動通常都是向前傾斜的運動幅度大，向后傾斜運動的幅度小，因此前頸點的放松量相比后頸點要大，在原型上體現出來，則前領弧線低于后領弧線。以此推算各類體型領口線的變化規律為：越是駝背或頸部前探的體型，前領弧線就越低，后領弧線就越高，反之亦然。在此基礎上沿著頸部向上包圍，就形成了各式各樣的領型結構。其中最基本的領型為我們平常所說的立領的形狀，立領的下圍線為頸圍線，上圍線為頸部中圍線，在中間加入適當呼吸量（半面約可放入一指左右空隙量為基準），將立體的形狀展開，所形成的平面圖就是立領的合理版型，是最貼合人體頸部解刨形狀的版型。我們可以以此為基礎推算其他領型的變化，例如向頸側靠近的帶領座的襯衫領與離開頸側的不帶領座的襯衫領所呈現的弧度是不同的，貼合的領型成向上彎曲狀，與領口形狀相似，與頸部分開的領型則成相反狀態，反向弧度越大，領子與頸部的則間距越大。以此為基礎再次推算，便能根據設計制作出各種復雜多變的領型。

從美學角度出發，服裝領部所呈現的狀態要符合一定的基本審美原則：首先，領型要以頸部造型為基礎呈圍繞狀態，但不能緊貼頸部，如上所述，要留出符合運動機能的放松度；其次，不能有多余的褶皺，因此要根據不同人體的頸部傾斜角度經行制版，經試驗表明，其傾斜角度與領型之間的變化規律為，傾斜角度越大，領型向上方偏移的角度便越大；第三，領在顏的正下方，直接修飾臉部造型，也最為明顯，因此整潔與否尤為重要，制作材料及制作工藝需格外用心。

二、肩部的結構與肩的造型關系

肩點，是人體上肢運動的支點，尤其對于需要滿足運動機能的服裝，是至關重要的一點，所以，服裝的肩既要滿足服裝靜態的需求，又要滿足日常運動的需求，這樣矛盾的兩點造就了肩部造型設計與制版的復雜性。將服裝的原型與人體解剖圖相互對照，可直觀看出與原型相對應的人體位置，從俯視圖分析出肩線前后偏移角度與服裝制版的關系：

第一，不同體型都需要在原型上進行不同的補正，方法為：按標準版型將側頸點和肩點連成一條直線，然后通過后肩縮量處理，形成自然向前彎曲的肩線，而偏胖和偏瘦體型則在此基礎上加減，否則成衣會出現不美觀的褶皺。

第二，從運動機能學出發，肩點將肩部骨骼與上肢骨相連，上肢骨以肩點為軸心經行上下左右前后等復雜而多變的運動。當肩部和上肢運動時，肩部骨骼，筋肉和皮膚的位置會發生移位，肩的寬度也隨之發生變化。為應和這種變化，服裝的版型也要根據設計及主要運動需求經行相應的變化。經試驗表明，不從事大幅度運動而且外表整潔挺拔的服裝，肩寬與實際肩寬相比略小，袖山增高；當手臂需向前上方伸展，而袖山高不發生變化時，可將肩寬調節至于實際肩寬相吻合，袖籠適當縮小以符合運動的需求，此時服裝的外結構十分挺拔合體；當手臂前后左右伸展幅度要求強烈時，需將肩寬變長，袖籠尺寸變大，才能符合大幅度運動的需要，但此時的服裝整體比例會隨之變大，自然垂褶變多，如我們平常所說的運動服，休閑裝所呈現的造型。如希望袖子即能符合一定運動量，有相對和身的話，可以適當減小袖籠的尺寸。總之，袖籠、袖山和袖寬都圍繞著肩點的運動而發生變化。

三、背部結構與服裝后片制版的關系

背部影響服裝造型的部位主要有脊柱和肩胛骨，這兩個部位又隨著年齡的推進發生顯著的變化，當上半身發生運動時，這兩個部位也會隨之發生明顯變化。從服裝的角度來說，這種變化對于寬松的款式并無明顯影響，但對于合體的服裝來說，造型越與人體貼合，服裝就容易產生褶皺，極具矛盾性。人體的背面、側面及俯視切面根據肩胛骨和脊柱的形狀形成彎曲的造型，服裝制版重點在于解決這些曲線的高低之間的落差量，出現了省道的概念。后片的省道都是圍繞肩胛骨所在水平線而形成，經過對10位不同年齡群體三年中體形變化的數據統計，隨著年齡的增長脊柱都發生的不同程度的變化，變化部位大多在肩部與肩胛骨的高度落差上，因為人體工作是大多是向前躬身運動，所以這個落差也會隨著年齡的增長而增大，而肩胛骨到腰部的落差變化并不明顯，反應在制圖上，則后肩省量隨之變大。省量的變化也會影響到后袖籠的長度變化，通常情況下，肩胛骨部位越是凸出，省量越大，后袖籠越凸出，后袖籠曲線的弧度越緩和，以補正后袖籠所需的活動量。

背部與前胸的相應變化是服裝制版的重點，尤其對于特體研究極為重要。駝背大多伴隨了含胸，因此在后胸圍增大的同時，前胸圍會隨之縮小，服裝側縫線位置必須前調，肩點前移，前后肩線角度發生變化，袖籠的位置也整體前移前，袖籠曲度變小，袖子的袖山曲線相對后移，補充袖籠的不足；相反，凸胸體形大都伴隨了背部后傾，因此前胸圍增大的同時，后胸圍縮小，肩點后移，袖籠整體后移，前袖籠曲度變大，后袖籠曲度變小。因此背部的造型不單單影響到服裝的后片，還影響到服裝的整體造型及袖籠的位置和形狀，并對袖子的角度發生作用。

實際上，頸、肩與背部的關系不是單獨存在的，其牽一發而動全身，互相聯系呼應又相互制動。這些部位又隨著年齡的變化而呈現有規律可循的變化，盡管這一研究需要經過長時間的反復測量，記錄，打扮，假縫，制作，修改等枯燥無味的試驗過程，但掌握了這一系列的變化的原因原理，對于特體服飾的研究有很大的幫助。衣服不是靜態的存在，它是人類生活必不可缺的一部分，只有與人體的變化與運動交相呼應的服裝才是鮮活的，有生命力的，是服裝工作者們所追求的真正意義所在。

劉思如，職稱：魯迅美術學院染織藝術服裝設計系講師，學歷：碩士研究生，研究方向：服裝設計及制版研究。

作者簡介：